Goplit

Что-то про обороты сразу и не вспоминается, единственное что запомнил при 1500-2000 удается держать примерно 110-120 при ровной дороге без уклона, как на 140 ехать с такими оборотами не представляю -вариант на пустой машине без багажа (кстати мой седанчик по паспорту тяжелее XV(правда на 20кг вроде)).

Жор масла в мануале: у меня есть еще лансер 9, 1.6 двигатель, там в мануале написано 1литр на 1000(или на 2000 это не суть) -норма, хотя по факту я за 10 000 доливал в худшем случае 1литр, к тому же последние 30000 ездит мама, ей доливать еще не приходилось все ок.

По расходу (95 бензин): максимальный расход был 17 литров на 100, но это на треке (причем максимум получалось за сессию 3-4 круга откатать и двиг перегревается).

Средний расход по городу если жарить 12-14 больше пока не получалось)

В пробках и спокойной езде 10-11

Трасса от 6-9 

Все же вернусь к весу и оборотам: вполне возможно что на стоковой машине у меня и будет 1500-2000 оборотов на 140+ кмч, но у меня как минимум шумки на 50кг+, сама машина тяжелее, стандартный чемодан "в дорогу" кг на 20, музыка кг на 20-30, не считая уже самого любимого (~70), ну и если еду на трассу то как правило еще 1-2 пассажира с багажом не считая моего). Конечно тут приходится машинке немного надрываться, т.к. манера езды особо не меняется и старт я люблю бодрый в меру возможностей. Вот и жор масла дополнительный, а может и основной отсюда.

Опять немного про обороты, на вариаторе крутить двигатель после 5500 смысла нет никакого, а если еще точнее то только один вред, т.к. после 5500 крутящий момент и лошадки у нас стремительно пикируют и дальнейшая раскрутка двигателя до отсечки в 6500 приносит только потерю в разгоне и насилованию (почем зря) двигателя. 

И еще немного слов об оборотах и работе варика на D:

На машинах до 2016МГ(могу ошибаться) тапка в пол на D приводит к повышению оборотов вплоть до 6500 и внимательный водитель, может заметить, что после 5500 с машиной (кроме рева) ничего не происходит, она просто перестает ехать, но если немного отпустить педальку газа и снова втопить -машина продолжит разгон. -Это как раз связано с падением мощности и в главной степени работы вариатора. На новых моделях (должно на XV тоже -но не факт) outback, при тапке в пол на D, разгон происходит совершенно по другому, машина сама имитирует переключение передач и сама же сбрасывает обороты в районе 5900 оборотов(там 2.5 литра и падение мощности чуть позднее) -продолжая разгон, то есть разгон происходит не по нарастанию оборотов, а как на обычном автомате, путем переключения "передач". Как сказывали в субару -это новая адаптированная прошивка вариатора, к сожалению "адаптировать" такую прошивку и к нам пока не увенчалось успехом -"конструктивно" не представляется возможным -опять же со слов субару.

P.S. Все сказанное про обороты и прочее, основано на личном мировоззрении и практике эксплуатации авто (suba impreza 2012МГ 2.0 CVT) и многократных покатушках на outback 2.5 CVT, поэтому может не соответствовать с Вашей действительности.

Машина декабрь 2012 года, 2.0 CVТ, пробег 76, замена масла каждые 10тр пока получается вот так:

0-10000 0w20 subaru -не доливал

10000-20000 0w20 subaru долил 3 литра

20000-30000 5w30 motul долил 4 литра

30000-40000 0w20 subaru -4 литра

40000-50000 5w30 subaru -5 литров

50000-60000 5w30 subaru -6 литров

60000-70000 0w20 subaru -4 литра

70000-76000 0w20 Bardahl (или как то так) -3литра

По факту основной жор масла приходится на трассу, например:

Москва-Лабинск ~1400км, выезжал с полным щупом, не доехал 50км как загорелась лампа. Средняя скорость 130-140. 

Москва -Н.Новгород ~400км в лучше случае четверть щупа уходит, обычно треть. 

Когда пытался проехать с максимальной экономией топлива 90км/ч плавно и аккуратно, расхода масла за те же 400км замечено не было.

Вывод: хотим ездить очень бодро, с собой канистру и проверка уровня на каждой заправке. Хотим просто быстро ездить с собой литрушку, чтоб можно было залить если загорится лампа.

