Miket

Коллеги, привет! спешу поделиться опытом: устанавливал разные не оригинальные колодки. Хуже всех оказались Otto Zimmermann Приобрел их т.к. торм диски были приобретены той же торговой марки: Было такое предположение, что один производитель комплектующих тестирует свои продукты вместе. Какая наивность! они очень жесткие и пищали так, что слух резало и впивалось в мозг. Кроме того в просечку на колодке что-то попало и теперь имею канавку на на диске. Заменил их после 1,5 т. км. Поставил Brembo и все ок, кроме того что они не оригинальные. Кстати, оригинальные все-таки отличаются ! В механизме суппорта они поджимаются с обратной стороны лучше чем не оригинальные. в результате если стукнуть по колесу можно услышать хрюкающий звук. По бездорожью этот звук становится реально пугающим дающим повод заехать в сервис на диагностику ходовой. Так же понравились Blue print - поставил их на задние диски - вот здесь вообще никаких проблем. работают как часы, не пищат, не пылят.

версий много!?! )) интересно ощущается ли разница между различными версиями и как понять какая версия у меня ? ...

Коллеги, привет ! Я таки прошился ! Ощущения следующие: не сказать что мощности больше, но подхват теперь ровный, честный на всех диапазонах всех передач,включая 6-ю даже с включенным кондиционером. Машина теперь в любых условиях с кондиционером и гору просто уверенно разгоняется, Причем, если ранее для этого необходимо было жать педаль в пол и бывало, что "жал в яму", то теперь достаточно придавить в половину и есть запас! Не скажу, что радикальные изменения в динамике разгона, но на трассе наконец-то появилось ощущение, что я реально чувствую двигатель ногой - нажал педаль, добавил скорость, отпустил - сбавил. Теперь все очень логично и я понимаю, что раньше было как-то не правильно. На холостых двигатель работает значительно тише и ровнее, вибрации ощутимо меньше. Из минусов: По субъективным ощущениям объем проделанных работ не соответствует цене в 15 тыщ. Т.е. не сказать чтобы мастер "прям пахал" или делал какие-либо расчеты, морщил лоб а так подключил,отключил, взял деньги, проинструктировал и пожелал счастливого пути; параллельно проводил аналогичные операции на других 2х машинах. По объему работ (трудозатат) , думаю, шиномонтаж сложнее, но, повторю - это мои субъективные ощущения Хотелось бы конечно, чтобы эти "инвестиции"еще и окупились некоторой экономией топлива... будем наблюдать..... Напомню у меня 2.0 МТ. Пока все ок. Работы выполнял дилер лаборатории скорости в Ростове-на-Дону.

круто! поздравляю. Все здорово. Хотя по мне - перед слишком массивный получается. ...Такой вроде мерседес...и диоды бы поинтереснее поставить.. А вообще все очень круто )) и подскажите - отверстие рядом с птф там пустота или ....? туда можно доп фару воткнуть?

Убедил - не убедил - уже не суть. Пока собирался сфотографировать одна китайская лампа уже перегорела!!! ))) т.е. вообще уже не актуально. Я думаю основная проблема китайского ксенона не в том что слепит а в том что перегорает быстро. Ну ничего страшного т.к. за установку доп денег не платил, сам ксенон за копейки достался - так что как говорят... бог дал бог взял )) ... а как хорошо встала! А по поводу Koto увеличенной мощности - понятное дело. я потому и интересуюсь температурой нагрева фары, но по отзывам греет аналогично обычной фаре. Более того если стекло лопается от стандартной лампы, то от +90 и подавно. Но думать что-то надо, т.к. лопается лампа. Я сам не всегда включаю, но когда дождь, туман, мокрый снег - в такую погоду как раз и бывают огромные лужи - в такую погоду как раз стекло и лопается.

Да, Юрий, я понимаю насчет фото у стеночки, но это как раз и есть последствия 2500 - 3 000 люмен + геометрия отражателя фары. Не более того. Я могу сфотографировать мой авто у стеночки чтобы оценить этот самый ненаправленный (распыленный) "световой ореол" или "засветку". Вот только его интенсивность измерить будет тяжело, т.к. нечем - только на глаз. Учитывая малый (относительно фары диаметр отражателя и его низкое расположения (т.к. птф) думаю, он не настолько интенсивен, чтобы слепить встречные на каком расстоянии снять? Снимаю с только включенным габаритом и птф, правильно? Если в ходе эксперимента выясниться что я реально слеплю встречных - обещаю поставлю обычную лампу, но эксперимент должен быть объективен. Перед тем как поставить я конечно же прочитал множество за и против именно поэтому пока не ставлю в ближний свет, но поставил в птф так как дважды трескалось стекло и дважды я его ремонтировал отдавая каждый раз в совокупности по 2 000 - 2 500 руб за ремонт. а насчет Koito вы ошибаетесь, т.к. эти лампы производитель рекомендует вместо штатных галогенных ламп. Более того вся их маркетинговая и рекламная стратегия основана на этом. вот что указано на сайте, например koito-whitebeam.ru : "Свет с отличной геометрией Японские галогенные лампы повышенной яркости дают свет, близкий к идеальному. Он не слепит водителей встречных либо попутных ТС. Согласно ГОСТу, требование к освещенности – ниже 0,7 лм. Тогда как японская фирма обещает не выше 0,61. При этом прекрасно освещаются ближняя и дальняя обочины. Например, для ближней обочины: серийное изделие дает 9,6 лм, а японская галогенная – 15,9." (С) Вы думаете это все без ведома производителя?

