IcePriest

А можно сделать убирающееся из шторки напоминание о программе? Как-то не улыбается мне каждый раз мобилу перегружать, чтоб убрать его... Выгрузка программы из памяти почему-то не помогает, хотя должна бы.

Ведерки-то герметичные. А в коробасах обычно есть доступ атмосферного воздуха. Любое масло склонно к окислению. Я подумываю в пять лет поменять... правда пробегу будет тысяч 45 максимум.

На 100ткм у народа обычно бывает процента 3 плюс-минус процент в зависимости от индивидуальных условий. Счетчик до 100%, само собой, а там еще и на второй круг может пойти (а может остановится на предельном значении, кто знает...). Но до этого вряд ли дойдет. Есть мнение, что значение этого счетчика носит чисто диагностический смысл и не влияет на работу коробки. На ниссановских вариках народ сбрасывает после полной замены масла. Изменений в показаниях с датчиков давления после сброса значения не отмечено. Как это у нас - никто не знает. Так то уменьшить показатель пропорционально объему замененного было бы неплохо, но пойди найди того, кто это сделает...

В принципе, было бы логично понижать значение этого счетчика при замене пропорционально объему залитого свежего масла, вот только походу никто не умеет. 8% это многовато, пробег на машине еще за 200ткм не убег? Счетчик, насколько я понял, в основном отражает наработанные моточасы, с поправкой на температуру масла - слишком холодное или слишком горячее заставляет счетчик бежать быстрее.

Блин, я угораю сижу Нашел фотку нашего родного аккума... таки хитрые японцы уже сами все и за всех пересчитали Наклейка гласит: 20HR 48Ah CCA 390A D23L(JIS): 20HR указывает на 20-часовой режим разряда - это прямое указание на соответствие указанной далее емкости в 48Ач нашему, европейскому стандарту, а не японскому. Ток по CCA это тоже наша, европейская система координат. Так что никаких дополнительных пересчетов тут быть не может.

Народ, вы с родным нашим аккумулятором что-то напутали. Вы его ТХП видели? 390А это меньше, чем у любой 55-ки, которую мы производим - даже в комбинациях с минимально возможным числом пластин мы имеем 420А. 60-ки это обычно 520+. Так что 48Ач похоже на истину сильнее, чем 60.

Меня не посчитали MAXINTER 85D23L (AGM) / 70 Ач / 650 А / (232x172x225) / вес 16 кг / произведено: Китай / цена ~5500 Самый дешевый AGM на рынке. 3-я зима с ним заканчивается, пока без проблем с запуском (точнее с автозапуском). По качеству изготовления вроде получше, чем АКБ с заводика, где я сейчас тружусь. Правда через заливные отверстия много не рассмотришь , для полноценных выводов о качестве надо распилить его.. ну может когда сдохнет, так и поступим, но это уже видимо не в этом году.

Вобщем-то когда начинаете поворачивать колесико, управляющее вентилятором, автоматический режим должен вырубаться. Может какая-то неисправность? У меня на предыдущей машине (не субару) такое поведение было при включении принудительного обдува лобовухи (защита от запотевания или что-то в этом роде). Типа нажал кнопку и климату становится пофиг, куда там у тебя крутилки выставлены... Но в XV нет у меня такого, правда стоит самый простой климат. В любом случае, такое поведение климата не врубается само, его можно только включить вручную и после выключения зажигания оно сбросится.

Это же очевидно. Она поднимет самооценку водителя и тот ну никак не сможет позволить себе лупить детей ремнем, не солидно же... Как итог - дети в безопасности

Вот вам, дорогие форумчане, походу реально заняться нечем после завода машины А я из дома завожу. Понятия не имею, какие там обороты при запуске. Пока до нее дотопаю, уже можно ехать без всяких ухищрений... Всяко лучше, чем мерзнуть внутри салона

Вариатор греется, механика нет.

А мне всегда казалось, что регулятор давления это перепускной клапан и нужен только для того, чтобы давление в магистрали после него не превышало заданных значений. PS Soslan, должен быть, как выглядит смотри тут

Цена космос... а чем он лучше, чем мой vgate icar2, стоящий сейчас 600 с небольшим? PS разъем около левого колена под панелью. Неудобно расположен, наклоняться приходится.

А если регулярно заряжать кальциевую батарейку до номинала, то единственный ее плюс в виде сниженного расхода воды исчезнет - в конце заряда она в любом случае будет кипеть. А все остальное у нее в минусах - электрические характеристики добавка кальция ухудшает. Вобще же кальциевая батарейка штука неплохая, но только для теплого климата, где езда на постоянно недозаряженном аккумуляторе не несет рисков незапуска мотора. Зарядку кальциевой батареи вышеописанном образом неплохо делать перед зимой раз в год. Какое-то время после этого она будет практически полностью заряжаться и от генератора в авто. Недозаряженное состояние батареи - это не константа, а медленный процесс ее деградации (причем не до конца обратимый). PS а в некальциевых всего-то надо в конце лета пробки вывернуть и водички дистиллированной долить до уровня.

