alexk201024

А кому нужно проводить эти тесты кроме нас самих? Зная вязкость масла при -40 градусах и при 100 градусах (берётся с данных производителя), постройте график зависимости вязкости от температуры. Увидите, что при -20 градусах вязкость масла 0W-20 будет ниже, чем у масла 0W-40. Много буков писать неохота, вот ссылка на хороший информативный сайт: http://avtomaslo.info/vyazkost-motornogo-masla/index.php Основные мысли оттуда: вязкость автомасла должна соответствовать требованиям автопроизводителя, не зависимо от возраста, пробега, стиля вождения, бюджета и «авторитетного» мнения сервисменов, даже если это официальный сервис. Эта статья написана для сомневающихся и тех, кому просто интересно, почему так. Если Вы – из таких – читайте дальше, если нет – читайте инструкцию по эксплуатации (либо сервисную книжку), и требуйте, чтобы Вам заливали исключительно предусмотренное конструкторами двигателя моторное масло (по всем параметрам, включая вязкость). если вязкость масла выше нормы, предусмотренной производителем, двигатель постоянно работает в режиме повышенных температур, от чего быстрее изнашиваются его детали. Кроме того, рабочие температуры еще напрямую влияют и на ресурс самого моторного масла: чем выше температура, тем скорее масло окисляется и приходит в негодность. Так что такое масло и менять нужно гораздо чаще. все негативные последствия завышения вязкости масла Вы никак не сможете, без сложных замеров и вскрытия двигателя, заметить или почувствовать в относительно коротком промежутке времени, это вылезет не через 10 ил 20 тысяч км, а скорее через 100-150 тысяч. И доказать, что причина повышенного износа двигателя именно в неподходящем автомобильном масле практически невозможно – поэтому многие сервисмены, и даже официальные СТО часто не особенно утруждают себя вопросом соответствия вязкости масла, которое они заливают, требованиям автопроизводителя для данного конкретного мотора. Помните – им выгодно, если после окончания гарантийного срока Ваш мотор придет в негодность, даже если Вы не будете у них ремонтироваться! Сейчас практически все производители автомобильных масел делают так называемые энергосберегающие масла, с пониженной высокотемпературной вязкостью. для таких масел делают специальные моторы! А в обычном двигателе, не рассчитанном на такую низкую вязкость, применять такое автомасло просто опасно.

Ну вот у меня к примеру вес 115 кг. Салон кожа, никуда при повороте не соскальзываю Может просто скорость в поворотах снижать?

Цифра 0 в характеристике вязкости масла означает температуру замерзания масла (потери текучести). И она для этих масел будет ниже -40 градусов и примерно одинаковая. Но при такой температуре мало кто будет заводить машину вообще ну либо только при крайней необходимости. Я же имел ввиду не такие экстремально холодные для масла температуры при запуске двигателя, а скажем от -20 до +20-ти, что соответствует климату в наших широтах. При этих температурах упомянутые масла будут иметь уже разную текучесть. 0W-20 при запуске холодного двигателя за счёт лучшей текучести быстрее достигнет точек смазывания по каналам, чем 0W-40, что уже плюс - меньше работа движка при запуске "на сухую", меньше износ. Возьмите для наглядности эти масла в литровых банках, чтобы был виден уровень масла сбоку через прозрачную полосу и сравните текучесть при комнатной температуре.

