Slavada

Тогда уж не заявляйте о неправильности рассуждений. Просто оставайтесь при своем мнении. С Наступающим!!!

Варик или механика думаю роли не играет. Кстати, у варика передаточные числа плавно меняются в диапазоне 3,581 - 0,570. Сам двигатель ФБ20 более скростной, но на низах проигрывает ФБ16 в мощности. Гляньте графики: ФБ16 с понижайкой без проблем поедет на 1500 оборотах развивая низкую скорость не допуская пробуксовки. Чтобы двигаться с такой же низкой скоростью ФБ20 нужны еще более низкие обороты, около 1000. Но на этих оборотах мощность будет мала и либо двигатель заглохнет, либо Вы вынуждены будете поднять обороты. А подняв обороты двигателя скорость колес уже будет выше и возможна их пробуксовка. А задумывались почему? Все ориентировано на массового покупателя. А массовый покупатель изнежен вариками/автоматами и чаще гоняет по асфальту чем месит грязь на проселке. Плюс субаровского варика в одном: его трудно перегреть, практически невозможно. Поэтому полный привод будет всегда. А как перегреваются муфты у Кашкаев, РАВов, Аутлендеров и прочих я насмотрелся: минут десять активной работы такой муфты и нет ПП. В любои случае наш XV (независимо от мощности и коробки) более универсальный солдат чем прочие конкуренты: и по асфальту идет уверенно, и грязи не боится.

Ну наконец то кто-то вспомнил про законы. Кажется все согласны, что понижайка ценится на низких оборотах. Обороты двигателя через передаточные числа КПП задают скорость вращения наших колес. Тоже все понятно и все согласны. Давайте посмотрим график ФБ20: обороты 2000, мощность 20 кВт, кр.момент 160Нм. Теперь моделируем ситуацию для ФБ16 с понижайкой. Передаточные числа 1-й передачи у обоих машин одинаковые: 3,545. Чтобы скорость вращения колес у ФБ16 с понижайкой была такой же, как у ФБ20 при 2000 оборотах, у ФБ16 обороты должны быть: 2000*1,447 (коэф.понижайки)=2894. Давайте округлим до 3000 и посмотрим график ФБ16: обороты 3000, мощность больше 40 кВт, кр.момент чуть меньше максимума в 150 Нм. Что же получается? Немного проигрывая в крутящем моменте (150 против 160) ФБ16 существенно выигрывает в мощности (40 против 20). Что это дает? Мощность по сути это показатель того, как сильно двигатель может крутить колесо, а кр.момент это показатель того, как быстро эту силу двигатель передаст колесам. Если у двигателя низкая мощность, то грубо говоря Вы сможете руками держать колесо не давая ему крутиться. В случае бездорожья колеса держат грязь или снег. А вот начав крутиться, больший крутящий момент позволяет быстрее раскрутиться этому колесу. Поэтому например дизели, имеющие меньше лошадей но больше крутящего момента, на разгоне легко обгоняют своих бензиновых братьев, но достигнув максимальной мощности проигрывают бензину в максимальной скорости. Теперь решайте, что важнее: мощность или кр.момент на бездорожье? Я считаю что мощность важнее и поэтому ФБ16 с понижайкой на бездорожье будет выигрывать у ФБ20.

Сегодня обратил внимание на работу форсунок: правая бьет вниз, левая вправо. Почитал форум про регулировку, посмотрел мануал, пошел снимать форсунки. Снял чтобы прочистить, продуть как следует. Снял легко, чуть сильнее поддел отверткой вверх и форсунка выходит из своего гнезда. По мануалу форсунка регулируется и выглядит так: Здесь же было чье-то фото такой форсунки крупным планом, с отверстиями для регулировки. Моя же форсунка отверстий не имеет и выглядит так: Фото снятой форсунки: Наверно у моделей с 2014 года форсунки иные. Моя дуется только в нужном направлении, в обратном нет. Попробовал почистить форсунку зубочисткой с обратного направления, натыкаюсь на пружинящую резинку, наверно стоит клапан чтобы грязь с улицы не попадала. Для регулировки сначала брызгнул внутрь ведешкой, потом вставил в центральное отверстие (оно одно) часовую отвертку и аккуратно двигал сопло. Поставил форсунки обратно, еще немного подрегулировал отверткой и теперь все ок, работает как надо! Форсунки чистил первый раз за 2,5 года.

