Stargazer

Привет серебристому XV с люком и клубными рамками, замеченному утром в выходные на парковке "Я".

1. Barsuk+1, ралли, стрельба, дизайн (ночевка)
2. Minstrel. Приеду посмотреть. (ночевка под вопросом)
3. mcf1+1 ралли, стрельба, (ночевка пока под вопросом)
4. Lumih +?
5. DimonIvanich +1. (Без ночёвки). Возможно ралли
6. Сэр 113-й +1 , ралли(на атмо или турбо) , возможно ночевка
7. Nass321+1 и ребенок, ралли, стрельба, самокаты (скорее всего ночевка).
8. Хантер + 1, ребенок (7 лет) (стрельба, самокаты. (без ночевки)
9. Ghost, Возможно ралли (без ночевки)
10. Narisa. ралли(кто возьмет пассажиром или штурманом), лазертаг, самокаты(без ночевки)
11 .357 + .358, возможно ребенок 7 лет (ралли в заезде 1,6 , стрельба, лазертаг. без ночевки)
12. boleon + 1 - возможно ралли и стрельба. Без ночевки.
13. Sham + 1 (+2 оператора) + 4 (=итого 8)
14. xaos + 1 ралли
15. Фомин + 1 Ралли/Самокаты/Стрельба/Дизайн
16. Konuxov +1, 2 ребенка до 7 лет, Ралли/Самокаты/Стрельба/
17.Лясников Алексей+1,1ребенок до 7лет,Стрельба и возможно ралли
18. vil, ралли
19. Yadaraf, ралли
20. Nerox + 1, просто увидеть друзей

21. Stargazer + Натали стрельба, лазертаг. Без ночевки.

Подбор по SUBARU FAST по этому VIN:

Диск:

30100AA870 DISK COMPLETE-CLUTCH FIG-100 30100 1

= Exedy FJD029U

Корзина

30210AA620 COVER COMPLETE-CLUTCH FIG-100 30210 1

= Exedy FJC527

Выжимной:
30502AA051 BEARING-CLUTCH RELEASE FIG-100 30502 1

= NTN FCR62-42-13/2E

= ExedyBRG 833

Клипсы
30539AA000 CLIP-CLUTCH SLEEVE FIG-100 30539 1

Вилка
30531AA220 LEVER-CLUTCH RELEASE FIG-100 30531 1

Маховик, надеюсь не нужен: 2 варианта, по этой машине скорее первый вариант, чем второй.
12342AA110 FLYWHEEL ASSEMBLY-FLEXIBLE FIG-011 12342 1
12342AA150 FLYWHEEL ASSEMBLY-FLEXIBLE FIG-011 12342

Андрей, если вам не сложно, вы можете посмотреть кто реальный производитель вашей оригинальной катушки?

На моторы EJ шли катушки производства Diamond , если не путаю.

А мне показалось в дизайне проглядывает инфинити FX  разбавленный японским хайтеком, а-ля аутлендер и рав... от рава узкий прищур фар взят...

С Днем Рождения!

Как водитель 1.6 MT и 2.0 CVT отпишусь здесь...

2.0 быстрее прогревается в мороз.

Расход сравнимый, даже пожалуй при неторопливой равномерной езде по трассе 2.0 на вариаторе может выиграть, за счет того что меньший % тяги на второй оси и за счет того что вариатор держит мотор на небольших оборотах при спокойной езде.

Насчет 1.6 MT и 2.0 МТ и понижайки. Пользуюсь ей : зимой при езде в подъем или в снежной каше во дворах, при тянучке в пробках. Она помогает и разгружает немного чахлое и нежное сцепление.

