Mik3000

по этому номеру экзист выдает видимо оригинальное - литрушки по 2500.

я вообще хотел перейти на масло от Газпромнефти или Лукойла (0w20), но оно непопулярно - на заправках его нет, получается что Идемитсу в рознице у нас проще купить чем их. Кстати Идемитсу не дороже их выходит, если смотреть по ценам в интернете. В одной поре.

Кстати именно после этого и вернулся на 0w20, т.к. умные люди порекомендовали, что Мобил ЕСП формула 5w30 гореть не будет. И совсем для меня неочевидно, что жидкое масло в жаре сильнее угорает. Кажется, что наоборот. Также уходит, также стареет. Весь маркетинг в любом масле - это обоснование взимания больших денег. Если масло сертифицировано - оно нормальное, надо чаще менять.

Жил и работал в Сочи. Ездил на ow20. Если менять масло по рекомендованому интервалу, то ow20 нормально подходит. Все вариации с более вязким маслом это "хорошо там где нас нет" - лукавые мудрствования.

полезно, спасибо.. а как с динамичной ездой и сильными торможениями себя ведут? сколько уже проехал на них?

жара - возможно, но у нас не Египет. а с трассой и горами связи не вижу. В пробках жестче условия эксплуатации.

машина 13-го года, пробег 156 т. км. расход сильно зависит от оборотов. Если езжу по городу ровно - нет расхода совсем. расход появляется при оборотах выше 3 тыс. при езде по трассе 140 км.ч. расход 0,5 на 1000 км. в пределах паспорта.

скорее Зепро получше, т.к. производство в Японии, контроль качества должен быть жестче.

Ставил ли кто тормозные диски от Сангсина? Колодки хорошие, как диски себя ведут в эксплуатации? Кто знает?

хорошие, только их и ставлю.

Для нашей машины я не видел ни Хагенов ни Хардронов - только базовый вариант выдает. Поэтому езжу на обычных. По ощущениям - ходят гораздо больше заявляемых 25 т.км. (за года наезжаю, а колодки меняю редко). И диски хорошо изнашиваются, вот задние только на 154 т.к.м. первый раз меняю.

и еще - тут новость проскакивала, что для Субару сделали 0w10 (наверное как раз Идемитсу), и именно его теперь будут подкрашивать в зеленый цвет, т.к. оно более экологичное и современное и технологичное. а 0w20 теперь не будут подкрашивать и оно будет обыкновенного желтого цвета. Так что - чем меньше вязкость, тем лучше, особенно, если на крышке горловины именно оно написано).

в мануале сида есть таблица применимости масел при разных температурных режимах - корейцы рекомендують лить все, что хочешь, в зависимости от условий внешней среды, в том числе 0w20. у самого был сид - изучал эту тему.

какая моча? двигатель именно под эту вязкость сконструирован. рекомендуют 5w30 как заменитель - это основная вязкость для всех остальных автомобилей, просто при динамичной езде не в каждом магазине на долив купишь 0w20, поэтому чуть удобнее. я при замене сразу литрушечку на долив беру и в багажник кладу. и да, в лютые морозы очень легко заводится, проверено на -35 градусах. угарать начинает после усталости, точно не замечал, но где-то после 3-4 тыс. км.

Аналогично: обыкновенное Идемитсу 0W20 (в пластиковых канистрах), раз в 7 500 км. Этой осенью брал себе по акции (прошлогоднюю повторяли опять) 4+1 за 2200 руб. в рознице (посоветовали на будущее через интернет покупать - сказали будет еще приятнее цена). Можно посмотреть - может у официальных продавцов еще завалялось (список на карте есть на официальном сайте Идемитсу, именно розничных магазинов).

