ren

Подключал китайский с не полной прошивкой. Показывал не все параметры. Поигрался неделю и забыл, а позже загорелся чек р0700. Сбросил клеммы и выбросил этот элм. Так и не понял нафига его покупал, нафига мне в дороге все эти цифры: едет, не жрет, а прет, чего еще надо. Раз в год у официалов на нормальном сканере спец все посмотрит и хватит.

Eбай дает хоть какие-то сертификаты или все это на свой страх и риск ? По логике должен меняться (уменьшаться) период замены масла. mirinda, а в какое базовое масло Вы насыпали сейчас порошок и сколько? Спасибо.

товарищи что такое МТ ?

мой хороший товарищ был два года влюблен в SMT... ищет крайних и ждет зачасти для паджерика + 100 т.р. (дизель, пробег 180000) (( Александр какой пробег у машины ? Эта присадка рекомендована (одобрена) заводом изготовителем ?

жестковат не будет ? там маркировка XL и SUV

А что не так с RunFlat ? Думал про них, т.к. идут немцы.

Андрей я на 10 день совершенно запутан, так во сколько же там больше молибдена в 10 или 2 раза ? Офицальной инф. я не нашел. А в ойл-клуб я и сам могу вступить как супер-пупер-лаборант семи сестер и что хошь напишу. Ну ...нельзя же всему верить ) Я лишь из заметного заметил цвета желтый и зеленый )

засаживал дважды полностью на брюхо (субару ведь, мозги отключил и сам залез), малость буксовал. Диски забиты были снегом полностью, который потом подтаял и пристыл (забыл срузу почисть, устал лопатой махать). Датчики на месте. Ниппель то резиновый и позволяет отклоняться если что. Сигнал всегда был хороший, только единожды на трассе пропал на одном колесе, не корретно посаженном в ремонтный срез на асфальте (был удар и скорее всего на долю секунды пропал контакт в батарейке). Система выдала неисправность (потеря) датчика, остановился, поглядел все норм, сел все норм. Керхером стараюсь в него не лупить, в румных пределах. Корпус датчика условно герметичен: имеет резиновое уплотниение, которое я изначально смазал силиконовой густой смазкой. Разбирая датчик (перетягивал и приходилось снимать используя пасатижи) внутри всегда было чисто. Совать можно, но наверно брызговики сорвешь быстрее.

Почему регламентируется этот угол открытия и много еще чего, чему верить или забить? Но это конечно не по теме. Да кто его знает на каком шкиве что проскальзывает, если на ведущем обороты вырасут, а если на ведомом то нет, я предположил. Но проверить условное состояние масла, подключив сканер было бы просто. И проехать со сканером в кик-дауне. Зы-зы и поехала - чего мотору нужно для резкого подъема оборотов - да много чего, т.е. все (топливо, воздух, искра, передача, прошивка и...) гадание это все на кофеной гуще. Видимо далеко до диллера, а нужные сканеры у всех подряд не имеются.

Хочу тоже прикупить себе запасной, если нужно куплю и вышлю (если что то в личку).

В Екатеринбурге продавали за 1500 руб/шт.

Андрей, даже если сидишь позади и смотришь вперед по ходу движения (обычно это так) в боковое стекло сквозь сетку, то смотришь под острым углом к ней, а не перпендикулярно , т.е. ячейки перекрываются нитями. При тонировке этого нет, там все одинаково. Ну возьми сетку в руки и наклони и как видимость ?

Я что-то пропустил видимо: Отправлено 16 Июль 2016 - 11:36 -Началось всё внезапно. А недавно я заметил, что как-то вяло стал разгоняться с тапки. Долго думает. И с места стал тупить. -Дал тапку - обороты не торопятся взлетать. Пожужжало немного, потом разгон. -Ж-ж-ж-ж-ж, уже длится секунды 3, а только потом поехала.При плавном педалировании пока всё хорошо. -Пытается ускоряться, но это как обгон на пятой. Потом мозг переключает третью и полетели. Вы Саша полегче, машина вот пока в ваших руках, при чем здесь сборка. В режиме кик-дауна почему-то тупит вариатор. Зы-зы-зыы... возможно звук от привода свода-развода шкивов. Думаю, что масло состарилось и при проскальзывании цепи в кик-дауне электроника пытается подбать положение шкивов, а когда это выполняется машина "поехала". Ручной режим в диагостике не подмога, т.к. условно "ручной". Можно снять выпуск (30мин.), потрясти кат (брянчать внутри не должно), выкрутить дат. кислорода посветить фонариком в кат., чтобы снять вопрос про катализатор. Зы-зы может и от него. Есть показатели старения масла CVT (и угла недозакрытия заслонки тоже), которые видны сканером, есть эти цифры ?