Хотел лично убедиться, убедился )))

Что-то поздно заметил тему. Нам 2 года было в мае 2016. В целом доволен. Что было по ремонту: - 1 год, 35т км - замена лобового стекла. От неудачно прилетевшего камня треснуло буквально через месяц. За год трещина расползлась от низа до верха, решил менять на неоригинал Вenson. Цена с работой 7390 руб. До сих пор проблем нет, камни прилетали, есть мелкие сколы, но трещин нет. Всем рекомендую. - 1 год 4 мес., 49т.км - замена втулок стабилизаторов перед и зад. Ставил неоригинал FEBEST, цена 500 руб. и 500 за работу. Не рекомендую, здесь лучше оригинал. Стоят в двое дороже но и держатся дольше почти в двое: FEBEST были заменены через 27т.км. на оригинальные. - 2 года, 68т.км. - замена стекла ПТФ. С трещиной на стекле отъездил почти год, все не мог подобрать замену. Целая ПТФ, даже б/у, дорого. А отдельно стекло ПТФ у субару нет. В инете нашел, что подходит от хонды HDCRV00080Z (наш российский аналог BR2011001N). Купил, поставил, подошло идеально. Затраты: стекло 360 руб., герметик для стекол Felix 60 руб.. За два года пройдено 68 000 км (зима 26 330км, лето 41 670км), сожжено 6 190 литров бензина на сумму 205 000 рублей, прошел 5 тех.обслуживаний (5, 15, 30, 45, 60 т.км.) на сумму 53 000 руб., приобрел комплект зимних колес за 28 400 руб., заменил штатные летние шины на Toyo Proxes CF2 за 24 600 руб. Расходы на тюнинг/стайлинг составили почти 100 000 руб. (ужас, целое состояние). На штрафы 0 рублей, во многом благодаря радар-детектору + видеорегистратору "Inspector MARLIN". Дальние поездки: 2014 год - отпуск в Приозерске (Ленинградская обл.) 4000км, 2015 год - отпуск в Хосте (Сочи) и вираж в Крым 5400км. Средний расход бензина на 100 км составил 9,1л. (летом 8,8л., зимой 9,4л.). Средний суточный пробег 93 км. С учетом всех затрат содержание Subaru XV обходится мне в 580 руб. в день. Вот таковы сухие цифры статистики.

ошибся, это номер задних колодок

Пробег 70т.км., решил поменять колодки на заранее купленные в автодоке Akebono (передние AN672WK 1831 руб., задние AN696WK 1351руб.). Для сравнения: оригинал (передние SUBARU 26696FJ000) стоит от 5500 руб.Там же купил смазку LIQUI MOLY в пакетиках: для направляющих суппортов и зажимов колодок 7656 Anti Quietsch Paste, под антискрипные пластины 7585 Bremsen Anti Quietsch Paste. Процесс самостоятельной замены не сложный, у меня на всё не спеша ушло пару часов (замена передних, осмотр задних). Передние заменил вовремя, износ равномерный, но одна колодка (внутренняя) чуть больше других, остаток меньше 2-х мм, но еще не скрипела. Антискрипные пластины снял со старых колодок, состояние хорошее. Нанес на них смазку 7585 и установил на новые колодки. Колодки с пластинами установил на свои места предварительно отжав поршни. При этом пришлось с помощью шприца удалить немного тормозной жидкости из бачка. После замены передних перешел к задним колодкам. Открыв суппорты и осмотрев колодки оценил их износ на 50%. На фото для наглядности приложил новую колодку. Решил задние колодки не менять, доживут до осени. А там вместе с переходом на зимние колеса заменю и их. А сейчас просто почистил и смазал зажимы колодок. Проверил направляющие суппортов, там все нормально: пыльники целые, смазка на месте. Диски тоже осмотрел: износ ровный, глубоких царапин и трещин нет, внешний буртик не больше 1-го мм. Удивляюсь, как некоторые водители умудряются менять колодки и диски уже на 30 т.км. Проехал на новых колодках около 20 км: скрипа нет, тормозят как надо.