У 2.0 первая передача короче чем у 1.6, если я ничего не путаю. Тяга на 1 у 2.0 сравнима с тягой 1.6 на понижайке. Меньше, но некритично меньше. Плюс у 2.0 мт есть длинная 6я, что позволяет экономить на трассе. А вообще от коробки 1.6 МТ, странные впечатление, не для машины, продававшейся до кризиса за миллион. И если не особо мягкая педаль сцепления и жесткие ходы рычага могут навеять мысли о предках с раллийным прошлым, то звуки от кулисы при включении первой и задней передачи на парковке, не украшают.  Дзинь - первая... Тр - не идет-сцепление на нейтралке-ТРРР-задняя а еще и при проезде бордюра скажем кулиса гремит иногда. Слышно  в машине это только с открытыми окнами. на 2.0 более современная коробка с переключением тросиками.

Вообще-то если почитать внимательно указанную мною ссылку, там описан мильон терзаний о напряжении питания камеры. Итог - камера имеет внутри себя стабилизатор, который понижает напряжение до 3.3 В. Подайте на нее 5,6 или 12 вольт - итог будет одинаковый, пока вы не перегреете этот стабилизатор, т.к. чем больше разница в напряжении - больше тепла нужно рассеивать.

А про подачу сигнала напрямую я спросил тоже не просто так... Т.к. по схеме в машине уже есть проводка под камеру, но не вся. С камеры в заднюю правую стойку нужно докладывать, и из ног правого пассажира до MFD. Лично я сторонник докладки проводки в режиме повторим как это делает завод. Это геморней с точки зрения подбора разъемов и пинов, но меньше обивок разбирать и схемы будут собюлюдены.

 

При покупке MFD и руля (кнопочек), ребята на разборке подогнали оригинальную камеру от XV.

На камере не те цвета проводов что на схеме на стр WI-125.

 

Из камеры  выходят:

красный

черный

желтый

черный  (Этот оч похож на оплетку, он по диаметру меньше чем остальные, т.е. наверное тот который на схеме SB)

 

Все это добро приходит в разъем (Я так понимаю - это разъем R357)

 

После разъема идут цвета:

Желтый

Синий

зеленый

серый

 

 

Разъем все это дело коннектит по принципу:

Красный желтый

Черный синий

Желтый зеленый

Черный серый

 

Камеру хочу подключить  к MFD.

На самом MFD, как я понял меня интересует разъем i240 и в нем контакты 5,4,6,3

 

Если честно то очкую спалить камеру и прошу вашей помощи пояснить какой проводу куда подсоединяется.

 

 

 

 

http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=2352776&page=4

Updated pin-out, with Subaru's pin numbering:

1 BLACK Shield/Ground

2 YELLOW Video(+) composite video signal

3 BROWN Camera ties this to ground (used by HU for camera detect)

4 RED + Power supply to camera (OEM HU supplies +6V when car in reverse)

Those colors are on the OEM camera's short harness. The car's harnesses running up to the HU have completely different colors (and all change colors at multiple harness junctions along the way).

Т.е. со стороны камеры 1- черный- земля и экран

                                        2- желтый- видеосигнал на дисплей

                                        3- коричневый - еще одна земля ( на камере они замкнуты. MFD детектирует подключение камеры по замыканию этих линий.)

                                        4- красное -  питание.

Эта распиновка мной проверена, т.к. я проверял камеру с ебея, подключая ее к телевизору.

Ну и итого, все по схеме, если учесть что цвета проводов камеры просто не указаны.

1 на камере на B3 MFD

2 на камере на B5 MFD

3 на камере на B6 MFD

4 на камере на B4 MFD

Вы собираетесть тащить жгут камеры от MFD до задней двери 1 куском?

А клубный шашлыкинг на "Субафесте" не планируется?

Я понял. А в старый пины подходят?

Должны подходить - разъемы должны быть одинаковые. Как проверю - напишу точно.

А зачем два?

(а потом еще подумал и доложил в покупку разноцветный автомобильный монтажный кабель и толстый силовой кабель)

Достаточно было бы взять один 8-пин разъем... в разъем камеры на mfd.

Наконец пришли заказанные в "Клемма505" разъемы:

Разъём гнездовой ( АМР 174045-2 ) 12 pin серии 040 MULTILOCK PLUG 2x80,00=160 НГ-52

Разъём гнездовой ( АМР175964-2 ) 8 pin серии 040 MULTILOCK PLUG 2x60,00=120 НГ-50

Ну что, они чудесно подходят в борткомп, и к ним россыпью идет полный набор клемм.