P.S. Чуть не забыл: привет питерскому дилеру субару Центр-Шувалово, в прошлом мае пытались впарить мне литрушку 5w30 за 1350р

Может капот втихаря меняный ОДами?   .А детали,идущие на запчасти,обычно бывают некондиционными в чём-то(отсутствие вваренной гайки и есть некондишн,а значит не на поток,а в продажу запчастью)

Причем тут капот? Я говорю про отсутствие штатного крепленая на кузове машины (сомнительно что ОДы в тихаря кузов заменили О_о), со стороны капота этот упор крепиться в местах крепления капота к петлям.

Эмм... Получается разные кузова для нас и для япов? В духе плеяд...

Вполне реально, на днях буду на ТО, попрошу показать)

По поводу нажатия кнопки - вообще не проблема, чтобы капот открыть надо целых два рычажка дернуть. Начет выпирания капота - не знаю, не видел, надо будет самому посмотреть, может что можно изменить в конструктиве. А вот с ржавчиной можно бороться.

У "нормальных" упоров нет кнопочки) Пробовал по разному присобачить, разницы -нет, если скажете как сделать правильно, буду крайней признателен. Можно, но я не знаю как.

Для всех интересующихся. Обычные упоры, типа как дядя Миша выше выкладывал, на обе стороны для импрез в нашем кузове есть у японских Maroya и RST. Последние вроде только в карбоновом исполнении, модель imo03. По картинкам с минкары выглядят достойно и ставятся в штатные места. Себе правда так и не дозрел заказать.

 

 

14025AA390, крепления 14096AA020 и 909140063*2. Про применимость точно ничего сказать не могу.

Один нюанс, облазил всю левую сторону моторного отсека, не нашел штатного крепления, точнее, отверстие есть, но в нем нет резьбы как на правой стороне.

Ну это же СТИ xv,а у СТИ(всех) по два глушака идут "по закону жанра"

Не на всех поколениях сти было две банки вроде. Да и тут дело не в этом, как-то не стыкуется общая картинка. Налепить дешевый обвес и при этом полностью заменить стоковый глушитель на два новых, сюда больше подошел бы вариант с дополнительно приваренной трубой к штатному глушителю для симметрии. 

Пластиковая накладка, скорее всего, идет у них в базе, я спрашивал у продавца, он сказал что не знает где такую купить. А упор на видео капот прекрасно держит, да и тут уже писали про этот упор, все прекрасно работает, только покупали они его в России, в 2.5 раза дороже, но 100% это тот же упор.

Держит этот упор хорошо, но, первый минус: конструкция крепления идиотская, из-за чего капот выпирает на пол сантиметра со стороны установки(уже писали). Второй, на концах упора есть "хромированые" части, которые за пол года эксплуатации начала ржаветь. Третий, при полном открытии капота, упор фиксируется и для того чтобы закрыть его, надо нажать в центре "кнопочку" push -немного начинает раздражать.

Судя по постеру на стене, две банки на это машину повесили, только зачем? О_о Или вообще от другой машины картинку приляпали.

Зимой дрифтил в режиме мануальном, когда на 1，2 передачах обороты достигали 6000 в мин, коробка сама переключалась на более высокую передачу. Выше 3й не уходила, но ее я не раскручивал до таких оборотов. Думаю это просто защита от дураков. Масло в вариаторе кстати нагрелось до загорания лампочки. Переключение на более высокую передачу происходило и на трассе по прямой. Обидно конечно, но машина сама себя бережет, может оно и к лучшему)

Да, это у субару и на АТ было, если в мануале до отсечки едешь, машина сама переключает передачу.

Вот нашел, такое: "Диапазон рабочей температуры масла в двигателе 30-110 градусов и при определенных условиях 120", опять же, в мурзилке сказано если что-то не так с температурой, то будет предупреждающая лампочка, лампочки -нет, значит все ок?

В повседневной жизни, в пробках и т.д. температура выше 105 еще никогда не поднималась.

Хорошо, если получается, что проблема вовсе не в коробке, а в двигателе... Помоем радиатор, сменим масло, поглядим что получится. 

У меня перед глазами не градус масла, а градус ОЖ (свой БК). Когда в пробке он приближается к сотне - включаю кондиционер. Тогда включается один из карлсонов и градус быстро падает.

Если бы заметил, что градус масла поднялся до подобной величины, поменял бы на свежее. Велика вероятность, что оно уже не совсем масло.

Недопонимаю, как оно может так нагреваться на скорости? Радиатор забит? Или еще что...

Масло оригинальное, 5000 пробег на нем. Радиатор конечно не мыл, но общий пробег на машине 25000. 

