Mik3000

может совпало...

Подкапотное пространство мыли только 1 раз за весь срок. Запах появляется при выключенном кондее и включенном вентиляторе. Запаха не было до замены фильтра, при этом предыдущий был забит на 90-95%. Написал не с целью попозорить, а предупредить, т.к. чуть ранее порекомендовал. Думаю - это его родной запах, так сказать особенности производства, должен выветриться со временем. Хотя как будет вести по холодной погоде с включенной печкой - тот еще вопрос.

выявился странный артефакт - в салоне первое время после включения вентилирования пахнет как говорят "ссаными тряпками", потом либо привыкаешь, либо проходит. Если выключить систему кондиционирования - не пахнет. Не знаю - особенность ли это угольных фильтров, конкретного экземпляра или производителя. Былобы интересно узнать - как у других. На всякий случай предупреждаю. Фильтр был в герметичном запаянном пакете если что.

Взял BIG filter угольный за 424 р. методом научного тыка, т.к. был в наличии в экзисте... Встал нормально, даже защелкнулся, в отличии от других китайцев, которые брал ранее. С удивлением обнаружил на коробке, что компания Питерская. Хорошая замена Бошу за рубль и другим нормальным в этой же ценовой категории.

поменял на 147 000 последнюю родную ступицу у дилера по акции на постгарантийную машину задняя вышла 12 тыр. с работой (передняя месяц назад где-то 11,5 тыр. с работой). с учетом того, что ступицы были заменены вкруг со 125 до 147 тыс. км. пробега, считаю, нужно ставить оригинал, чтобы они также минимум сотку отходили или SNR, который вроде как делает этот "оригинал" SNR-а не нашел нигде сейчас SNR-овская стоит на одном переднем колесе, вот будет эксперимент - как она отходит по сравнению с заменеными на оригинал. п.с. ребята в сервисе говорят, что из-за ошибки подбора неоригинальных часто ломают при установке датчик ABS. Будьте внимательны!

кто ставил Moog? если кто ставил - как определить оригинальность? п.с. предлагают по 8300 р.

кто ставил Moog? если кто ставил - как определить оригинальность? п.с. предлагают по 8300 р.

читал тут форум и нашел старое свое сообщение... скореев сего в заказ-наряде ошиблись и 2 года назад мне меняли сзади справа, а в доках написали сзади слева. сразу не посмотрел и в голове подзабылось. такие вот дела бывают. кстати дилер говорит - что б/у ступицы поставить нельзя обратно - так ли это? и есть ли на ступицах какая маркировка, чтобы понять что был поставлен оригинал ранее?

У меня такая хрень была - шоркало, потом пропало, а через годик колесо люфтить начало и ступицу поменял. Возможно это связано.

Ситуация такая: 1) на 115 т.к.м. правую переднюю поменял на неоригинал в стороннем автосераисе. 2) на 115 т.км. левую заднюю поменял на оригинал у дилера. 3) на 145 т.к.м слева спереди поменял на оригианл у дилера. 4) справа сзади на 145 т.к.м еще ходит родная. Вопрос: - слева сзади зашумела ступица (посторонний несильный звук - слышно только на подъемнике при вращении колеса / люфта нет). - дилер говорит - надо менять. Говорю - как она за 2 года / 25-30 т.к.м. уработалась? - говорит - попали в яму / и т.д. удар был какой. Что-то слабо верится. Гарантия у них 1 год / 5 т.к.м на ремонт ступиц. Кто что посоветует? Странная какая-то история.....

Одноклубники, подскажите - каких производителей замены ступицы можно рассматривать? NTN? какие еще?

тоже интересно... откуда инфа?

Масло стараюсь менять до 10000 км. Менялись с женой машинами На пару месяцев - полностью пропал масложор) Поэтому с 5w30 опять вернулся на жиденькое 0w20. И перестал вваливать чтобы двигатель подольше походил. Чтобы побыстрее перемещаться надо зарабатывать на машину с мотором 2,5-3 литра) Сейчас езжу на более 130-135 и перестал ускоряться сильно.