Как вариант для ОЖ поставить такой прибор...

http://www.elangltd.ru/katalog/avtomobilnaya-elektronika/indikator-temperatury-dvigatelya-s-funkciey-diagnostiki/

Кто нибудь опредлил, какие пины точно подходят на цветной дисплей при их отсутствии там в нужно месте?

Аналоги не AMP:

dart.ru/cataloguenew/conn…nal12/dj6211-12sdsn.shtml

www.zavodatlant.ru/template.php?parce=auto&id=409

Как куплю разъемы и примерю пины, смогу точно уже подтвердить.

Оригинальные пины я вынимал и фотографировал, к сожалению фото не сохранилось.

Разобрал штатную музыку, делюсь отчетом по вскрытию.

базовое ГУ 86201fj400 оно же pf-3383a-a оно же MR40 оно же CM401L1.

Снимаем морду отжав защелки, потом верхнюю крышку, потом привод(транспорт), потом мет. морду, потом плату с задней стенкой из низа коробки.

На нижней стороне платы нечто похожее на редкие но весьма неэстетичные следы влаги…

(Оттер потом спиртом)

На верхней зияют пустоты — нас многого лишили разработчики.

Конденсаторы no-name и Jamicon. Усилительная часть визуально больше похожа на ГУ pf3302 от прошлого форестера, единственное, на выходной микросхеме сэкономили очень сильно. Toshiba TA8276HQ с выходной мощностью 23W при THD 10%.

Выводы:

— мне по прежнему нравится дизайн и кнопки этой головы, и я не вижу альтернативы в формате 2Din не тач.

Только если 1 дин + карман, но смотрится это весьма убого (хотя является для меня единственным возможным альтернативным вариантом)

— возможность доставить USB и блютус модуль маловероятна.

— зато шина SIE для установки CD-Changer или Tuner есть. Не могу оценить эту щедрость.

В общем, с этим инвалидом от Clarion можно:

— доставить емкость по питанию (есть пустое место)

— поменять выходную микросхему на чуть лучшую, с 30 Вт выходной мощности при THD 10% .

— вывести line-out

Для всего прочего или замена на ГУ от более дорогой модификации, или замена на афтермаркет.

PS: возможно ли наладить управление ГУ чудо-кнопками с руля, я еще не изучал.

С завода стоял Дензо - загнулся на 15 тыщах! И стоит дороже...

Короче, читайте тему с первой страницы!

У вас конкретно с этой машиной какое-то патологическое невезение...

Может ее на конвеере в несчастливый день собирал самый несчастливый в мире японский работяга и что-то напортачил, бормоча проклятия?

Если 3й подряд компрессор умирает - то или не только в компрессоре дело (плохие детали, плохой монтаж, неисправность в системе кондиционера которая заставляет компрессор работать в некорректном режиме, инородное нечто в системе кондиционирования (опилки от старого компрессора)), либо причина выходит за рамки объективной реальности.

Муфту кондея можно купить отдельно.

https://www.drive2.ru/l/4313828/73121FG000

Это для моторов EL/EJ, но компрессор очень похож, и тоже Valeo. (Кстати, на BMW тоже компрессор Valeo с завода).

Ну что стоило Subaru выбрать поставщиком Calsonic или Denso...

Диск, вариант 1: subaru 30100-AA851 exedy FJD035U

Диск, вариант 2: subaru 30100-AA990 exedy FJD040

Корзина, под диск 1 : subaru 30210-AA600 exedy FJC517

Корзина, под диск 2 : subaru 30210-AA780 exedy FJC537

Данные по родной детали - родной каталог Subaru FAST

Данные по Exedy - https://www.exedy-aftermarket.com/english/parts/number/

Для выбора вариант 1 или 2 нужен VIN или по образцу старых деталей выбрать, по их маркировке.

