alexk201024

и чем же "холодная" вязкость 0/40 может отличаться от 0/20

Цифра 0 в характеристике вязкости масла означает температуру замерзания масла (потери текучести).

И она для этих масел будет ниже -40 градусов и примерно одинаковая.

Но при такой температуре мало кто будет заводить машину вообще ну либо только при крайней необходимости.

Я же имел ввиду не такие экстремально холодные для масла температуры при запуске двигателя, а скажем от -20 до +20-ти, что соответствует климату в наших широтах. При этих температурах упомянутые масла будут иметь уже разную текучесть. 0W-20 при запуске холодного двигателя за счёт лучшей текучести быстрее достигнет точек смазывания по каналам, чем 0W-40, что уже плюс - меньше работа движка при запуске "на сухую", меньше износ.

Возьмите для наглядности эти масла в литровых банках, чтобы был виден уровень масла сбоку через прозрачную полосу и сравните текучесть при комнатной температуре.

Если бы масло было неяпонским, то вызвало бы вопрос. Почему 0? Почему 20? Вообще странно...

Есть ли где теория на этот счёт? Ну, ладно - 0 хрен бы с ним с нулём, но 20!?

Мысли мои и моих "знакомых ребят" из автосервиса выскажу... Всё очень ИМХО, на гуру не претендую.

Более жидкие масла используются в современных двигателях для большей экономичности.

Они менее вязкие, более текучие (элементарно мотор на них легче крутится), и для того, чтобы на таком жидком масле в моторе было нужное давление, стали заужать в двигателе масляные каналы.

Не секрет ведь, что именно 2 основных показателя здоровья мотора - давление масла и ужор масла.

Ужор масла определяется только состоянием колец и стенок цилиндров, а также состоянием маслосъёмных колпачков и износом направляющих клапанов. На новом движке должно быть минимальное.

Вторая важная составляющая - давление масла. Не секрет, что самые нагруженные узлы в двигателе должны смазываться под давлением, а не просто разбрызгиванием.

Пропускная способность и давление на выходе масляных каналов рассчитывается под вязкость масла. В нашем случае - под цифру 20.

Что будет, если залить масло 0-40? Масло более вязкое, особенно холодное и может элементарно плохо прокачиваться по масляным каналам.

В результате на выходе маслонасоса мы имеем достаточное давление (излишнее стравится через редукционный клапан), а на выходе масляного канала например шейки распредвала или коленвала, оно будет меньше рассчётного. В результате - масляное голодание и повышенный износ.

Поэтому ИМХО я буду лить только 0-20.

Почему 0 наверно всё понятно - чтобы меньше густело при отрицательных температурах. Учитывая CCA нашего аккумулятора, с густым маслом тяжело провернуть коленвал будет.

Кстати, "знакомые ребята" упомянули ещё один факт, связанный с тонкими масляными каналами - на старых движках, за которыми плохо следили и не меняли масло вовремя, иногда масляные каналы забивались отложениями с масла и полностью перекрывали канал. Последствия - капиталка с полной промывкой масляных каналов.

Хочу ещё добавить про вязкость масел

Есть статическая вязкость масла и динамическая. Статическая определяет текучесть масла.

Динамическая вязкость напрямую влияет на давление масла в канале.

Чтобы было понятнее - молекулы масла могут соединяться в цепочки из нескольких штук.

Короткие цепочки - меньше динамическая вязкость, более длинные цепочки - больше динамическая вязкость.

В новом масле такие цепочки из молекул преимущественно длинные.

В процессе старения масла (воздействие температуры и окисления) длинные цепочки распадаются на более короткие, динамическая вязкость падает, падает и давление в масляных каналах.

Непонял вот этот момент в статье:

При движении по городу я включаю экономичный эко-режим. 

О чём спич?

Какой пробег? В любом случае подобные стуки надо выявлять с мастером: ты крутишь, он осматривает.

Согласен с Михаилом. И ещё ИМХО стук рейки нужно слушать снаружи. А ещё лучше не слушать, а трогать руками рейку при покачивании.

Такой стук очень отчётливо ощущается рукой.

Изнутри возможно слышен стук не рейки, а рулевого вала. Если он телескопический (складывающийся при ударе), возможно люфты в нём.

Да уж   По прохладце датчики показывали 2, на хорошей скорости после получаса езды давление росло на 0.2.. Сейчас по жаре стартую на 2.2 (по датчикам), а в дороге на скорости кажут 2.3   Что же теперь, по погоде (ясно-пасмурно, солнце-дождь ...) качать-спускать колеса по неск раз в неделю ? Не было датчиков ранее, никогда и не задумывался ни о чем, иногда проверяя в тенечке перед ездой или просто "на глаз"

Либо накачивать азотом. У него коэффициент расширения / сжатия мало зависит от температуры, поэтому и давление в колесе от перепада температуры практически не меняется. Процедура не сильно дорогая, по-моему рублей 300 - 500 за 1 колесо.

