su4

Еще я разобрал заднюю правую кнопку СП и увидел, что клавиша " просветвленная", из пяти контактов два уходят в дорожки, а три торчат "ножами" насквозь точно под иконкой плюс в этом месте рядом с торчащими контактами два пластмассовых тонких стержня, что однозначно указывает, что там должна стоять платка с диодом, резистором и парой развязывающих диодов, что гарантировало бы подсветку клавиши. Даже паять не надо. Почему не стоит? Я про платку. Пожадничали провод с регулируемой массой от BIU протащить. Если поставить диод, то он будет светить всегда при включении зажигания, яркость не будет регулироваться, отключаться будет при блокировании кнопкой блокировки СП, кроме водительской. Это несоответствие общему духу регулируемой подсветки клавиш и явилось, по видимому причиной "недоработки".

Скорее всего пробило один или несколько диодов, они коротят. На этом я думаю замены 16 преда можно прекратить, так как подавая плюс на пробитый светодиод вы мучаете транзистор или шим микросхему (что в BIU регулирует яркость подсветки пока не ясно) лучше уже не будет. Если все же хотите сами попробовать починить, то самое простое, что видиться мне это подключить маломощную лампочку в гнездо вместо 16 преда, включить габы, лампа загориться и постепенно отключать все,что должно гореть из подсветки, начиная с легкого, например с клавишей попогрева и т.д., но нужно учесть, что возможно пробило не один диод, вытаскиваете одну клавишу из разьема и не всавляя ее следующию, пока индикаторная лампочка не погаснет. Короче Ваша задача оставить максимум подключенных клавиш и блоков при которых лампа не горит, все что останется в руках это коротыши, их естественно можно при желании починить заменив диоды...

Большое спасибо, значит есть надежда, поеду к обладателю селект монитора...

P.S Перед предом №14 в пункте 1 проверить пред №15 (питание реле света).

Вроде понятно,что плясать надо от печки (плюса). 1 Включить переключатель света в положение ON (1), при этом должен раздаться щелчок реле и как минимум загореться габаритные огни и освещение номерного знака, если не щелкает и не загораются на всякий случай проверить питание BIU (пред №8 под капотом), если щелкает и не загораются проверить питание габов (пред №14) но это врядли с чего бы ему сгореть?. Если питание BIU (пред №8) в поряде и не щелкает и не горит, все BIU "приехал" не управляет реле света. Если щелкает и зажигает габы переходим к пункту 2 Меняем пред подсветки (пред №16) с нормальным предом просто обязана загореться лампа (здесь, судя по схеме именно она) подсветки бардака и возможно что-то из подсветки (на светодиодах)всего остального. 3 Смотрим что горит. Так как плюс (пред №16) мы починили и лампа бардака горит, заявляя об этом, смотрим управление яркостью (оно организовано по минусу) Это выход из BIU (pin B8) на нем сидят: 1 подсветка селектора CVT, 2 подсветка кнопок руля, 3 подсветка джойстика компьютера. И выход из BIU (pin С16) на нем сидят: 1 подсветка диммера, 2 подсветка клавиши аварийки, 3 подсветка джойстика регулировки зеркал, 4 подсветка блока климатконтроля, 5 подсветка клавиши VDC Off, 6 подсветка радио/нави, 7 подсветка попогрева. Если что-то в этих группах горит и регулируется диммером,то значит BIU цел и выгорели только отдельные светодиоды в этих группах(можно заменить), если сдох BIU то проще купить на разборках, т.к.новый дорогой, а чинить возможно долго и без него ничего не работает. Как то так...

Лампочки не боятся переполюсовки, а вот светодиоды как мы видим в Вашем случае бояться обратного пробивного напряжения. Машину спас не предохранитель на 120А, а диодный выпрямитель генератора (жив ли он?) после мощнейшего коротыша выбило 120А пред. Вобще, если машина после такого заводится, да еще и ездит, тормозит, адекватно работает климат, мультимедия и другие десятки коробочек, разбросанных по машине общей стоимостью в пол машины, то Вы большой везунчик! Какие "лампочки"? Хуже- только облить тачку бензином и прикурить от нее Вся подсветка запараллелена, и если хоть что-то горит,да еще и регулируется диммером значит и здесь повезло, BIU по видимому цел. Но придется либо менять детали в сборе, светильник бардачка копейки в этом наборе, а вот консоль кпп,а тем более блок КК это уже серьезно. Я бы (исключительно из экономии) разобрал все, что не горит и поменял ВСЕ светодиоды,даже те, что в последовательной связке выжили, пинок под зад они успели получить и сколько потом проработают не понятно. Так что снимать не горящие элементы, покупать горсть диодов в Чип-Дипе например и к другу- паяльщику с поклоном и деньгами. А если остальные блоки целы,то можно и крепко выпить Да, и наверно сами не чините,пока ключ 19х21 на клеммы АКБ не уроните и не выучите закон Ома Можно сказать круто поперло! Удачи в ремонте!