А зачем вобще доливать охлаждайку? По идее, жидкость теряет в объеме за счет выпаривания воды (все остальное либо совсем не испаряется, либо испаряется в гораздо меньших объемах). Я в конце лета на горячую доливаю до максимума дистиллированную воду. Признаков ухудшения жижи пока не вижу.

Это неверное утверждение. У нас испытывали в конце 17-го варту 190-ю из серии, обещающей сильно увеличенный ресурс. Батарейка легкая, легче нашей. Емкость и ТХП с запасом, циклирование выдержала очень уверенно. Внутри очень скромного размера в сравнении с нашими пакеты пластин, что говорит об очень хорошем коэффициенте использования активной массы. Качество сборки и пайки очень приличное. Комбинированный сепаратор (со слоем стекловолокна), пакеты пластин приклеены ко дну АКБ. Внутри каждой банки большие ребра, фиксирующие пакеты (оно и понятно, пакеты пластин маленькие, свободного места более чем дофига), между ребрами плещется электролит. Электролита в итоге выходит очень много, что позволяет говорить о неплохой устойчивости к его выкипанию. Общий вывод такой - вроде и ничего особенного, но мы так пока не можем. Сделать все то же самое вроде и можно, а получить то же качество и характеристики - нет... Но себе бы не купил такую - качество конечно космос, но и цена тоже космическая. Свои в разы дешевле.

Господа, летом в жару не кипят только те аккумуляторы, которые находятся вне подкапотного пространства. А то, что про "конденсат" это не шутка случаем? Мне сложновато представить, что под капотом, на котором можно яичницу жарить, где-то есть точки росы... PS впрочем, коррозию в подкапотном пространстве аккумулятор вызвать действительно может... если взорвется и забрызгает все электролитом. Но это редкость, менее 1 случая на миллион проданных батареек.

Доехал до ТО-4. Правда пробегу только 32ккм, но год с предыдущего прошел... Вобщем провели мне стандартное ТО + замена масла в ГУР. Вместе с мойкой кузова и подкапотного пространства вышло 10117р. Масло в дифференциалах было меняно год назад, тормозная жидкость тоже и у тех же официалов в Тольятти, поэтому на замене никто не настаивал. Радует скидка 20% на работы и 15% на запчасти для негарантийных авто - несмотря на некоторое подорожание запчастей, многие позиции в итоге обошлись дешевле, чем год назад, когда еще был на гарантии ЗЫ заодно осмотрел новое здание салона (раньше там был лендровер-ягуар), ну и попялился на новую XV. Работа над ошибками проведена обширная, машина стала лучше, но продавать свою и бежать в салон за новой смысла не вижу...

13.1В это неверное измерение. НРЦ заряженной батарейки находится в диапазоне 12.7-12.9. Больше бывает сразу после того, как вы заглушите двигатель. Если интересна емкость батареи, то судить о ней по НРЦ не стоит, лучше смотреть, насколько падает напряжение под нагрузкой.

У вас уровень бензина в баке при подключении акб был принят системой за точку отсчета в качестве "полного" (что наверняка не так). Заправтесь до полного и будет вам счастье)))

Ну почему же не однозначно? Можно вполне уверенно утверждать, что генератор, поддрерживающий 13.8-14.4В на прогретой машине, никогда не зарядит до максимума кальциевую батарейку (зато может зарядить сурьмянистую, коих сейчас на рынке не так много осталось). Напряжение конца заряда, при котором батарейка перестает принимать заряд и превращает в тепло все, что получает - величина, разнящаяся от батареи к батарее. Для кальциевых батареек оно находится в районе 16.0В. На аккумуляторном производстве, в конце программы формирования АКБ, как правило, на батарейках можно наблюдать напряжение больше 16В. Хотя вобщем-то обязательного контроля нет и программа оперирует только значениями ток-время (хотя бы по той простой причине, что к зарядному блоку подключают последовательно 16 и более батарей и контролировать можно было бы только суммарное напряжение всей этой группы)

Именно так, финальная стадия зарядки для сообщения кальциевому аккумулятору полной емкости - до 16.0В на малом токе, чтобы водичка сильно не выкипала.

Водичка брызнула на теплозащитный экран и испарилась, неся в себе запахи той грязи, что была в самой водичке и того, что было на экране... каких последствий вы ждете? PS не воскрешали бы вы эту тему из небытия... она в основном про то, как ругают нашу машину люди, которые сами не знают, когда пора остановится))))

Я на прошлой машине тоже наблюдал запотевание в одном из фонарей. Сначало вроде чуть-чуть было, а потом прям лужица внизу фонаря собралась... Вобщем, когда начал оттягивать разошедшийся шов, он у меня целиком разошелся. Ну я сильно не расстроился, чистить внутренности от грязи, попавшей вместе с водой, стало проще, затем не торопясь намазал по периметру суперклей-гель, приложил на место отошедшую пластмаску, хорошенько прижал и некоторое время подержал. Вроде больше не запотевало ничего.

А где физически находится термосопротивление? На плюсосвой клемме?