Нет, не замечаю в последнее время. Редко проявляется. У супруги сид, так вот там стандартно в интервале от 1800 до 2000 оборотов звенит очень. Экспериментировать с бензином, да при повышении октанового числа уменьшается, Но не уходит. И прогрессирует зараза. Дилер плечами жмет. Поэтому по субарю, в сравнении, считаю, что вообще нет ее.

Не догадался съездить к ним, менял масло с фильтром в другом месте. Т.к. они очень удивлялись моему рассказу. Возможно можно было заменить на новый фильтр.

У меня один раз оригинальный масляный фильтр, поставленный дилером, продавило. Благо, практически перед следующей заменой. Я как раз уже масло и расходники на следующее То прикупил. У меня, кстати, тоже году на 6-м при пробеге около сотни такое было.

Еще современные сигнализации передают в приложение заряд аккумулятора. Я вот периодически посматриваю зимой - какой заряд, особенно, когда не езжу каждый день на машине. Если такое у Вас есть - можно посмотреть по динамике потери заряда - может тоже чем-то поможет.

в первую очередь - искать неправильную эксплуатацию автомобиля или неправильно установленное допэлектрооборудование (может лампа в салоне все время во включеном состоянии образно). Вероятность брака аккумулятора с завода оень низка, хотя определенный процент есть. параллельно - сделать диагностику!!! что за выражение дилера "наверное надо менять"? Они в стеклянный шар в это время глядели?? Специалист должен сказать - надо (потому-то....) / не надо (потому-то). и только потом покупать. все это можно сделать за 1 день.

Алгоритм следующий: 1) если были неоднократные разряды в ноль - то Вы его ушатали (Панасоник, который ставили ранее с завода очень слабенький и у некоторых действительно ходил 2-3 года при не очень правильной эксплуатации). В этом случае - менять. 2) если разрядов в ноль не было до данного случая - нужно искать причину, иначе все повторится с новым аккумулятором. В этом случае (если Вы не ставили сами, вне дилера никакого электрооборудования) я бы нажал на дилера - чтобы они выявили причины. Не лишним будет ознакомиться с условиями гарантии, если мне не изменяет память - у нас на некоторые узлы гарантия 3 года - надо посмотреть - подпадает ли под это аккумулятор (должно быть в книжке - инструкции на машину). 3) в обоих случаях я бы заехал к специалистам (если дилер в Вашем случае не специалист) - например в магазин, специализирующийся на продаже только аккумуляторов. У аккумулятора есть 3 параметра, характеризующие его износ: остаточная емкость и еще 2 каких-то там. Измерив их они могут дать альтернативную и полезную точку зрения на Вашу ситуацию.

У дилера консультировался?

В наш мотор нельзя 92-й лить. В мануале написано - 95-й и выше. Даже вроде на крышке топливного бака должна быть отметка. Детонация уменьшается при повышении октанового числа и качества бензина. 100% при заправке на разных заправках увидишь отличие - н\с какой-то заправки будет больше, с какой-то меньше. Кратковременная детонация считается нормой. На определенных оборотах. п.с. у меня вот тоже при пробеге больше 130 000 начало проскакивать периодически. Но это надо прямо окно открывать и прислушиваться чтобы поймать. Раньше не было.

взял Japan parts за 400. Не защелкнулся, но сел плотно.

вопросы к тем, кто пользует \ пользовал масло с вязкостью 5w40: - какие изменения были при переходе с менее вязкого на него; - был ли опыт перехода обратно - на менее вязкое (в сервисе ребята говорят - что оно для двигателейс пробегом и обратно если переходить - то расход масла увеличится); - какие аргументы за то, чтобы лить такое масло несмотря на то, что в паспорте автомобиля такая вязкость не указана? (сам я думаю, что более соответствует нашему температурному режиму и в описании у него на сайте производителя написано, что угар минимальный).

поговорил в магазине, в котором продают в т.ч. газпромовское масло - тоже говорят - менять чаще и будет все ок. Так что тоже не вижу переплачивать за бренд. Ну а сейчас по акции взял Идемитсу. Получилось 4+1=5 за 1650 руб.

У нас летом достаточно долго было почти до +40. По логике, если, тем более, опять зима теплая будет - надо 5w40 или даже 10w40 брать.