Не знаю,не знаю....Здесь на Форуме люди начинали побаиваться уже когда тем-ра масла подскакивала до 111*-113*.А ты на 125* ездишь.А где вычитал(узнал),что твоя тем-ра масла "вполне рабочая"?

Сейчас не могу уже найти где вычитал( помню, что было написано: рабочий диапазон до 120, при эксплуатации в тяжелых условиях до 130. Главное, чтобы мне это не приснилось

Ездил на треке в прошлые выходные. Отказал две сессии по 4 круга длиной 2,6 км. на лепестках 2-3 передача. Ничего подобного замечено не было.

По сути то же самое и получается, 4 круга по 2.6 моя проедет без проблем. Проблема возникает по сути на 5-6 круге Вашей дистанции.

Вопрос, а как по тормозам? заметил, что после 4 круга, как раз когда обороты сбросились, со скорости 120 уже трудно было тормозить, поплыли.

так же вопроси, стоят ли защита картера и коробки? Думаю это сыграло не малую роль в охлаждении.

Тем-ра масла уж больно у тебя высокая,отсюда мозги машины и начинают "придерживать",пока тем-ра чуток не опустится.А может ещё и уровень маловат.Давно проверял?

Температура масла вполне рабочая, с эти проблем быть не должно. Масло проверяю регулярно, уровень в норме.

Двигатель 2.0, вариатор. Сталкивался ли кто с такой ситуацией: если интенсивно ехать на протяжении минут десяти в мануальном режиме на 2 передаче (иногда переключая на 1 и 3) с оборотами 4000-6500 со средней скоростью 90км/ч, то машина в какой-то момент самостоятельно переключает передачу на 4 и не дает поднять обороты выше 4000, а так же включить более низкую передачу соответственно, при этом никакой индикации которая говорила бы что перегрев или еще какая-то неисправность нет. Просто не получается набрать обороты выше 4000. Спустя несколько минут когда машина постоит, все в порядке. Температура масла в двигателе при этом не поднимается выше 125 градусов.

Я более чем уверен, что это происходит из-за перегрева коробки, но почему нет никакой индикации? Например, если долго барахтаться в грязи, то как правило загорается лампочка AT OIL TEMP, предлагающая нам немного перекурить, перед тем как продолжить. Тут же, в ультимативном порядке принимаются меры и все...

Может кто-то поточенее сказать почему так происходит? 

P.S. Был на треке, дистанция 3.5км, к середине третьего круга происходит описанное выше и приходиться покидать трассу. В итоге пришлось тихо мирно наблюдать с трибуны как друзья катаются  К слову, на треке были солярис на автомате и лансер x с вариатором, которые спокойно откатали почти все сессии на протяжении 4 часов

Характеристики амортизатора кто-нибудь знает? 

А что именно интересует? 

А кто-то пользовался вот такой присадкой? 

http://www.subaru.ru/service/original-service/originalnye-smazochnye-materialy-subaru/ochistitel-toplivnoy-sistemy-subaru/

Просто при включении кондишена подскакивают обороты движка и в вакуумнике подскакивает разряжение...

Это норма .

Опередил)

ну у меня она проваливается, а резкое торможение от того что педаль под предыдущим усилием ноги проваливается глубже и как следствие тормоз жмется сильнее. такое есть только при включеном кондере. думаю ничего критичного в этом нет, просто спросил, может у кого было.

Мне кажется это не связано с кондеем, просто совпадении. Немного проваливается педаль сама, когда машина начинает "помогать" тормозить, то есть добавляет тормозного усилия на колеса, все же тормоза с динамическим распределение.

Будет желание, подъезжайте вечерком, протестируем и сравним.

А в Новокосино где? я из Железнодорожного, думаю я бы подъехал, интересно сравнить как XV тормозит, хотя тормозная система идентична, разве что XV наверное легче моей кг на 50.

Если говорить о полном приводе ACT, то разница с моноприводом не значительна, момент распределяется динамически и к началу торможения в большинстве случаев, на задней оси будет 20% этого самого момента, к тому же, предотвращение заноса происходит не только распределение тормозного усилия но и самого крутящего момент. Самое главное, полный привод или не полный, в любом случаем, при торможении на переднюю ось будет гораздо большая нагрузка, нежели на заднюю, и вперед всегда понадобится больше тормозного усилия, (поэтому передние колодки ходят значительно меньше задних), не зависимо от типа привода.

