Swesha

Тоже, как вариант...

Тогда от бодика приборка форика может ждать другой пакет. Не утверждаю, а как предположение.

Если блок датчиков давления общается с приборкой, или бодиком по КАНу (не смотрел - не знаю как), то у форя сообщение с блока может идти в другом пакете, потому приборка и не видит показаний. У меня так с круизом было: прошивка блока двигателя (СТИ 14) не дружила с приборкой моей импрезы 12 года пока не поставил приборку от леворга 14 года. Сигнал круиза от блока шел в другом, нежели ждала приборка, пакете. Вполне возможно, что так.

Начните с бодика (Body integrated unit). 4 разъема. Снизу под панель загляните - их видно.

Скорее всего временная потеря связи блоков в КАНе. Для начала попробуйте просто выдернуть и вставить назад разъемы бодика, климата, МФД, приборки. Может что-то где-то закислилось, либо просто разъем отходит (хотя они все там на замках). Никто не лазил в эти блоки, разъемы не отсоединяли ? Может просто не довоткнули.

Читает... Он просто сети раскинул во все болота сразу и ловит рыбку сразу отовсюду, вместо того, чтобы самому поискать нужную инфу. Ладно... мне не жалко поделиться информацией. Афтар хоть спасибо сказал, а то в последнее время почему-то не модно стало это слово говорить на форумах за ответы на вопросы ((

После 3-4 раза на автомате делается одной рукой. Такая же система у меня в 77 году еще на Волге стояла. Только там вместо гаек "барашки" были (удобнее, кстати). Почти полвека прошло, а ничего не изменилось... ))

Это просто колпачок пластикового держателя проводов. Просто сдергивается вверх рукой, надо приложить усилие. Под ним такая же гайка и "крючок" на шпильке, как и с наружной стороны.

Нынче 80% запчастей - лотерея ))

Вот именно этот простой и интересен в плане появления ржавчины на штоках после эксплуатации.

Я так понимаю, что пошло много подделок под родные каябы, вот потому и мнения у людей не однозначные. Отпишите тогда, как зиму пережили. Спасибо !

Приветствую ! И как себя каябы чувствуют ? Что-то много в последнее время жалоб на них, типа качество сильно разнится коробка от коробки. По московской зимней соли и реагенту говорят штоки ржавеют, разбивают сальники и вытекают. Кто-то и 30тыщ без проблем на них катает, а у кого-то и два месяца не выдерживают. Понимаю, что зима еще не прошла, но может какие наблюдения уже появились ?

https://www.drive2.ru/l/537425066934141017/ Почитайте и с человеком посоветуйтесь...

АБС является еще и исполнительным механизмом системы ВДЦ. Алгоритмов работы никто не расковыривал, т.ч. что-то прогнозировать тут нельзя. С вариком тоже не все понятно, т.к. все системы работают взаимосвязано: ЭБУ двигателя, датчик поворота руля, АБС, ВДЦ, блок управления вариком и т.д. - достаточно посмотреть схему КАН-шины в мануале. Повторюсь: алгоритмов работы никто не расковыривал... Тазы и Газели тут совсем не пример.

Да, боюсь, что работа АБС, ВДЦ и варика никак не подразумевает установку самоблока, там просто в алгоритмах это не заложено. Может что-то еще на МТ можно сообразить, но...

Термоэкраны выпуска нормально закреплены, ничего там не отгнило/раскрутилось ?

+1 Сначала надо понять откуда звук идет. Может просто подушка двигателя скрипит...

Еще бы закономерность понять, от чего зависит положение строки пробега в дампе. Он же не просто хаотично в разных местах разбросан.

Скорее всего это касается именно приборок от Импрезы, т.к. в моей японке от Леворга'16 (тоже до 180) пробег был там же, где и у всех. Я вот тоже озадачил его этим вопросом, но не заменой дампа, а именно поиском места и алгоритма правки в любом дампе, а потом понял, что наверно я зря это сделал... Суть в том, что по нашему ГОСТу погрешность измерения камер скорости в диапазоне 0-100 км/ч устанавливается в +/- 2 км/ч, а более 100 +/- 2%, а по требованиям ГИБДД к производителям камер 3 км/ч и 3% соответственно. Я сейчас имею по приборке при скорости 80 разницу с показаниями GPS (и по k-line) как раз +2 - +3 км/ч, при 130 имею +4 - +5 км/ч, что укладывается в погрешность измерения камеры. Посему приведение скорости приборки к фактической резко увеличивает вероятность нарваться на штраф (было много за превышение +1 км/ч). Разницы между показаниями стрелки и цифрового спидометра у меня нет.

Ну, может... А для этого есть замечательная книжка, которая называется "Руководство пользователя", которая вместе с авто идет. Там все написано, даже назначение ламп на приборке. И многое другое ))

Переборка двигателя. Если уж заморачиваться, то заодно уж хорошо бы заменить вкладыши + пойдут под замену естессно все сальники, прокладки, уплотнительные кольца. Говорят, что болты блока вытянуты после первой сборки и второй они не выдерживают, но тут спорить не буду, не пробовал. Хорошо бы проверить цепи привода ГРМ и натяжители. Тыщ 40-60 наверно.

У людей больше 1 литра выедает на 1000 км., т.ч. все время посматривайте за уровнем. Походу к кольцам пришел пушной зверек по имени Писец...

Так, загорается желтая лампа с масленкой (уровень), или красная (давление) ? Если лампа уровня, то так она себя и ведет: загорается при низком уровне масла и гаснет примерно через 30 км. пробега. Скорее всего в поворотах масло отливает в сторону, датчик срабатывает, уровень на прямой становится в норму и она гаснет спустя некоторый пробег. При этом уровня пока достаточно, чтобы лампа не загоралась при стоянке. Следите за уровнем масла - ФБ его охотно кушает !