Какой пробег?

Внешне на машине разницы невидно, видно только где новое стекло стоит, а где старое не такое прозрачное.

Ребята, девчата! Наконец то заменил стекло ПТФ и готов дать небольшой отчет с фото. Здесь кроме сайта птф.рф рекомендовали стекла от хонды HDCRV00080Z и от рено BR2011013N. Чтобы не промахнуться заказал на сайте автодок оба стекла. Правда вместо HDCRV00080Z пришлось заказать BR2011001N другого производителя (того же что и для рено): российская фирма АСТЕРА (Брянская область, город Дятьково), вот их каталог: http://astera-glass.ru/catalog/. Стекла получил через 3 дня после заказа, оплатил при получении (удобно по сравнению с экзистом). Хондовское стекло 1001N стоило 359руб.,а для рено 1013N - 312руб. Хондовское стекло более плоское, на фото слева. Стекла по внешнему диаметру одинаковые, 90мм. На наше родное стекло по выпуклости более похоже то, что для рено, но....! Обратите внимание на внутренние (посадочные) диаметры: у рено оно меньше. Для начала нужно было избавиться от старого разбитого стекла. Для этого не снимая колеса снизу бампера под ПТФ отгибаем брызговик, предварительно сняв с помощью отвертки 3 фиксатора. После этого можно спокойно дотянуться рукой до самой ПТФ, отсоединяем провода (они на защелках) и ключом на 10 отвинчиваем один винт и отсоединяем саму ПТФ от бампера. У меня ПТФ с двумя лампочками, на фото все номера видны. Удаляем стекло. Я его удалил с помощью строительного фена, договорился с работником шиномонтажки, у них такой фен всегда есть. Прямо на месте разогрел ПТФ (одевайте перчатки, фара будет достаточно горячей) и за 10 минут с помощью ножа удалил разбитое стекло. Не забудьте предварительно вынуть лампочки! Уже дома удалил остатки старого герметика, очистил ПТФ от пыли, протер отражатель. После примерил оба стекла. Сначала от Рено: Как видите, садится очень плотно и не до конца, остается зазор между стеклом и корпусом. Теперь примеряем хондовское: Это стекло садится идеально,зазоров не остается. Теперь наносим вместо старого герметика новый. Я использовал этот: Фара с нанесенным герметиком: После ставим новое стекло, излишки герметика аккуратно удаляем: В таком виде я оставил фару на ночь на подоконнике, а утром установил на место. И не забудьте про лампочки, поставьте их обоатно в ПТФ ))): ПТФ с одной лампой или с двумя роли не играет. Мой совет: на замену разбитого стекла ПТФ берите стекло от хонды HDCRV00080Z или BR2011001N. Всем удачи! P.S. стекло ПТФ для Рено Меган никому не нужно? ))) Отдам по себестоимости.

У коллеги Хонда CRV, посмотрел у него стекло ПТФ. Внешне такое же как у нас, тоже Valeo, А044633, SAE F07. Заказал себе такое, как получу - отпишусь здесь. На ptfr.ru не стал заказывать, т.к.дорого и качество по отзывам не соответствует цене.

