Swesha

Ну, если головы снимать не будут, то 2 прокладки клапанных крышек, 4 прокладки свечных колодцев, герметик. Если головы будут снимать, то еще 2 прокладки голов и уплотнители форсунок, если их будут снимать (по мануалу их снимают). Вполне возможно, что сухари поменяют, хотя не факт...

Спрсите у людей, которым официалы по гудвилу меняли шот-блоки года три-четыре тому назад - они точно скажут.

Нет желания втягиваться в дискуссию по поводу корчей, 92 бензина и экономии на 95, т.к. есть опыт реальной эксплуатации и реальный замер со стенда, а не теоретические выкладки... А про мощность я и не писал, я писал именно про момент, на котором мы все передвигаемся 90% времени эксплуатации автомобиля в реальных условиях. Кому нужна мощща на 6200 ? Все время "на рогах" ездить ? О какой экономии тогда речь !? Цель прошивки и должна состоять в том, чтобы сделать повседневную эксплуатацию удобной, адаптировать работу двигателя и коробки к манере вождения хозяина, к тому качеству топлива, которое есть в конкретном регионе, а не щеголять максимальными цифирями лошадок и времени на квоттере, или до сотни. А уж допиливать ли впуск/выпуск, головы, заслонки и т.д. решать хозяину машины...

Ну, заказной выпуск сварить сейчас весьма недешево, но мне 6 лет назад в 17 встал. Можно в сети готовые варианты найти. А впуск вообще тыщи в 2 уложился, но пришлось самому руками поработать.

Если немного доработать впуск (сделан "холодный", удлинен до 86 см) и выпуск (сварен настроенный 4-2-1 а-ля брз с удалением катов), то можно еще чуток прибавить, а самое главное - поменять сам характер кривой момента: В результате имею полку момента в 175Нм в рабочем диапазоне 2000-2700, пик момента сдвинут на 3800 от паспортных 4200, что привело к безнапряжному движению, как в городе, так и на трассе, расход был снижен где-то на 0,5л.. За мощностью не гнался, все доработки делались под момент на низах и настраивался под 92 бензин. На момент замеров прошивка до конца откатана не была (фазы почти не настраивались). Скорее всего дополнительной настройкой можно было убрать провал момента в районе 3500 и сделать более гладким падение на 4500-6000.

У меня МФД от японки (то ли ХВ, то ли Форик) 13 года - там регулировка яркости есть в самом меню дисплея дополнительно к уменьшению яркости при включении габаритов. Конечно сейчас не вспомню номер МФД и пункта меню (на японском :-) ), но если это принципиально, то могу глянуть в выходные.

Вот эту табличку посмотрите: http://subaru-autoparts.com.ua/_part/?region=eu&model=g33&group=0A&fig=001&pnc=10100 2011-2012 это года выпуска. В 11 году ставились на Форь и Импрезу.

30-50 - это только стоимость самого двигателя (ежа) годов так эдак 2000-2004, да и то с пробегом за 100 тысяч. Такой двигатель без переборки - лотерея. ФБ20 с подобным пробегом от 80. Более свежие ФБ MY14+ (что с учетом исправленных FHI ошибок) будет уже от 120. Если ставить контрактник как оно есть, то добавляйте тысяч 40 на работу, другой мозг, перепиновку, замену датчиков и т.д. С другим блоком не срастается КАН, не будут работать ни ЭУР (в случае с ГУРом наверно будет работать),ни приборка, ни МФД, ни АБС с ВДЦ. Можно запустить на блоке XV, но надо мудрить с метками впускных валов + не будет работать АВЦС. Говорят, что можно попробовать на прошивке СТИ MY15+ (еж 257), но надо пробовать. Пока никто еще не делал.

Стоимость СВАПа на ежа с полной переборкой двигателя = стоимости контрактного FB25. Т.ч. тут уж сами решайте, но проблем с легализацией ФБ меньше, чем с ежом экологического класса ниже 4. Стоимость более свежих ежей выпускает на хлеба вольные жабу, если финансы напрягают.

