mikearno

Полагаю, что не имеет смысла далее обсуждать тему с теми, кто ничего в автомобилях не понимает, а пользуется советами таких-же чайников. Почти продвинутому пользователю рекомендуется задвинуться за глупые высказывания. Пользователю, глумящемуся над минералкой 10W60 хорошо-бы уяснить, что такая минералка может быть по классу обслуживания выше, чем некоторые типы синтетики. Не знаете ничего, как масла в двигателе работают - не позорьтесь высказываниями о проворотах вкладышей. Провороты случались, когда лили или подделки, или Mobil, которое по неизвестной до настоящего времени причине резко теряло свои смазывающие свойства. И, кстати, есть такая книжечка -Инструкция по эксплуатации. Рекомендуется открыть и почитать. Там SUBARU описывает, какие масла куда лить.А 0W40 или 5W40 класса SM являются рекомендованными для тяжёлых условий эксплуатации и жаркого климата. Так что читайте между строк. А нормальные люди, которые понимают, что есть что, для тяжёлых условий масло 0W20 или 5W30 никогда себе не зальют. Это только для тех, кто хочет 100 гр. бензина сэкономить. Засим прощаюсь, заливайте что считаете нужным.

В общем отвечаю всем. Проблему дерготни и провала наконец решили.Проблема таки-была. С чего началось смотрите стр 1. Начинаю с момента, когда был создан файл работы двигателя и отправлен в Японию мотористам. Пришёл ответ, чтобы поменяли датчик массового расхода воздуха и датчик детонации - не помогло. На 20000 км начался жор масла - 0,7 л 1000 км - поменяли блок После замены блока через 500 км появился стук в районе 4-го цилиндра - поменяли головку в сборе. Стук уменьшился, но не исчез. Ещё через 1000 км появился ещ1ё один стук - перкладываемого поршня. ЕЩЁ РАЗ заменили блок - стук поршня исчез НО ПОЯВИЛСЯ СОВСЕМ НОВЫЙ МЕЛОДИЧНЫЙ ТУК! Сказали, что в пределах разумного. И вот тут - выезжаю с сервиса (сэтим стуком) проезжаю километр, а машина-то не едет! На газ нажимаю, а она как ехала, так и едет! В дополнение по утрам начала загораться лампа Check Engine/ И стук раздражает. Не поленился, поехал в Плеяды. Записал файл работы двигателя при реальной езде. На файле угол в минус, еденичные пропуски зажигания. Записал файл стука, разложил на спектр. Пик спектра совпал по частоте с частотой детонации. То есть датчик детонации воспринимал стук как детонацию и сдвигал угол опережения в минус. Отослал файл ОД. Ну что делать, говорят, приезжайте. Приехал. Опять ездили, писали файлы. Вердикт - такого не должно быть. Файл то нормальный, то как у чумного двигателя, ничего не понятно. Даже давление топлива механическим манометром в движении меряли. Сказали ждать. Дождался. Заменили ВСЁ, что на блоке: головы, муфты, цепь, натяжители (китайские, кстати, стоят без прокладок, масло через щели сифонит, пока двигатель зглушен, из плунжеров вытекает. Поэтому призапуске, пока давление не создастся, цепь и муфты хрустят.) И вот после того, как всё заменили, СТУК ИСЧЕЗ И ПРОБЛЕМА ПРОПАЛА. Я с самого насала настаивал: уберите стук - уйдёт проблема провала. Меня никто не слушал. А так и оказалось. Кстати - когда коробку к блоку притягивали, заставил не со всей дури тянуть болты, а взять ключ динамометрический, и тянуть плавно и равномерно, нужным моментом. Сейчас после ремонта пробег 3000 км, ни одного провала, стуков нет. Совет: не используйте жидкое масло 5W30. и тем более 0W20 От лукавого это всё и на работу муфт никак не влияет. Лучше всего MOTUL 0W40 (5W40) или RED LINE 5W40 (USA) - они единственные с эстерами (для тех, кто в теме). Всем удачи.

Кстати, кому интересно, могу на почту выслать звуковой файл стука FB20 - даже в салоне слышно.