У меня SJ конца 13 года (1 срабатывание), у знакомого SJ середины 14 года (1 срабатывание), еще у одного знакомого SJ 15 года (3 срабатывания) и у брата новый Аут (3 срабатывания). Аут не считается, там реле не щелкает вообще, "блямкания" идут через пьезоизлучатель в щитке приборов и управление наверно из BIU. Послерейсал SJ никак не отслушаю, человек постоянно занят, а в дорейстале 14г/в. звук как у меня и соответственно мырг один. Посмотрел я мануал со схемой всем знакомого реле и увидел, что это самодостаточное устройство, связанное с BIU одним проводом, коммутирующим провод от аварийки и если в комплектации есть модуль задней электрокалитки, то он тоже семафорит на этот провод. Тоесть (Починок ЦЕН) к релюхе которая досталась в наследство XV и SJ от SH подходит силовой провод от батареи через пред 15А, управляющий провод от реле зажигания 7.5А, позволяющий управлять миганиями по левому и правому борту отдельно при помощи подрулеврго, коммутирующему массу на провод левого и правого канала, соответственно два этих провода от подрулевого, вход массы от кнопки аварийки с навешанными на него проводом от BIU (мыргание при постановке/снятии с охраны и тревоге от блока штатной охраны) и проводом от электрокалитки. Остаются два силовых выхода на лампочки левого и правого борта и лампочки ЩП и масса. Всего 8 проводов, колодка разьема 8pin, все пины заняты. Если в моей машине и машине моего знакомого (с одним мыргом) такая схема, как я увидел в мануале, то никакая кастомизация при помощи селект монитора не возможна, т.к. селект меняет настройки процессора BIU, а он подключен к реле одним аналоговым сигнальным проводом и фактически дублирует нажатие кнопки аварийки в течение одного времени при отпирании, другого при запирании и третьего при срабатывании штатной охраны, при этом естественно срабатывают все лампы поворотников одновременно и никакой отдельный продлевающий импульс для каждой раздельно стороны, при включении указателя поворота он сформировать не может. Видимо в машинах с возможностью включения 3х мыргов управление от подрулевого идет сразу в BIU а он по отдельным проводам уравляет разными каналами реле, а может там сделано по пинципу АУТА, где по всей видимости силовые провода коммутируют встроенные в BIU силовые ключи, управляемые процессором BIU с возможностью кастомайзинга селект монитором. У меня в книге такая настройка есть, правда с пометкой "если установлено", что и наталкивает меня на мысль, что " ни хрена не установлено".

Поддержу Морели. Много раз слышал, что это ЗЯ или ФИ модели, и дверь не любят. 10 лет у меня в подготовленных дверях играли: фронт "Elate 6.2", тыл "Elate 5.2" через штатные пассивные кроссы, от уся "Kenwood 25 Aniversory" 4x100 и мультимедийки "Kenwood 8054bt" Ставил у Лысенко. Играли вместе с 10"сабом "Alpine" в ЗЯ. Играли ОЧЕНЬ громко и чисто. Конечно были подперты снизу кроссами головы: перед на 70Гц, зад на 80. вторым порядком. Ниже конечно начинали хлопать. И усилитель по перегреву отключался много раз и АКБ высаживал, как говорится дело было молодое Через 3 года постоянных изнасилований сдох задний левый MT25. Заменил на ремкомплект, оставшиеся 7 лет отработали без проблем. Твитер сгорел потому, что я зачем то настоял на просмотре фильмов с Долби Пролоджик эфектом, хотя чего-то и не припомню просмотр фильмов в машине Твитеры стояли вверху задних стоек и по кроссу были распущены вниз, видимо что-бы заднюю сцену поднять, вот и один перегрелся. Сейчас лежат, заботливо продуты пылесосом на полочке, ждут реинкарнации. Олд скул я не выброшу, даже заюзанный))

Нормально заводится на нейтрали. Что может? Вопрос не понял...

Внесу поправку, температура ката видимо не при чем. Температура двигателя после ночи +7г.С. Завожу, не сбрасывая обороты ХХ. Через 2-3мин. температура ката достигает 260г.С. и стабилизируется. Двигатель продолжает разогреваться при повышенных оборотах. Приблизительно через 5 мин. после старта температура масла достигает 32,С, и появляется на дисплее компьютера, еще через 10-20сек. температура ОЖ достигает 50г,С, "синька" гаснет. Через 2-3сек обороты начинают плавно снижаться. Контроль за ХХ, по ходу, только через температуру ОЖ.

Я думаю катализатор остывает после остановки двигателя быстрее, чем ОЖ, поэтому даже на теплом двигателе программа прогрева ката запускается, просто работает меньший период времени.