Почему обязательно у "официалов" ? Есть проверенные места и дешевле официалов. И Мотюль был, и Идемитсу. Вот не стоит Папу Славу сильно обижать - он многие вещи правильно пишет (и не только на основании собственного опыты). Залегание колец на двигателях ФБ первых годов выпуска (до рестайла 14 года) происходит из-за повышенной температуры масла (отсюда потом и маслокули пошли), неправильно установленных колец + уменьшение их толщин по сравнению с ежами и повышенного температурного режима работы самого двигателя (в угоду экологии уменьшенные каналы рубашки блока, некорректная по составу смеси прошивка). Т.ч. замена масла через 7-8 тысяч хоть как-то оттягивают процесс закоксовки. Опять же отмечу, что это все больше справедливо для двигателей до 2014MY (кажется начали выпускать с ноября 13) и многое зависит от манеры езды. Кто лишен драйверских амбиций менее страдает, т.к. не вгоняет двигатель в предельные температурные режимы.

Пробег 47 тыщ. По фото не очень видно, но кольца лежат на всех 4-х поршнях, нагар на днищах поршней. И это при замене масла раз в 10 тыщ, 0-20. Двигатель FB20 2013MY, выпуск ноябрь 2012.

На 7-8 т. уже менять надо, а не доливать. Если меняете "по мануалу", то не удивляйтесь, что у Вас уже кольца легли.

Проверьте, чтобы в подкапотном блоке предохранителей был вынут этот (delivery (test) mode):

Генератор смотрите. при работающем двигателе напряжение должно быть в пределах 13 - 14В. 12В на выключенном двигателе. Если меньше, проверьте аккум.

А что с ними не так ? Просто пора на новые поменять ?

"Некоторые" - это конкуренты )) Не слушайте. Лукойл весьма неплох, особенно с учетом цены и при периодичности замены в 7000-7500. А еще я несколько раз попадал на акции и брал по 850 рэ за 4 литра (не подделка). Удачи машинке !

Возьмите ECU с исправной машины и посмотрите, что изменилось. И номер его проверте - у Вас должно быть что-то типа 22765-AE610...

Ну, да от поплавка на приборке, а у бодика от ручника - не дописал это.

Хорошо, радикальный вариант: отрежьте (ваньте из разъема пины) от приборки оба провода (ручник и поплавок) - лампа погасла ?

Дело не в замыкании на массу разъемов концевика и разъемов датчика, а в замыкании на массу самой проводки. Это может быть в любом месте между приборкой, или мозгом.Если коротнула проводка, то замыкай, не замыкай провода разъемов, лампочка все равно будет гореть.

Стоят в салоне слева от руля за накладной крышкой. Ищите КЗ между датчиком уровня и приборкой, концевиком ручника и мозгами. Либо залип поплавок в нижнем положении / залип концевик в замкнутом положении (проверяйте тестером, а не визуально).

Нихрена не понял, но если у Вас горит Check и не работает avcs, то диагностируйте № ошибки и ремонтируйте то, что сломалось. Прошивка ECU тут совсем ни при чем... Sorry, but I did understand nothing. But... If you have "Check engine" light on and have AVCS out of order read DTC trouble code and repair fault parts. There is no need to replace you ECU firmware with another one...

+15 пунктов на разгоне к дроновской прошивке + 13 на прошивках SubaruTank и DimeSPb + 12 на прошивке Sasha_a80 )))))

Щуп был почти сух и с перепугу рука дрогнула - ливанул много (пару раз было такое). Перелив был порядка литра. Пока все масло стекло в картер... а замерял сразу после долива.

Ничего не будет. Чуть быстрее выгорает излишек, а потом угар идет "в штатном для FB" режиме. Хотя, постоянный перелив и угар в итоге быстрее осядет слоем нагара на кольцах, поршнях и камере сгорания с клапанами.