А кто нибудь пробовал эти? Цена хорошая, а качество?

subsha поделился здесь (https://suba-xv.ru/index.php?showtopic=637&page=8&do=findComment&comment=149822) что " последняя единичка означает , что в комплекте есть не только колодки и пластины, но и смазка" и что "26296SC021 (Европа), 26296SC011 (Япония)". А на autodoc.ru указывают что 020 из Японии, а 021 Эмираты и еще непонятно откуда. На exist.ru 020 нет, а 021 от 9000 руб. Получается японские 020 без смазки в 2 раза дороже эмиратских 021 со смазкой? Склоняюсь к тому, что буду заказывать не оригинал типа: Brembo P78013 (1800р) Ferodo FDB1639 (2180р) Delphi LP1718 (2140р)Американские AKEBONO ACT1539 тоже дорогие, стоят от 6500р., ACT929 от 7500р. А вот AN672WK подозрительно дешевые: от 1900р., но бьются как замена разным SUBARU 26296. Самые дешевые SUBARU: 26296AG040 (от 4500р), 26296FE082, 26296SA031 (от 5600р). Судя по фото 26296AG040 только одни колодки, как и прочие не оригиналы: без каких либо пластин, направляющих и смазок. А вот SA031, которые есть в продаже у дилера, идут с пластинами, направляющими и смазкой.

А кто может сказать чем отличаются оригинал передние тормозные колодки 26296SC020 от 021? Описание какое смог найти вроде одно и тоже, только цена на autodoc.ru почему-то в 2 раза отличается: 021 от 7,5 до 9 т.р, а 020 15-16 т.р.

Думаешь что свой потеряет? Это он у Сослана бочком валит от резких маневров .

Нариса, привет! Это не фабрика а ярмарка: Текстиль-Макс, текстильный оптово-розничный комплекс. Таких в Иваново несколько, этот наиболее удобный для москвичей т.к. находится у трассы не доезжая города. Поэтому там и встречались с Сосланом, ну не мог же я гостям не показать то, чем славится регион. Кому интересно про текстильные ярмарки подробнее смотрите здесь: http://textile37.ru/articles-one?id=33 С Максимом мы знакомы, правда в живую еще не виделись. А так переписываемся иногда.

Встреча с Сосланом состоялась, резина благополучно уехала в Москву. Ну хоть кому-то пригодилась, рад что помог одноклубнику. Мало только Сослан закупился на нашей текстильной ярмарке. В следующий раз, Сослан, лучше готовься: бери заказы от друзей и родственников побольше. А то уехал из Иваново всего с двумя одеялами и парой постельных комплектов. А, ну да, еще три шины увез .

вот за это спасибо!

Целиком ПТФ за 2000 не нужна. ПТФ на ту же приору можно в автомагазине взять, но зачем переплачивать? Ищу стекло отдельно, а их в продаже нет, ну я пока не нашел.

Позволяет. У Вас есть? Куплю. На Приору разные ПТФ идут, мне предлагали но диаметр оказался меньше, чем у нас.

С Вами?

Ищу штатное стекло на ПТФ, одно треснуло от камня. Пока заклеил скотчем.Отдельно стекла в продаже нет, только ПТФ в комплекте. У кого какие будут предложения?

А я вот наконец то определился: Toyo Proxes CF2 !!! Из продукции TOYO выбирал между Proxes ST II и Proxes CF2. Обе шины имеют индекс скорости V (до 240 км/ч) и индекс нагрузки 97 (730 кг). Первая, Proxes ST II, создана для класса SUV: спортивных кроссоверов. Имеет внешне агрессивный направленный симметричный рисунок протектора. Новинка сезона Лето 2013 Proxes CF2 предназначена для владельцев автомобилей средней и высокой мощности. В противоположность ST II имеет ненаправленный асимметричный рисунок протектора. Решил что Proxes CF2 нам больше подходит. Шины свежие, выпуск ноябрь 2015 года.

Как сказал один древний мудрец "Истина в вине (In vino veritas)"