По гарантийной книжке, гарантии не подлежат "Детали и материалы, требующие периодической замены", в т.ч. диск сцепления и части сцепления.

Соответственно, гарантии могут подлежать маховик и с натяжкой вилка и грибок. Остальное все заведомо негарантийные детали, либо любезные одолжения дилера. Если он их не делает - проще конечно обратится к неофициалу...

Маховик не должен иметь люфта и шума при работе, не должен иметь повреждений венца (там где зубья) не должен быть синим или поеденным там где он контактирует со сцеплением. Подшипник в маховике не должен иметь люфта и шума при вращении.

Диск сцепления не должен быть сношен по уровень заклепок, как минимум 0.8 мм материала накладок должно оставаться... если меньше или близко к 0.8 меняем. если заклепки или пружинные элементы повреждены - замена диска. биения диска, деформации быть не должно.

Корзина не должна быть попилена выжимным в месте контакта на пружинах. корзина не должна иметь износа на отполированной поверхности контактирующей с диском. не должна иметь посиневшие от нагрева элементы. не должна иметь поломанные заклепки и пружины по бокам.

выжимной не должен иметь люфт, не должен быть сухим, не должен издавать шум при вращении.

вилка не должна иметь трещин, износа меняющего ее геометрию, особенно в области контакта с выжимным.

почти 100 тыс на сцеплении - не так много, не так мало...

учитывая, какое оно нежное и как подванивает если хоть немного нагрузить.

вилки на прошлом поколении тоже ломались, но это все одно лучше чем единый гидроподшипник, дорогой и заменяемый только в сборе, как у многих марок стоит сейчас.

сцепление и маховик на импрезах-импрезах хв были более проблемным узлом, но зато было и решение проблем - маховик и сцепление от более старой модели,  с одномассовым маховиком У нас жалоб пока немного. Я пока особо и не слыщал жалоб, хотя XV больше продавали на вариаторе.

самое глупое в вашей ситуации - что почти наверняка придется снимать коробку 2 раза ((( ну или держать машину разобраной до подвоза з/ч...

т.к. в лучшем случае вы меняете грибок+ по желанию диск сцеплению и выжимной...

а в худшем меняете маховик, корзину, диск,  выжимной, вилку и грибок...

заодно проверьте клипсы выжимного, на других марках их часто меняют вместе с выжимным на новые всегда...

производитель родного сцепления exedy, можно ставить без лейбла субару, разницы не должно быть.

обязательно прошу - расскажите чем у вас все закончится с этим ремонтом.

1. Barsuk (1 ночевка + автомобильный квест + игра).

2. Minstrel (1 ночевка + игра + квест(если кому нужен штурман :Р))

3-4. Сослан +1. (Без ночевки.)

5. Музыкант. (С ночевкой.)

6. Clark666. (пока без ночёвки, но думаю. Интересно узнать что за развлечение на машине)

7. Narisa. (Без ночёвки)

8. Сергей П (без ночевки)

9-10. 357 +358 (скорее без ночевки, но кто знает... + автоквест)

11. Nostrum (без ночевки, игра.)

12. Шаляй валяй (без ночевки)

13-14. Олень +1 (только шашлыкинг, без игр и ночёвки)(скобки не устроили) - под ?

15-17. Lumih +2 с ночевкой

18-19. Uncle Vova+1(1 ночевка + автомобильный квест + игра)

20. Деда Миша (1 ночёвка + автоквест); возможно +1(тогда без ночёвки).

21. mcf1 (только ночевка Сб->Вс и коньяк)

22-23. lipton +1 (две ночёвки пт/сб и сб/вс) пока под ?

24-25. DimonIvanich +1 (без ночевки) пока под вопросом.

26. IceDancer (возможно, +1, без ночёвки)

27-28. Nass321+1 (без ночевки, игра)

29. taid (спонтанность наш конек...)

30-31. Constantine +1 ( с ночёвкой и квестом=)

32. Stargazer (без ночевки, возможно +1, лазертаг )

Спасибо, Кирилл.