Марин, это ЕH комплектация пятнашки. С люком . Там другой тип светильника

Не и по поводу ползунка... Ми пардонте, спутал я спросонья . Он есть только на плафоне посередине. А по поводу переднего плафона - они автоматические, включаются с открытием двери, и отключить их (штатно, без колхоза) низзззя . Можно только регулировать время задержки выключения после закрытия двере/ей.

Подтверждаю. У меня на EH такой же плафон спереди. Можно принудительно включить при закрытой двери. Выключается плавным гашением после закрытия двери и только так.

У всех машин эти трубы ржавеют помаленьку.Забей и не парься.(видимо впервые под днище машины заглянул? и поэтому так удивился )

Да уж не скажи, дядя Миша, за 20 лет насмотрелся всяких... Просто обычно когда она сухая, пыльная, так в глаза не бросается.

Отмытую кархером и мокрую - да, видел в первый раз. Жаль фотку сделать сразу не догадался. Опять же сильно заметно последняя банка отличается - как будто обработана или покрашена. Но на ней ведь уже нет таких температур как после ката.

Я чёт непонял...

В штатах на 2-х литровом движке XV Crosstrek фаза и на выпуске регулируется? Или это всё-таки 1.6 движок?

http://www.ebay.com/itm/2013-Subaru-XV-Crosstrek-2-0-liter-complete-engine-with-1400-miles-/261413238782?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cdd7177fe&vxp=mtr

на своём движке 2 литра смотрел - только фаза впуска меняется, на выпуске - заглушки. 

Год назад при покупке сразу сделал полный антикор Динитролом у ОД, т.к. ценник был весьма гуманный - 10 тыс. руб.

15 мая поехал на ежегодный "бесплатный" осмотр антикора. Сначала отмыли днище за 850 руб., пригласили меня.

Указали на единственную точку на днище. На трассе наехал колесом на какую-то железку, стукнулась в днище.

Скол антикора буквально 2-3 мм, остальное днище - весь антикор целый. Ну и понятно, нигде больше днищем не цеплял.

Сказали можно ничего не делать, ездить ещё год.

Напрягло другое - за год (примерно 18 тыщ пробега) основательно покрылся ржавчиной весь выпускной тракт.

Боле-менее нормальная только последняя банка. Причём, перед этой последней банкой глушителя есть соединение, так видна явная разница - до соединения более ржавое, после - почти ничего нет.

Предложили сделать антикор выпускной системы тоже Динитролом, но другим составом, похожим на краску серебрянку.

Типа защитит весь выпуск от коррозии. По деньгам - 2500 руб., по времени - 2 часа.

Кто-то делал? Какие мысли вообще по этому поводу?

deVi, а инфо по структуре файла лицензии есть?

Вот еще такой вариант есть http://www.aliexpress.com/item/Car-door-lock-cover-protecting-cover-Anti-corrosive-4-pcs-lot-for-SUBARU-xv-forester-Legacy/1681844153.html

я себе такие chrome silver поставил под серебристый кузов

А кто-нить у нас ставил светодиодные стопари? По идее может такая-же ситуация возникнуть после замены обычных ламп на светодиодные.

Я ставил. Проблем нет, ничего не загоралось. Стоят с осени прошлого года.

А зачем нам ток?

Так если сразу после запуска включить обогревы сидушек, заднего стекла с зеркалами + зону парковки передних, да ещё и фары например сами включатся от датчика света, генератор столько ампер может и не дать. А ведь ещё аккумулятор надо после пуска подзарядить...

Ведь заявленные 105А генератор выдаёт на 5000 оборотах. А на ХХ сколько? Думаю, ампер 40 не больше.

Ну и тока генератор отдаёт поболее на 1600 оборотах, чем на 1100.

Уже кто-то покупал эту Replica Subaru? Интересно найти отличия.

Владимир, я покупал такую реплику на зимнюю резину, только в серебристом цвете, под серебристый кузов. Даже фотки выкладывал.

В комплекте идут чуть другие гайки, подлиннее, заглушка ЦО чуть другая, родная не подходит по размеру.

Секретку оставил от родных дисков, сидит внутри отверстия намного глубже.

В целом проблем не заметил, балансируются нормально, за зиму ничего не облезло.

ребят кто ставил 3F QUALITY 660 отпишите результат эксплуатации.

потеют ли окна, пропускает ли пыль по ощущениям, быстро ли пачкается лохматится? проще говоря не откровенный ли это китай и лучше взять манн?

Я ставил такой примерно через 7500 км. после покупки. Т.е. на замену оригинального. Через родной летела мелкая пыль. 3F 660-й сделан не в виде гофры, как родной, а просто плоский толстый кусок многослойного материала. И по-моему нифига не угольный. Сверху слой для отсеивания крупных частиц, ниже по-моему просто слой чёрного поролона. Поэтому и кажется, что он угольный. Может конечно и угольная пропитка какая-нибудь...

