subsha

Понял. Согласен. Просто у меня другой стиль вождения, более равномерный как бы.

Любой термостат, и холодный, и горячий, при температуре более 95C будут открыты. Так что при большой нагрузке тип (исправного) термостата никак не может влиять на температуру двигателя. Или вы имеете в виду тотальное понижение температуры двигателя при любых нагрузках всегда менее 95C? Насколько это целесообразно?

Не подскажете ли номера Tama с температурами 76, 82, 86 градусов. ЧТо же касается недогрева двигателя, то предполагаю (!!!) такие козни: - меньшая экономичность двигателя - большие отложения в недогретом двигателе - меньшая самоочистка масла от топлива и воды - худшая работа печки зимой.

О выборе температуры термостата для FB20. Много раз встречал упоминание, что владельцы меняют термостат 86 градусов на более холодный термостат 82 или даже 76 градусов. Желательно на неоригинальный Gates (незаклинивающий). Но вот насколько оправдан выбор более холодного термостата? Как известно, двигатель FB20 спроектирован под рабочую температуру 100-120 градусов. Рассмотрим работу штатного термостата с началом открытия 86 и полностью открытым при 95 градусах. Кстати, от 102 градусах начинает работать ещё и вентилятор. Можно вентилятор включить принудительно и раньше банальным включением кондиционера. 1) На малых нагрузках двигателя температура не превысит 100 градусов, то есть более холодный термостат будет только во вред. Как для двигателя, так и для экономичности, так и для эффективности отопителя салона зимой. 2) На больших нагрузках двигателя температура возможно превысит 100 градусов, но температура уже никак не будет зависеть от термостата, ибо любой, даже штатный, термостат окажется уже полностью открытым уже при 95C. Кто знает хоть один довод в пользу более холодного термостата на 76 градусов?

Кстати, помимо уклона вперёд/назад, бывает ещё немалый боковой уклон. Например, протяженная грунтовая дорога по склону, заводка и многоминутный прогрев двигателя автомобиля при боковом уклоне, вхождение в длительный поворот (на 270°) на кленовом листе. Как в этих условиях стекает масло из удаленных боковых частей оппозитного двигателя, например от распредвалов? Или каналы для стока масла от головок оппозитного двигателя имеют хотя бы 30% наклон вниз?

А не мог ли кто выложить фото масляного поддона и маслозаборника? Или хотя бы схематичный чертеж ? Однажды спросил инженера, насколько безопасно двигаться на крутом склоне при уровне масла чуть больше min (например за 100 км до очередного ТО, когда неэкономично подливать новое масло) так услышал ответ, что конструкция маслозаборника такая , что при ЛЮБОМ разумном уклоне масляного голодания (частичного осушения) маслозаборника не будет. Но, имея техническое образование, хочется убедиться в этом лично. К сожалению, лампочка падения давления маслах на панели приборов Субару миллипупезнаяя и в сложных дорожных условиях водитель разумеется не глядит на панель приборов. Например, даже на Волге критичные индикаторы на панели приборов вызывают также загорание ОГРОМНОЙ центральной красной лампы на панели приборов, и этот факт не пропустить, но на Субару этого нет. В памяти бортового компьютера Субару срабатывание лампочки давления масла тоже не сохраняется. Интересуют уклоны дороги до 15% =9° (часто встречается) и до 25%=15° (редко, но встречается).

Не удастся. У Subaru очень слабые легковые подшипники, ограниченные ступицей 5x100мм, больше 120тыс ходят редко. Вот если бы было 5x114.3 или 5x139.7 (как на Волге и Ниве) - вот это был бы подшипник...

Вдогонку: в первый раз менял на 45 тыс км, так масло из редукторов (особенно из переднего редуктора, сильнонагретого от двигателя, в отличие от более холодного заднего редуктора) вытекало чёрно-непрозрачное. Обкатка есть обкатка. В АКПП цвет к 45 тыс. км. был более-менее нормальный. Понятно, что мануал упоминает ТО-0 только применительно к моторному маслу, но я несколько пожалел, что не сделал замену масла в редукторах раньше, пусть не на ТО-0, но хотя бы на ТО-15000. Но история не терпит сослагательного наклонения...