Мысли мои и моих "знакомых ребят" из автосервиса выскажу... Всё очень ИМХО, на гуру не претендую. Более жидкие масла используются в современных двигателях для большей экономичности. Они менее вязкие, более текучие (элементарно мотор на них легче крутится), и для того, чтобы на таком жидком масле в моторе было нужное давление, стали заужать в двигателе масляные каналы. Не секрет ведь, что именно 2 основных показателя здоровья мотора - давление масла и ужор масла. Ужор масла определяется только состоянием колец и стенок цилиндров, а также состоянием маслосъёмных колпачков и износом направляющих клапанов. На новом движке должно быть минимальное. Вторая важная составляющая - давление масла. Не секрет, что самые нагруженные узлы в двигателе должны смазываться под давлением, а не просто разбрызгиванием. Пропускная способность и давление на выходе масляных каналов рассчитывается под вязкость масла. В нашем случае - под цифру 20. Что будет, если залить масло 0-40? Масло более вязкое, особенно холодное и может элементарно плохо прокачиваться по масляным каналам. В результате на выходе маслонасоса мы имеем достаточное давление (излишнее стравится через редукционный клапан), а на выходе масляного канала например шейки распредвала или коленвала, оно будет меньше рассчётного. В результате - масляное голодание и повышенный износ. Поэтому ИМХО я буду лить только 0-20. Почему 0 наверно всё понятно - чтобы меньше густело при отрицательных температурах. Учитывая CCA нашего аккумулятора, с густым маслом тяжело провернуть коленвал будет. Кстати, "знакомые ребята" упомянули ещё один факт, связанный с тонкими масляными каналами - на старых движках, за которыми плохо следили и не меняли масло вовремя, иногда масляные каналы забивались отложениями с масла и полностью перекрывали канал. Последствия - капиталка с полной промывкой масляных каналов. Хочу ещё добавить про вязкость масел Есть статическая вязкость масла и динамическая. Статическая определяет текучесть масла. Динамическая вязкость напрямую влияет на давление масла в канале. Чтобы было понятнее - молекулы масла могут соединяться в цепочки из нескольких штук. Короткие цепочки - меньше динамическая вязкость, более длинные цепочки - больше динамическая вязкость. В новом масле такие цепочки из молекул преимущественно длинные. В процессе старения масла (воздействие температуры и окисления) длинные цепочки распадаются на более короткие, динамическая вязкость падает, падает и давление в масляных каналах.

Непонял вот этот момент в статье: При движении по городу я включаю экономичный эко-режим. О чём спич?

Согласен с Михаилом. И ещё ИМХО стук рейки нужно слушать снаружи. А ещё лучше не слушать, а трогать руками рейку при покачивании. Такой стук очень отчётливо ощущается рукой. Изнутри возможно слышен стук не рейки, а рулевого вала. Если он телескопический (складывающийся при ударе), возможно люфты в нём.

Либо накачивать азотом. У него коэффициент расширения / сжатия мало зависит от температуры, поэтому и давление в колесе от перепада температуры практически не меняется. Процедура не сильно дорогая, по-моему рублей 300 - 500 за 1 колесо.

Подтверждаю. У меня на EH такой же плафон спереди. Можно принудительно включить при закрытой двери. Выключается плавным гашением после закрытия двери и только так.

Да уж не скажи, дядя Миша, за 20 лет насмотрелся всяких... Просто обычно когда она сухая, пыльная, так в глаза не бросается. Отмытую кархером и мокрую - да, видел в первый раз. Жаль фотку сделать сразу не догадался. Опять же сильно заметно последняя банка отличается - как будто обработана или покрашена. Но на ней ведь уже нет таких температур как после ката.

Я чёт непонял... В штатах на 2-х литровом движке XV Crosstrek фаза и на выпуске регулируется? Или это всё-таки 1.6 движок? http://www.ebay.com/itm/2013-Subaru-XV-Crosstrek-2-0-liter-complete-engine-with-1400-miles-/261413238782?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cdd7177fe&vxp=mtr на своём движке 2 литра смотрел - только фаза впуска меняется, на выпуске - заглушки.

Год назад при покупке сразу сделал полный антикор Динитролом у ОД, т.к. ценник был весьма гуманный - 10 тыс. руб. 15 мая поехал на ежегодный "бесплатный" осмотр антикора. Сначала отмыли днище за 850 руб., пригласили меня. Указали на единственную точку на днище. На трассе наехал колесом на какую-то железку, стукнулась в днище. Скол антикора буквально 2-3 мм, остальное днище - весь антикор целый. Ну и понятно, нигде больше днищем не цеплял. Сказали можно ничего не делать, ездить ещё год. Напрягло другое - за год (примерно 18 тыщ пробега) основательно покрылся ржавчиной весь выпускной тракт. Боле-менее нормальная только последняя банка. Причём, перед этой последней банкой глушителя есть соединение, так видна явная разница - до соединения более ржавое, после - почти ничего нет. Предложили сделать антикор выпускной системы тоже Динитролом, но другим составом, похожим на краску серебрянку. Типа защитит весь выпуск от коррозии. По деньгам - 2500 руб., по времени - 2 часа. Кто-то делал? Какие мысли вообще по этому поводу?

deVi, а инфо по структуре файла лицензии есть?