Меня несколько напрягает факт того, что прогрев двигателя Субару происходит на КМК несколько повышенных оборотах, особенно при низких (более 15 градусов мороза) температурах. На других, в том числе гораздо более дорогих автомобилях, спроэктированных инженерами, скорее всего, не глупее инженеров FHI, переход на более низкие обороты (ориентировочно менее 1000об/мин) происходит за время менее минуты. Я считаю, что прогрев на повышенных оборотах является попыткой за минимальное время вывести катализатор на рабочий режим,т.е. является "экологической приблудой", не более того. Мне кажется такая экологическая забота вредит ресурсу двигателя моего автомобиля. Я начал искать способ сбросить обороты, то, что прокатывало раньше, а именно кратковременное "подгазовывание" не срабатывает. Методом тыка я понял, что кратковременное включение передачи сбрасывает программу "прогрева катализатора". Нюанс в том, что включение передачи заднего хода, сопровождается приличным толчком и не приятным металлическим "лязгом", а так же быстрый переход через нее в режим "Драйв" иногда проходит без удара, а иногда успевает "лязгнуть". С включением "Драйв" все гораздо спокойней, возможно из за меньшего передаточного отношения, возможно с этим звуком выбирается зазор в главной передаче, при перекладке усилия. Мне спокойнее заводить так: включаю зажигание, перевожу селектор в "Нейтраль" завожу двигатель, включаю "Сидрайв", на 1сек. перевожу в "Драйв" и обратно в "Нейтраль", климат полностью отключаю, жду 1-2мин, если очень холодно "шевелю вариатором" на месте. Трогаюсь на "сидрайве", без газа еду по большому кругу моего двора (500-600м) только рулю, машина сама тормозит, очень удобно, через две минуты выезжаю из двора, если сзади не напирают, жду, когда образуется "дыра", что-бы спокойно "протошнить" до следующего светофора (800 м.), не раздражая торопящихся водителей. При подьезде к светофору "синяк" даже зимой всегда отключается (проходит около 7-8мин. после запуска). "Сидрайв" отключается сам, что тоже очень удобно. Еду минут 5-6 со скоростью 60-70км/час, выезжаю на МКАД и тут уже еду по обстоятельствам, иногда и 150(редко). Как правило температура ОЖ при выезде на МКАД составляет 70-80г.С., масла ДВС- 50-60, масла СВТ- 35-40. Так же заметил, что до температуры ОЖ 75-80г.С. при работе климата на обогрев (в основном режим лобовое/ноги, HI, 3-4 скорость без компрессора) вариатор не опускает обороты ниже 2000/мин. Скорее всего пытается повысить тепло-производительность для отопления салона в условиях не достаточной (по его мнению) температуры ОЖ. Что-бы опустить обороты (лепестков у меня нет) я кратковременно выключаю климат кнопкой "ОФФ", обороты сразу проваливаются до обычных, как при полностью прогретом ДВС. После включения климата обороты либо не повышаются, либо повышаются не значительно.

http://www.freezer.ru/mazda.shtml Почему трещат роторные компрессоры,

Поправлюсь, у меня стоит Valeo DKV-10(R или Z не помню), подшипник Nachi, размером 32х55х20.

Если на дисплее не горит Full auto, Auto или A/С компрессор не включится. Подшипник шкива муфты компрессора климатконтроля вращается всегда, когда работает двигатель, вал начинает вращаться при замыкании муфты. Мойкой высокого давления смазку из подшипника, закрытого пыльником, прижимной пластиной спереди и корпусом компрессора сзади не вымыть, не путайте с ситуацией длительного буксования в глубокой луже, на машинах, где компрессор установлен снизу двигателя. Подшипник шкива муфты у вашего компрессора "Денсо" возможно стоит 32х55х20 (у меня на Форике такой был с завода), тогда вы его не найдете ни где (на планете Земля).

Пардон, только сейчас понял, что Вы про новые аппараты пишете, они ведь не на СЕ? Я про меню 405 написал...

Добрый день! Я в сервис меню захожу так: при включенном аппарате зажимаю кнопку "мап" затем зажимаю "войс" и потом "дисп" и все держу, через пару сек слышно 3 бипа и происходит выход в "Сервис меню", Потом в сервис меню давлю нижние углы (по 3 раза каждый) выходит в "Девелопмент меню" в нем давлю правые углы, выходит в "Хистори". Короче это все диагностика, хотя тройку флажков переключить можно. Так же показывает CID флэхи, реальный пробег авто, колиество событий (ручник, габы и т.д) Только ведь это нас не продвигает пока Как на рабочий стол выйти? Почитал форумы пда и пна, Страшно,жуть!!! Там в шапке только надписи " Уважаемый экспериментатор, помни,что по нашей статистике в 99,99% случаев твои действия приведут к кирпичу!" не хватает Добрые такие все Вся надежда на Вас! С увж., Дмитрий.