А для того, чтобы понять, почему же фф3 или фиеста или еще какой либо одноклассник тормозит лучше, четче и прочее, достаточно добавить в эти машины груза, в фф3 например около 200+кг надо, чтобы сравняться с XV, причем не в багажник а в салон) И вот уже после попробовать потормозить и я более чем уверен, что Вы удивитесь, какой огромный ход педали тормоза там и как он "четко" реагирует.

P.S. У меня сейчас пробег 25к, передние колодки изношены на 40%, задние на 20%, при этом я довольно часто пользуюсь тормозом и порой даже очень интенсивно. В начале, меня тоже смущал ход педали тормоза, иногда (особенно груженый) начинаешь тормозить и кажется, что педаль уже до конца вдавлена, а машина собирается остановиться только метров через 30-40, после небольшой паники дожимаю педальку до реального конца и машина останавливается как вкопанная.

Как бы не сказал офф дилер, это технологическая особенность машины )))

Я решил эту проблему проще, взял ipad mini с чехлом в форме книжки, один конец этого чехла вставляю в это отверстие где тряпочка эта злосчастная, за счет чего ipad фиксируется на мертво и получается довольно удобная интерактивная приборная панель да еще и с нафигатором) Будет возможность, сделаю фотки.

извиняюсь, что не в тему, но

 

не может колесо скрести по подкрылкам, хоть ты тонну загрузи в нее она не будет доставать до подкрылок. на кузове есть ограничительные резиновые "отбойники"

Верно подмечено, это оказывается я задними брызговиками по асфальту ехал)

На ТО привози своё 0/20 и будет тебе счастье (можно вообще весь "комплект" для ТО свой привозить,но,желательно,оригинал; исключение,могет быт ,салонный фильтр(тут можно "поиграться"))

Не, ну если субару сказало, надо лить другое масло, значит будем лить другое. Только куда 5 литров старого девать... придется заказывать в экзисте(

SN. SM снимают или уже сняли с производства, так ОД сказал

Подтверждаю, сегодня был у ОД, хотел купить литровинку 0w20 (не хватает пол литра для замены), мне сказали, что такого масла нет и больше не будет. Сейчас будут всем лить 5w30.

Я! 

 

Не, добавлю наверно. Еще раз - адекватно сделанная прошивка вреда катализатору не приносит. Режимы топливоподачи должны быть правильными, а не по принципу - больше льешь, круче едет. 

Евро-2 - это задел на будущую экономию денег при кончине катализатора. Который и на заводской прошивке помрет к сотне тысяч км, плюс-минус. Я лично евронормы у себя не трогал - не мешают.

Мне плохо вериться, что без вреда катализатору, можно получить реально ощутимую разницу. Неужели, если убрать каты, сделать адекватный впуск, после чего прошивку, будет только хуже для окружающей среды и никакой разницы?

Опять же, один старенький грузовичек за пару минут своего выхлопа, перечеркнет годы старания легковушки защитить экологию)

Второй кат при удалении первого лучше тоже выкинуть. Мое ИМХО.

 

Вообще, по личной статистике, катализаторы при издыхании редко закупоривают выход выхлопным газам. То есть конкретно мешают работе мотора. Чаще просто теряется эффективность дожига выхлопных газов. Причем зачастую частично. А при таком отказе сопротивление выпуску практически не возрастает. Следовательно даже потерявший эффективность кат можно оставить в системе. 

Со временем и от больших нагрузок на мотор, кат имеет свойство выгорая рассыпаться, чем и начинает засорять сам себя, но для этого надо постараться) Если мы говорим об издыхании катализатора, когда он просто перестает выполнять свои прямые функции, то тут и о экологии нет смысла говорить) он же не выполняет свои функции, соответственно что есть он, что нет. При его отсутствии лучше только двигателю, так как сопротивление он создает не зависимо от того рабочий или нет, а есть он или нет, следовательно зачем его оставлять? 

Повторюсь, ну не могу я понять, что можно с атмомотором сделать еще кроме как выбить катализатор, чтобы получить хоть сколько нибудь стоящий эффект?

Тем более чего бояться? двиг развалиться от лишних 20 сил? (возможно ли это?).

Коробке будет хуже? Точно такая же коробка ставиться на форик с 2.5 литрами и я сомневаюсь что у нее нет еще запаса. 

P.S. И еще вопрос, возможно ли прошивкой убрать автоматическое переключение передачи в manual режиме, при достижении 6.5к оборотов?

Спасибо.

Да и почему-то у Вас совсем как то тема про катализаторы не идет, сильно рознятся мнения)

Ну ладно, с первый катом разобрались сдох и сдох, мы его программно проигнорим и оставим в машине или же выкинем? А со вторым как лучше поступить?