Чаше и не нужно, при необходимости, есть ведь показания угла закрытия, который показывает сканер. И электроника там вроде не моется, а только место примыкания.

ну если в смысле валю и + доливка 4л от замены до замены тогда беру слова обратно )

Вот то что нужно.

сказочник ) Слава (Тюмень) слушать их, это как попа соборного слушать

андрей и под углом к шторке все видите ? физику пока никто не отменял вот вид под прямым углом из тени на солнце и то видно как рябит сетка и снято просветленной антибликовой оптикой, а теперь представьте этот вид под углом хотябы в 45 гр., что увидешь ? а можно Ваши фото под углом увидеть через тонировку и шторки ? имхо - шторки очень подходят для котофалков а зимой сморщатся, проверено

Я на жиге 4-ке масло менял два раза в год весной и осенью примерно через 5...6000, как учили соседи дятьки таксисты по гаражу, шаровые и свечи раз в год, ремень ГРМ и сцепление раз в 2 года, каждый день чего-то делал по мелочи (тосол потек, карбюратор, ВВ провода) и полный багажник зипа, так что не надо из колец тольятинских нимбы делать. Вы Александр на регламентые работы положили и ждете чудес от звезд, а чудес не бывает. А заслонки чистить у субар нужно, непонятно почему (я на тойоте, мицубе ни разу не делал), но очень сильно их закоксовывание влияет на работу мотора - это Вам любой субарист со стажем скажет, а работа пустяковая.

купил указанные в посте #57 катаю 2-ой год, один раз сохранил резину, батарейки пока живы. Очень радует минимализм системы. Обычно бросаю взгляд с утра при запуске мотора, почередно за 4 секунды показывает давление всех колес. Рекомендую брать с именно латунными гайками (желтые), не прикипают, меняю при смене зимы на лето и наоборот. Рекомендую не затягивать датчик, используя барашек, а затягиват рукой и чуть ! законтрить ключом гайку иначе потом при снятии корпус сворачивается с стопора. Выход простой - обхватить пасатижами корпус и потом ослабить контргайку, после скрутить датчик. т.е. барашек использую ТОЛЬКО при снятии датчика.

Вот точно, наверное это больше и повлияло, т.к. азот брал у лаборантов из баллона, а там влаги 0,0000... не помню уже сколько, короче истина где-то рядом

Можно фото включенной в фаре

Дык никто и не спорит ) , но с шариками эксперемент проделывался не раз )) а почему так не мне понятно

Закачал у знакомых ребят из лаборатории чистый азот в летнюю резину, ну конечно после спуска воздуха и тягания колес стало мягче, а может плацебо, но на воздухе по TMPS на трассе доходило до 2,7, а на азоте больше 2,5 не было (идеально было бы для сверки слева азот справа воздух). Почему так не могу утреждать точно, но из практики думаю из-за каких-то свойств газов. Вот например гелий и воздух имеют почти равные коэф. объемного расширения https://www.fxyz.ru/справочные_данные/термодинамические_свойства_веществ/коэффициент_объемного_расширения_газов/ , но если перекачать чуть больше шарики гелием и воздухом, а потом поднять их к потолку (гелиевый сам поднимется), у потолка в комнатах воздух всегда теплее где-то на 5 и даже 10 градусов, и что: гелий, расширясь сильнее и повышая давление, разрывает шарик (лопается шарик) , а с воздухом ничего не происходит. Почему, но факт.

Оригинал 0-20 стойко не ело до ~ 7000, потом доливка до 1л до 15000. Бывает кручу до 4500...5000, но чаше спокойная езда. Поглядим как будет с индемитсу.