я вот, кстати, думаю, для снижения интенсивности света можно птф даже немного пленкой тонировать !

извиняюсь, и где здесь видно лампу? может быть 10-20 % лампы видно у цоколя, но отражатель в любом случае посильнее будет светить чем видима часть лампы. Тем более что лампа ксенон в 2 раза тоньше галогенки. то что в реальности слепит и на что все ругаются - как раз установка ксенона в фару без колпачка.

вот например, хотя по фото плохо видно т.к. светит в объектив https://www.drive2.ru/l/4899916394579131950/ а вообще-то у стандартной галоген лампы 55вт обычно свет 1 500- 1 800 люмен у Koito whitebeam III от 2 200 до 2 500 л Xenon от 2500 до 3 200 л Т.е. для меня что ксенон что whitebeam (или аналогичные OSRAM) примерно одно и тоже вопрос только один: какую температуру относительно стандартной дает whitebeam. Особенно это важно для наших птф. т.к. в моем посте ранее я упомянул о проблеме лопнувшео стекла (именно эта причина заставила меня поставить в конце концов ксенон). Ксенон холоднее обычной лампы 100%

Да, это конечно так, но Koito +90 - эффект такой же как от ксенона. Т.к. интенсивность света аналогичная

полностью согласен. тем более что Koito +90 по интенсивности света скорее всего и будет аналогичен ксенону

нет, господа, не слепит, потому что конструкция нашей птф такая - там отражатель полностью перекрывает световой пучок, т.е. лампа спереди полностью закрыта. Ксенон слепит когда нет колпачка. т.е. если вы посмотрите на ксеноновую лампу сверху у нее нет никакой защиты и не может быть. Галогеновая лампа сверху покрыта и именно поэтому в горизонтальном положении не слепит. Ксеноновая лампа не имеет такого покрытия-колпачка, поэтому в горизонтальном положении слепит, если сама по себе конструкция фары не предполагает перекрытия прямо исходящего (от горизонтального положения лампы) пучка света. Т.е. в наших фарах это может только либо ближний либо птф, но никак не ходовые огни или дальний. Т.е. если в нашу фару поставить ксенон на ходовые огни или дальний, то слепить будет точно.

а я устанавливал вот так : как видно на пластиковых хомутах. Практически идеально получилось. смотрите сами. заоодно и сеточку в бампер поставил. Ксенон комплект покупал китайский на алиэкспресс за 1 с чем-то тыщу. как работает - будем смотреть а пока все ок.

Конечно в курсе. у меня была так же проблема 2 раза. После долгих дискуссий в автосервисе с мастером пришли к выводу, что конструктивно лампа очень близко расположена к стеклу и трескается при резком охлаждении, например, если с включенными птф на скорости влететь в лужу. Решил так: стекло покупал в www.ptfr.ru 790 руб (стекло тоже что и для Outback 2009, Forester 2012. + замена стеклышка в сервисе 1000 руб + установка , ну или самостоятельно. Т.е. я снимал левую птф и отдавал в ремонт на пару дней потом забирал и устанавливал. Единственное стекло ptfr немного более выпуклое и зазор относительно родного меньше, но прекрасно помещается в бампер, зазор становится меньше. После второго ремонта поставил прозрачную пленку на стеклышко птф, но теперь вообще установил ксенон в противотуманку. Иначе, к сожалению греется очень сильно - риск всегда присутствует.