да не проблема, просто давно перешел на аналоги, при этом стараюсь проверять, чтобы не левое было, а обзоры смутили. не вижу смысла ставить брендированные расходники для ТО (вчера был у дилера - менял усилитель заднего бампера - вдохновился канистрой масла более чем за 6 тыс. руб.) Если позволяют финансы платить за брендированные расходники в 2-3 раза больше - рад за Вас искренне... на первых годах эксплуатации делал точно также. в данном случае изучил вопрос и спокойно поставил Ман. при этом хочу обратить внимание, что у кнехтов / мале / оригинала резинка имеет округлую форму и у меня выдавливало масло в стакан даже один раз после замены у дилера на оригинальный; у мале тоже выдавливал (правда отмечу, что запустил замену в последний раз и отъездил 12 т.км. на нем). у Мана - резинка плоская, поэтому посмотрим что будет, ну и постараюсь все-таки не запускать - менять раз в 7 т.к.м. для информации тем, кто планирует ставить Ман в рамках ТО: 1) Маны для разных машин разные, поэтому необходимо, если хочется посмотреть отзыв - искать отзыв по именно нашей модели. 2) у нас на резинке не 3 а одна и не желтая, а синяя полоска; 3) у нас резинка вынимается легко, свободно; 4) на верху корпуса можно разглядеть черную точечную маркировку фильтра и дату выпуска; 5) печать на корпусе как-бы имеет двойной контур; 6) корпус около основы фильра (где резьба) завальцован неровно - с заломами; 7) качественное изготовление - ровная резьба, ровно соединена сетка (отверстия не перекрываются, заклепки аккуратные), внутри все очень аккуратно - фильтрующий элемент, видимые границы клея, не т ни облоев, ни царапин, ни заусенцев никаких. п.с. сейчас собираюсь менять задние тормоза, давно уже перешел на корейские колодки Сангсин - очень хорошо ходят на 2-х машинах; собираюсь вот и диски взять. Колодки - в 4 раза дешевле, диски - в 3. Разница в стоимости с оригинальным комплектом - 9000 руб. п.с. 2 экономить нельзя на своевременной замене жидкостей (в том числе в вариаторе), диагностике и профилактике. лучше в это вкладываться.

)) так может его поставить - и к дилеру не придется ехать?)) поэтому и спросил..

манн уже купил... выкидывать жалко и ехать - сдавать не ближний свет...

да вот начал курить форум и обнаружил, что у оригинала давление открытия перепускного клапана 1,6 у Мана - 2,0 у Мале и Кнехта - 1,3. Вот и вопрос - получается - не париться и искать оригинальный оригинал? Или все-таки - какой лучше - с меньшим давлением или с большим? на что это влияет. Можно резюме, чтобы не читать все 40 страниц ветки?

и еще кто просветит? 1) - у Кнехта и Мале - давление обратного открытия - 1,3 бар. - у Мана - 2 бар. Это почти в 2 раза. Какое давление обратного открытие у родного - какой заменитель лучше брать? 2) видимая форма клапана у Мана как-то совсем по-другому выглядит, нежели чем у оригинала - что - то вроде пружины, прикрепленной к верху корпуса. Это нормально? 3) как будет себя вести подделка, если вдруг попал на левак - по характеру эксплуатации автомобиля это как-то можно определить? Она будет масло пропускать или еще что? п.с. купил аналог Манн, почитал форумы и начал параноить потихоньку из-за того что резинка легко вынимается и качество печати не очень четкое по корпусу. п.с. 2 как я понял из обзоров - резинка очень плотно вставлена в какой-то другой модели фильтра. да и качество печати на корпусе не показатель, считаю. Наверняка производство не одно, да и процесс может отличаться во времени.

взял себе попробовать Манн на следующее ТО... смущает факт что печать на корпусе не очень четкая (буквы как-бы в окантовке) и резинка легко вынимается. при этом на корпусе есть точечное нанесение даты производства и прочих параметров, а на резинке синяя вертикальная полоса. Не изучал которые покупаешь на ТО - что у них с резинкой и какое качество нанесения краски на корпус? п.с. в остальном все аккратно, резьба, то что видно внутри и т.д.

теоретически должны подделывать не то, что дороже, а то, что больше продается в количестве. Если Манн ходовой - то получается, что обороты по наценке могут быть больше, поэтому и подделывать его иеет смысл не меньше.

Влад, заберу усилитель, в меня въезжали, у меня гнутый.

Да я точно уверен, что это фильтр воняет.

8 лет катаюсь, ни разу не слышал, что его мыть надо. Откуда такие рекомендации?