60 тыс км. Дифференциал и редуктор - синонимы, в них заливается масло API GL-5 75W-90, если хотите бескомпромиссные варианты, порекомендовал бы Amsoil или HKS (предложение найдёте в Барахолке). Если много ездите в тяжёлых условиях или под нагрузкой или с большой скоростью, или в жару, выбирайте масла с горячей вязкостью от 16 до 20сст. Хотя для спокойных условий и для Севера подойдёт и вязкость 13.5-15сст.

60000 км, но в тяжёлых российских условиях или в городе - чаще. Я делаю раз в 45000км.

Есть скидочные промокоды: 1000/5000 2000/10000 За 10% от номинала. Не действуют одновременно с другими скидками и не распросраняются на товары из стоп-листа: https://www.mvideo.ru/stoplist Действуют до полуночи (местного времени) 03 мая 2018г. Пишите в личку.

Я ездил на атмосферном FB20 2.0 Причина - сказочные паспортные свойства ярославского A98/. И заметно лучший резкий разгон без клевков при полном нажатии. Но перестал заливать: расход стабильно оказывался больше, чем на A-95. Видимо, без перепрошивки и более ранних углов зажигания сгорание неоптимально.

1) Фильтры на FB больше по объёму и площади фильтрубщей поверхности, чем на EJ, но это не связано с расположением. 2) Некоторые автопроизводители рекламируют на нижнее расположение фильтры с клапаном у резьбы (типа Motorcrafl FL-820S), но таких фильтров мало, основная масса фильтров с расположением клапана у купола. Тем более что для верхнего расположения фильтра такое расположение клапана оптимально. Так что сервисмен всё правильно сказал. Разве что старайтесь выбирать большой фильтр 15208AA130 и его аналоги.

Вопрос всем: какая примерно температура масла в переднем и заднем редукторах при движении по трассе летом с устоявшейся скоростью около 100км/ч? p.s. От двух разных уважаемых мной людей слышал противоположные мнения...

Это масло Made in USA. Читайте и изучайте: http://www.ilacorp.com/about-idemitsu

С оговоркой, что американский изготовитель (не русский переводчик) не заявляет API GL-5 у этого масла: http://4imgs.com/1086/IRO_75w90.pdf Там же оговаривается список агрегатов для заливки.

Вот объявление в Барахолке о DOT 5.1 дешевле Seiken DOT 3: https://suba-xv.ru/index.php?showtopic=4368

Чуть больше двух литров, поэтому обычно берут 3 кварты. Порекомендовал бы Amsoil Severe Gear 75W-90 - сообща берём по 931 рубль - пишите в личку.

При каком пробеге моют бесплатно? Где это прописано?

Я имел в виду (но не могу сейчас исправить старый пост) : на каких оборотах: 1800 или 1200 лучше прогревать двигатель?

Потому что заливаете изопропиловую ядовитую жидкость, а изопропанол очень вязкий. По невязкий метанол говорить не буду - сильный яд. А вот жидкость на основе этилового спирта - они и не вязкая, и не ядовитая, и пластиковые стёкла фар не портит, в отличие от многих дешёвых изопропиловых омываек. Рекоменлую Wynns. Написал отличное предложение в личку.

Если сразу после заводки двигателя Subaru FB20 в мороз (когда стоит 1800 rpm) чуть нажать и отпустить газ, то обороты падают до 1200rpm. Вопрос 1: для чего так сделано? Вопрос 2: стоит ли прогревать двигатель на 1800rpm или на 1200rpm?

Все эти PIAA и Nitto с туманной рекламой и со скрываемой от покупателя эффективностью фильтрации не стоят затраченных денег. Imho, или оригинал с гарантированным качеством, или хорошая американская синтетика с повышенной эффективностью фильтрации.

Pазные промокоды на скидку до 33% номиналом 1000-5000 рублей в Мвидео всей страны. На 1000, 2000, 3000, 5000 руб. Пишите в личку.

Лучше диизельный (и толстый, и высокий)