Коллеги, а вас не затруднить замерить температуру на фаре при включенном дальнем и/или ближнем (кто использует) ? Хотелось бы понять разницу... Думаю, можно замерить и на дальнем. Геометрия и направление светового пучка отличается конечно, но разница температуры наверное и для ближнего и для дальнего будет одинаковая. Ну, т.е. алгоритм примерно следующий: температурный датчик или Инфра-красный или обычный термометр до 100 С к поверхности фары при включенном дальнем после прогрева, далее меняем лампу на стандартную и то же самое ... сможете? Прогрев, думаю в среднем минут 10 будет достаточно

Хантер, спасибо за подробную информацию. и все-таки у меня вопрос: при установке OSRAM Cool blue или KOITO whitebeam III (последний вариант мне лично больше нравится) не изменяется ли нагрев фары? Пластик все-таки . от перегрева может повредиться? Есть ли у кого информация какова будет теплоотдача от стандартных ламп относительно OSRAM Cool blue или KOITO whitebeam III В интернете очень много примеров когда даже плавятся разъемы. (последнее сказанное, понимаю в отношение ламп большей мощности чем стандартные 55Вт)

это ооочень "бородатая" тема . на авто. ру есть целый раздел в котором отписываются товарищи реально понимающие толк в производстве автомасел и автохимии. По общему среднему мнению там понятно, что в маслах уже есть все необходимые присадки, потому действительно для лучшей работы двигателя лучшее что можно делать - почаще менять масло. Остальное - риск.

почему не правильное? все логично, кажется. Двигатель греется от интенсивности работы, от продолжительности работы, нагрузки. Прошивка увеличивает кол-во оборотов двигателя, в среднем. С этим надеюсь никто не спорит, значит двигатель будет в среднем эксплуатироваться с большими нагрузками чем те, которые заложены инженерами, правильно? а далее за ответом на этот вопрос идет расчет собственно самого силового агрегата, трансмиссии, выхлоп и производится расчет запаса прочности, далее ресурсные испытания. В ходе ресурсных испытаний и настроек и выбирается оптимальный вариант программы двигателя (в т.ч. соотношение ресурса и нагрузок, рабочих характеристик). Т.е. если они рассчитаны на 190 нм, то с этим параметром расчетное время службы мотора ХХ часов. при 210 на этот же мотор проработает ХХ минус Х часов Или вы хотите сказать, что средний рост оборотов двигателя не влияет на его ресурс? а инженеры завода запрограммировали меньший крутящий момент для того чтобы удовлетворить требование норм выхлопа для поставок на европейский рынок? Это ведь, аналогично тому как сравнить 2 автомобиля, один из которых в течение срока службы постоянно загружен на 100-200 кг больше первого при прочих равных первый проработает дольше.

Ок, тогда все мои вопросы остаются в силе, т.к. интересует конечно в каком температурном в "чипованном" двигателе работают поршни и коленвал относительно заложенного инженерами Субару. Это, по-моему и есть вопрос о риске. Т.к. если не брать в расчет датчики и т.п., то основной вопрос - двигатель. Т.е. на мой взгляд если двигатель работает в штатном режиме, это значит что он работает в штатном температурном режиме, если не в штатном или мы не имеем возможности это определить, значит риск действительно существует.

Интересно, где установлен сам датчик температуры о котором мы говорим, видимо он измеряет температуру охлаждающей жидкости? Если да, то интересно производились ли замеры температуры где-нибудь в районе коленчатого вала?, поршня? Кстати, у меня и аналогичный вопрос по температуре трансмиссии и трансмиссионной жидкости. Гав, а как давно чип? летом эксплуатировался при каких летних температурах окр среды?

Ок, спасибо, поищу, но у меня на центральной панели вверху можно видеть только температуру окружающей среды а сколько составляет в среднем по времени каждая поездка ? Приходилось ли по трассе с чипом на дальние дистанции?

Господа, я вас всех приветствую. Мне лично очень нравится дискуссия в этой ветке. Очень круто все и графики и аргументы. Думаю, что если "чипанется" Марина вот это будет показатель доверия Т.к. несмотря на множество аргументов и визит в УРТ она таки до сих пор на стоке... ) А по делу хотелось бы спросить: при проведении замеров кто нибудь измерял температуру двигателя? Предположу, что стоковая прошивка кроме крутящего момента, предполагает еще и определенную температуру двигателя (при определенной температуре окружающей среды). Предположу так же что при большем (в среднем) раскручивании двигателя как это видно на графиках динамики крутящего момента, температура двигателя так же будет выше средней (той на которую расчитан двигатель) Как известно FB не меньше чем EJ боятся перегрева, а на приборной панели кроме температуру двигателя не увидеть ....

подтверждаю. сейчас впереди стоят такие же. не скрипят, не пылят. все хорошо. мягкие. Если бы знал что родные съедают диск полностью, поменял бы при покупке машины. Все сообщения о том, что все не оригинальные колодки скрипят - не соответствуют действительности.

Да, и у меня звук не нарастающий. Он постоянный, не скажу навязчивый - еле слышный где-то по центру. Начинается где-то от 100 км/ч. Машина прошла 50 т. км