О таком варианте я тоже думал, видел у  кого-то в бортжурнале drive2, думаю стоит попробовать и так и  от стекла так как благо что это не сложно попробовать и сравнить.

Вч правильнее не в стойки запихивать, а делать небольшие подиумы и ставить Вч с прямым излучением на слушателей, на торпеде, подиумы на базе штатных грилей в торпеде. Я уже говорил об этом выше. Трех полоска в XV это заморочь. А вот если пищалки как я говорю запилить, звучание будет очень и очень не плохим. 

PS: С Днем Рождения!

Такая ситуация возникла т.к. до покупки 5" которые взял назад нужно было подумать ))) а это не было своевременно сделано )

Остаются конечно варианты с тылом... 

- Оставить сзади штатные макеты динамиков, helix поставить в ЗЯ и сделать из них активные колонки для дома/гаража.

- поставить только мидбасы, пищалки не ставить.

- поставить пищалки в кармашек на двери, если он милосердно стоит и идет в продажу отдельно, хотя и неэстетично и плохо насчет звука (низко)

- поставить пищалки над мидбасом укрепив на каком-то кронштейне, сделать из компонентов "псевдокоаксиалы".

Коаксиалы хорошие это как минимум morel tempo ultra integra 602 или eton prx170, вообще выбора коаксиалов нормального нет, в основном в этом конструктиве выпускается ужас бюджетный с полипропиеновым диффузором и без звука нормального.

а указанные приличные в бюджет не войдут уже.

Резать стойки никакие одинаково не хочется, мне нравится цвет и фактура родного салона, средние планки проще найти  б/у, новые 2с чем-то тысячи каждая, спрос на них нулевой, в отличии от передних которые покупают под перетяжку.

Вот смысла этого вообще понять не могу. Резать средние стойки, чтобы врезать пищалки для задних пассажиров (Но жалеть резать передние стойки, чтобы правильно поставить пищалки для себя любимого?) Если так уж хочется порадовать пассажиров на заднем сиденье, поставьте в задние двери коаксиалы.

 

P.S.: хоум аудио и кар аудио - это два разных зверя.
 

Насчет порезки в 2х полосных АС на 3кГц - это весьма нехорошо, неправильно на мой взгляд... на середине, где голос - делать стыковку... посмотрел в ттх колонок - да, так и есть...

3хполоску я не буду в любом случае уже делать... и бюджет не мой, снимать торпеду или резать передние стойки я не готов, (средние стойки жалко до сих пор, но ничего за 4 тыр приемлимого в размере 16 см. назад не придумалось/не попалось в руки). пищалки фронта собираюсь ставить в штатные места на отражение от стекла...

Саба точно не будет. И не нужен, и не нравится, и не хочу им нигде занимать место.

Приму советы по бюджетному усилителю... и по альтернативам штатной голове, которых я пока вовсе не нашел. (не мультимедия/тачскрин, 2 Дин, крупные кнопки, консервативный вид вписывающийся в остальную панель, совпадения по цвету подсветки)

в целом согласен, двух полос достаточно, но дома.

Думаю согласишься, что идеальный звук в машине будет если все динамики будут расположены на уровне головы. но мидбас на торпеду запихать проблематично. 

Двухполосные системы делятся на частоте 2500-3000Гц. т.е. все что ниже мы слушаем ногами. при трех полосной системе разделение примерно 400-500 и 2500-4000. т.е. при трех полосной все что выше 400Гц будет на уровне ушей. 

По поводу саба: я год ездил без саба на импрезе, и потом полгода на XV, и могу определенно сказать, что некоторые композиции без саба слушать не возможно (привыкнув к их звучанию с сабом), теряешь половину кайфа от прослушивания.

 

PS XV просто создана для трехполосной системы. в штатное место штатных твитеров встает 10см среднечастотник, который можно до 400Гц опустить, и будет офигенно слушаться даже мужской вокал. (правда для этого придется снимать торпеду, а без разбора встает болтОН 8см)

Пищалки в стойки, мидбас на проставках (доворот не обязателен), и это будет в разы интереснее чем двух полосная система.