Mario

А чего Лукойловское масло лил а не идемицу у них тоже для cvtf есть маслецо? 

31 минуту назад, vel40 сказал:

Надеюсь, что все подошло.

Все подошло, норм!!!

Такие прокладки свечных колодцев я не нашел и взял замену с номером 10966AA041

а прокладки крышек вообще Masuma/

В 15.03.2021 в 12:42, vel40 сказал:

13270AA240 прокладка правой клапанной крышки

13272AA170 прокладка левой клапанной крышки

10966AA040 прокладка свечного колодца 4 шт

 

Это все что нужно больше ничего, еще герметик

Всем привет!

Процедура пройдена!

Вот краткое описание всего процесса, не сложнее чем замена свечей. Фоток не делаю обычно, потому как грязными руками телефон не хочу трогать.

Первым делом заезжаем на пару чурочек и снимаем защиту двигателя снизу.

Начал я с левой стороны, наивно подумав что она проще, оказалось наоборот. Итак описание работ слева, снимаем аккумулятор, убираем жгут проводов от генератора и кондиционера, чтоб не мешал (можно не убирать, но так проще работать). Берем головку на 22 и ставим шкив в ВМТ (так написано в мануале, наверное для того чтобы кулачки спрятались) и поворачиваем шкив на 180 градусов. Делается это только для левой стороны. Далее откручиваем защиту форсунок (2 болтика) и 8 болтов на клапанной крышке.  болтов спокойно откручиваем сверху и два лезем под низ. Из геморройных здесь один болтик который спрятался за нижней балкой, ключик накидной, рожковый еле еле можно засунуть, руками вообще почти не подлезть, на этот болтик убиваем около 20 минут а то и все пол часа)). После того как выкрутили все 8 болтов аккуратно отверточкой сверху сдергиваем клапанную крышку с герметика. Под низ машины ставим емкость будет бежать по балке масло около полулитра улетит. Снимаем прокладку убираем старый герметик, моем. А теперь самое сложное во всей операции очистить от герметика блок, делать это крайне неудобно и нужно очень аккуратно , чтобы не задеть распредвалы. Я это делал и ногтями и отверткой и снизу и сверху, короче это самое трудное во всей операции. Если кто знает средство или химию какую нибудь, которая снимает старый герметик поделитесь, другим будет проще. После очистки протираем все чистой тряпочкой и снимаем сами уплотнения свечных колодцев, они у меня совсем были дубовые и стягиваться руками не хотели , я их аккуратно тонкогубцами подцеплял и сдергивал, некоторые даже рассыпались в таком состоянии они были. Опять же повторюсь не заденьте кулачки распредвалов там зеркало его нельзя поцарапать. Новые уплотнения надеваются от руки, их немного смазываем маслом моторным. Вымываем и обезжириваем посадочные места клапанной крышки. Меняем прокладки клапанной крышки наносим на изгибы новый герметик(в мануале нарисованы места нанесения) Герметика много не нужно у меня был родной WV (ваговский) он в пистолете и наносится тонкой колбаской. (удобно короче). Ставим клапанную крышку и затягиваем в порядке указанном в мануале динамометрическим ключем с усилием 6,5 Нм. у кого нет просто протягиваем от руки не очень сильно маленьким накидным ключиком. Нижний болтик под балкой все равно можно закрутить только таким ключем динамо туда не засунуть. Соответственно ставим обратно защиту форсунок, подключаем жгут к генератору и компрессору кондиционера и устанавливаем на место аккумулятор. Вот и все переходим на правую сторону.

По мануалу справа чтобы поменять уплотнения нужно снимать выпускной коллектор, но это по мануалу, не вздумайте так делать. Под машиной снимаем с пистонов локер и получаем доступ к крышке над коллектором, работать вполне удобно, но сразу положите ветошь на коллектор потому как масло попадет на него при съеме крышки. Переходим на верх снимаем воздухозаботник с воздушным фильтром. корпус воздушного фильтра тоже снимаем. Откручиваем от дроссельной заслонки патрубок подачи и отворачиваем его в сторону чтоб не мешал. Откручиваем бачек гидроусилителя и крепление магистралей отводим его вместе с магистралями к дросселю ближе чтоб не мешал и начинаем делать то же что и с левой стороны. Здесь все намного проще ничего не мешает больше и ко всем болтам полный доступ. когда снимаем старый герметик можно шкивом крутить и отводить кулачки распредвалов чтоб не задеть их, а можно и не крутить. Дальше все как обычно меняем все резинки, обезжириваем и ставим на герметик протягиваем согласно мануала, собираем все обратно и выжидаем как минимум 12 часов (я на сутки оставлял) что бы застыл герметик, потом доливаем масло и радуемся реальной экономии денег на сервисе, потому как данная процедура у официалов только со снятием двигла)))

6 минут назад, михаил сказал:

Маловато.

Согласен пробежал совсем не как ипонский... следующий будет NDK

1 час назад, михаил сказал:

Пробег то какой за этот период?