Отходил также 7500 и на ТО-1 его тоже приговорили к замене.

Пыль через него летит гораздо меньше, окна потели.

MANN по качеству гораздо лучше, сделан гофрой, т.е. активная площадь гораздо больше.

Мне ОД на ТО-1 поставил неоригинал угольный Sivento G783 по цене 1000 руб.

тоже заказал через Exist. Обещают после 23-го марта привезти.

Subaru XV - Светодиодная лампа передних габаритных огней W5W-15s35

http://www.netuning.ru/index.php?productID=10630

 

Ночью еще не смотрел, днем кажется что не попадает в ксенон. Но они точно теплее тех китайских, которые я брал в автомагазине за 40 рублей)

А с какой температурой брал? Я пробовал ставить такие же (брал у них же) и 4300К и 5000К.

По моим ощущениям 4300К днём смотрятся чуть желтее, чем родной ксенон. Ночью это почти не заметно.

А 5000К днём смотрятся ближе к ксенону, а ночью чуть голубее родного ксенона.

Оба варианта не идеально подходят к родному ксенону.

Мне кажется родной ксенон 4300К имеет небольшой розоватый (или оранжевый) оттенок.

Эти светодиоды от Netunning 4300К - чуть желтее, 5000К - чуть голубее.

Владимир, поздравляю с приобретением!

Правильный выбор - максимальная комплектация. Часто себя ловлю на мысли, что хорошо что есть всё что нужно.

Ну и про качество звука на магнитоле с навигацией я уже говорил. Звук достойный, особенно MP3, FM чуть похуже. Диски даже не пробовал. Видео, кстати с флэшки тоже показывает, но далеко не все форматы и разрешения.

Кстати, на магнитоле включил режим оповещения TA, а потом забыл об этом, так работает! Сначала думал чё это FM сам включается и про пробки вещает, а потом вспомнил - сам же включил.

Я у себя на многофункциональном дисплее только иконку времени заменил на температуру, отслеживать на всякий...

Думаю заказать на этой\ сл. неделе. А то как то некрасиво без него) 

Приветствую, тёзка! Поставил крышку? Оченно интересно, тоже себе закрыть хочу...

Вчера посмотрел и потрогал "свой" автомобиль. Он стоит во дворе салона наполовину в полиэтилене. Честно говоря, впечатлил!

Можно сказать - роскошный. Комплектация EH. Всё сверкает, хотя был вечер да и погода стоит пасмурная.

Включил движок кнопкой, панель ожила множеством экранов, лампочек... Ну, не знаю... Что-то в прессе совсем затюкали XV по поводу скромности его интерьера. По-моему, нормальное оснащение. Может, и вправду поскромнее смотрятся дешёвые комплектации, но этот меня, честно говоря, немного удивил своим лоском и оснащённостью. Всё-таки, я, наверное, не ошибся, что его покупаю

Поздравляю! Я тоже взял максималку EH и не жалею. Не знаю, чего тут ругают качество звука... Магнитола с навигацией играет вполне достойно и на штатных динамиках, НО только не FM! MP3 иногда звучит так, что иногда верхов убавить хочется...

Если слушать радио - действительно, звук никакой.

Я лично занимаюсь изготовлением чипов под автозапуск. Так вот модельный 13й год - чип сделать возможно. А 13-14й временно стало не возможным по причине применения 80ти битных чипов. Наработки ведутся, нам говорят разработчики. 

Для сведения - у меня машина изготовлена в декабре 2012 года, куплена в мае 2013. Чип стоит уже 80-битный.

Какой это по вашему модельный год?

У нас у всех климат-контроль. Крутилки только разной функциональности.

У меня по мануалу климат тип "D". Поэтому есть режим FULL AUTO.

Страница 4-12 мануала - нашёл интересное примечание

Вот что пишет производитель для режима AUTO.

Это что такое?

У меня беднее комплектация, но догадываюсь о чём речь.

Это в версии с климат-контролем.

Я люблю НН !!!!   И пусть все у меня замерзает !

 

Юрий, ну так это... WELCOME!

 

 

У меня термометр темп салона около ЗЗВ приклеен на лобовое. Климат для сугрева обычно стоит на 22-35*С. После 2 часов поездки дай Бог термометр у потолка показывает 8-12*С Хот я в салоне уже тепло и более-менее комфортно (в шубе-куртке и зимней обуви)

 

больше 28-ми не кажет, дальше просто HI

"приклеен на лобовое" - вот и не догревается. Лобовик по любому зимой всегда холоднее.

Просто в мерсе при такой же поездке к концу пути уже можно просто в рубашке ехать. При регуляторе печки наполовину и скорости вентилятора на 2 деления из 4-х.

Ну и седан опять же - там меньше объём греть.

Всё-таки печка у нас не айс... слабовата...