я себе такие chrome silver поставил под серебристый кузов

Я ставил. Проблем нет, ничего не загоралось. Стоят с осени прошлого года.

Так если сразу после запуска включить обогревы сидушек, заднего стекла с зеркалами + зону парковки передних, да ещё и фары например сами включатся от датчика света, генератор столько ампер может и не дать. А ведь ещё аккумулятор надо после пуска подзарядить... Ведь заявленные 105А генератор выдаёт на 5000 оборотах. А на ХХ сколько? Думаю, ампер 40 не больше.

Ну и тока генератор отдаёт поболее на 1600 оборотах, чем на 1100.

Владимир, я покупал такую реплику на зимнюю резину, только в серебристом цвете, под серебристый кузов. Даже фотки выкладывал. В комплекте идут чуть другие гайки, подлиннее, заглушка ЦО чуть другая, родная не подходит по размеру. Секретку оставил от родных дисков, сидит внутри отверстия намного глубже. В целом проблем не заметил, балансируются нормально, за зиму ничего не облезло.

Я ставил такой примерно через 7500 км. после покупки. Т.е. на замену оригинального. Через родной летела мелкая пыль. 3F 660-й сделан не в виде гофры, как родной, а просто плоский толстый кусок многослойного материала. И по-моему нифига не угольный. Сверху слой для отсеивания крупных частиц, ниже по-моему просто слой чёрного поролона. Поэтому и кажется, что он угольный. Может конечно и угольная пропитка какая-нибудь... Отходил также 7500 и на ТО-1 его тоже приговорили к замене. Пыль через него летит гораздо меньше, окна потели. MANN по качеству гораздо лучше, сделан гофрой, т.е. активная площадь гораздо больше. Мне ОД на ТО-1 поставил неоригинал угольный Sivento G783 по цене 1000 руб.

тоже заказал через Exist. Обещают после 23-го марта привезти.

А с какой температурой брал? Я пробовал ставить такие же (брал у них же) и 4300К и 5000К. По моим ощущениям 4300К днём смотрятся чуть желтее, чем родной ксенон. Ночью это почти не заметно. А 5000К днём смотрятся ближе к ксенону, а ночью чуть голубее родного ксенона. Оба варианта не идеально подходят к родному ксенону. Мне кажется родной ксенон 4300К имеет небольшой розоватый (или оранжевый) оттенок. Эти светодиоды от Netunning 4300К - чуть желтее, 5000К - чуть голубее.

Владимир, поздравляю с приобретением! Правильный выбор - максимальная комплектация. Часто себя ловлю на мысли, что хорошо что есть всё что нужно. Ну и про качество звука на магнитоле с навигацией я уже говорил. Звук достойный, особенно MP3, FM чуть похуже. Диски даже не пробовал. Видео, кстати с флэшки тоже показывает, но далеко не все форматы и разрешения. Кстати, на магнитоле включил режим оповещения TA, а потом забыл об этом, так работает! Сначала думал чё это FM сам включается и про пробки вещает, а потом вспомнил - сам же включил. Я у себя на многофункциональном дисплее только иконку времени заменил на температуру, отслеживать на всякий...

Приветствую, тёзка! Поставил крышку? Оченно интересно, тоже себе закрыть хочу...

Поздравляю! Я тоже взял максималку EH и не жалею. Не знаю, чего тут ругают качество звука... Магнитола с навигацией играет вполне достойно и на штатных динамиках, НО только не FM! MP3 иногда звучит так, что иногда верхов убавить хочется... Если слушать радио - действительно, звук никакой.

Для сведения - у меня машина изготовлена в декабре 2012 года, куплена в мае 2013. Чип стоит уже 80-битный. Какой это по вашему модельный год?

У меня по мануалу климат тип "D". Поэтому есть режим FULL AUTO. Страница 4-12 мануала - нашёл интересное примечание Вот что пишет производитель для режима AUTO.