тысяч 30-35 то пробежал (ну это на вскидку, потому как не особо помню пробег в 18 году)

В 23.06.2018 в 00:43, Mario сказал:

Всем привет, сегодня в течении 2,5 часов поменял гранату на правой стороне, давно она меня вымораживала то хрустит то не хрустит, вся процедура более чем проста, это для тех у кого есть мало мальский опыт в ремонте... не слушайте никого кто говорит что граната не снимается и ее надо только пилить или менять сразу весь привод, граната снимается двумя резкими ударами кувалдочки по малотку наставленному на внутренний сепаратор, не сложнее чем на русских машинах. Я лично больше времени убил на откручивание линков. Процесс описан уже не раз, фотки не делал ибо с грязными руками не до этого. Снимаем линк с одной стороны, откручиваем болт крепленния шаповой опоры и вытаскиваем ее из поворотного кулака, не рычага, так проще, вытаскиваем привод в сборе наружу, дальше в работу вступает кувалда!!! (мне хватило два резких удара), гранату поставил URV/ Снятая граната подклинивает в одном положении, смазка была жиденькая и серо бурого цвета. набил новую гранату смазкой которая шла со шрусом, надеюсь японская надежнее чем наша, пыльник поставил тоже из комплекта URV он помягче и резиновый, а родной больше похож на пластмассу. 

Как то так, всем добра, менять проще чем на ниве.

 Всем привет!

Прошло три года и вот оно здрасти, захрустел шрус URV который я ставил самостоятельно. под машину еще не лазил, возможно и пыльник разлетелся, но под капотом вроде чисто, так что скорее всего пришло его время...

Посмотрел опять больше URV  в наличии нету, видимо снят с производства, зато теперь кучу аналогов выдает в стоимости от 900 рэ до 2 тыс 

вот есть NDK 

за 3600 рэ

и 

 за 2100 рэ

так что вот Вам камрады и отчет от установки до износа, как то так.

Спасибо, буду заказывать!

Всем привет!

Уже год назад при замене свечей увидел масло в свечных колодцах. Вот задумался поменять уплотнения. 

Насколько понимаю нужно будет две прокладки под клапанные крышки правую и левую

четыре уплотнения под свечные колодцы

10 уплотнений под болты (из за них я так понимаю и не плотно прижимается крышка)

и кольцо под маслозаливную горловину

полез в каталоги и не вижу номера чего покупать, может есть у кого номера всех уплотнений???

двигатель FB16

ах да, еще, если есть какие подводные камни напишите сразу чтоб сюрпризов не было, менять буду сам.

Снимаю с себя бронь, не доехать пока мне до столицы...

 цена норм!!!

Теме Ап!

4 часа назад, Sanders_2 сказал:

Ап темы. 6000 р. 

Привет, готов приехать, говори когда и куда, если что выше в теме есть мой телефон, за мной бронь.

11 часов назад, zen сказал:

Река Уса, 500 метров от нашего дома.

 

Еще река Уса есть в КОМИ, на ней стоит город Усинск

9 часов назад, Mik3000 сказал:

 

по себе заметил - толчки вызываются сменой типа езды - как правило, когда после динамичной езда начинаешь "тошнить" или просто "мучаешь" варик нелогичными ускорениями и замедлениями. Если ездить спокойно (равномерно быстро  или медленно)- то не дергает.

Вот с этими словами полностью согласен и подтверждаю, тоже больше замечаю что толчки или тупление бывает не всегда, если ездить плавно и не стоять в пробках они пропадают, вариатор он и есть вариатор, тем более если с пробегом, наверное только новый варик и то не каждый ездит без подергивания.

Может все таки подключить адаптер и глянуть какая температура масла в коробке в жаркую погоду? а то как то получается замена всего по очереди пока не пропадут симптомы)))

и вообще какая нормальная температура масла (рабочий диапазон) в работающем вариаторе? я чего то не нашел информации в этой теме...

Сослан привет, давай созвонимся мой №89806526 три три три или свой напиши

58 минут назад, Sanders_2 сказал:

Пока только Москва, некогда(

Надумаешь, дай знать. 

30 минут назад, Serg000 сказал:

Привет. Что за планка? Между стеклом и форточкой?

Да она родная, почему то у меня вся коррозией пошла

10 часов назад, Sanders_2 сказал:

6000

Отправишь в Ярославль? 

В 18.11.2019 в 10:51, Serg000 сказал:

Осталась начинка от задней правой двери: Стекло, тяги, уплотнители. Отдам, если кому понадобится

Привет, есть черная планка разделяющая стекло?

Первое что необходимо сделать когда телефон не спаривается автоматом это заглушить мотор.

второе удалить все ранее запаренные устройства как с кнопки на магнитоле так и с кнопок на руле (кашляющий человек)

ну и третье запарить телефон от кнопок на руле

четвертое завести машину и наслаждаться.

А какая температура масла нормальная? рабочая? и чем черевато перегрев масла? холодное масло это некорректная работа по переключению скоростей?

Привет клубни, Я тут озадачился следующей проблемкой, у меня при почти пустом баке (я заправляюсь обычно от полного до лампочки) когда открываешь пробку бензобака он шипит, как будто там вакуум или наоборот пары выходят, причем уже не первый раз замечаю. Разве не должна быть вентиляция бака, или может у меня она просто забита ???

Навряд ли это стекло, скорее всего уплотнители и обшивка.

возможно обшивка потолка руками трогаю тоже такой же треск стоит как лечить или нервы лечить надо? а обшивка пусть трещит вместе со стеклом...

После дороги как стиральная доска начало потрескивать на ямах стекло в верхнем правом углу. Я так понимаю начинает понемногу отклеиваться... чем грозит такое потрескивание на буераках и неровностях?

малина, груши яблоки виноград!!! сентябрь в этом году изумительный