Привет всем, давно здесь не был, всё читал у кого какие проблемы. Единственное что хочу сказать - двигатель FB20 портит всё впечатление о машине. А от словосочетания "ЯПОНСКАЯ СБОРКА" меня тошнить тянет сразу. Вот вам моя история. Сразу хочу сказать, что я отлично знаю, что и как должно работать в двигателе, в своё время собрал не один десяток двигателей (не SUBARU), некоторые из них до сих пор ходят без проблем с пробегом под 300 тысяч. Так вот: SUBARY XV 2.0 MT Комплектация KR (сейчас таких нет) 0-5000 км обкатка в щядящем режиме с постепенным увеличением максимальных оборотов к концу 5000 км пробега. 15000 км - расход масла 0.7 л/1000 км. Замер расхода у дилера с пломбировкой, замером и т.д. Результат - замена блока. Обкатка ОПЯТЬ 5000 км По ходу дела периодическая потеря мощности на разгоне при температуре окоужающего воздуха от+7 до -5С 15500 км - стук в левой головке - долго у дилера слушали, катались, файл записывали, датчик детонации меняли (ЗАЧЕМ- сказали, что у них процедура!-может от него стучит, хотя стук механический) Результат - замена левой головки. Перед заменой говорю - это не в головке дело, а в блоке. Ну, дилеру видней. Заменили, стук уменьшился но не исчез. 20000 км - появился отчётливый стук перекладываемого поршня на полностью прогретом двигателе из четвёртого цилиндра. Опять послушали и вот, 3 недели назад, ОПЯТЬ заменили блок. Забрал машину из ремонта, приехал в гараж и услышал шорошо знакомый стук из четвёртого цилиндра. Приехал к дилеру назад, но тут они все горой встали - НОРМАЛЬНО ЭТО, СТУЧИТ, ЗНАЧИТ РАБОТАЕТ! Короче, ситуация понятная. Надо снимать двигатель и самому всё делать. Тихо этот двигатель будет работать только если его по новой отгильзовать и селективно собрать. А так толку от замены блоков не будет, так как SUBARU, похоже, в запчасти отправляет то, что по каким либо параметрам не пошло на конвейер. Ни на Хонде, ни на Мазде у меня такого дерьма (другого слова подобрать не могу) не наблюдалось. Вот Вам и хвалёная MADE IN JAPAN

Что вы всё из пустого в порожнее переливаете? Разговор ни о чём. Без динамометрического стенда ну никак вы точно не узнаете, что конкретно изменилось. Потому как это узнать, даже стенд имея, надо все параметры снять до и после. Тогда и ясность в мозгах образуется. А на глаз, да по пятой точке судить дело неблагодарное. Хотите узнать - езжайте в сервис, где есть стенд, снимайте внешнюю скоростную характеристику, чипуйтесь, и опять туда. А можно сразу сделать там, где всё есть. А там, где ничего нет, делать нечего. Естественно, это моё личное мнение, я верю только результатам объективного инструментального контроля, а на мироощущениям, которые у каждого свои.

Не позорьтесь, не выкладывайте такие фото! Такие сопли в автомобиле недопустимы! Меня в своё время Австрийцы учили всё правильно делать в автомобиле, их от такой работы конратий-бы хватил на месте

Если по уму, то не рекомендую подключать любое доп оборудование напрямую к штатной проводке. Хотя многие так делают, это непрофессионально. Я на всех машинах завожу в салон силовой плюсовой провод от клеммы акб, и разветвляю его на два: один подаёт плюс на всё оборудование, в том числе сигналку и прочее, что должно питаться постоянно, а вторую линию завожу на дополнительное реле, которое включается слаботочным током через развязывающий диод от цепи автомобиля, на которой появляется + 12в при включении зажигания. ВАЖНО: сигнальный +12В не должен исчезать при включении стартёра. После этого у вас свобода действий и далее эти две линнии можно безопасно через предохранители соответствующих номиналов вести на потребители: видеорегистратор и антирадар на +12 в при включении зажигания, сигналку, питание автономной сирены, GPS и прочее - на поостоянный +12в. И, кстати, питание +12 В у меня на разъём прикуривателя подаётся и от штатной системы при включении зажигания, и постоянно +12в через 2 развязывающих диода номинальным током 8-10 А. Это даёт возможность оставить телефон заряжаться даже когда зажигание выключено, а не только при работающем двигателе. Все цепи гальванически развязаны от цепей штатной проводки, ничто ни на что не влияет. Реле обычное автомобильное 30А, лучше герметичное, если найдёте раньше были отличные тайваньские реле в магазинах автоакустики на 30-40 а. Можно реле с двумя группами контактов использовать - так свободы творчества ещё больше. Так что делайте, как правильно надо делать, а не так как все. А то я очень часто слышу такую фразу - "А мы всегда так делаем!" Ну, продолжайте, только потом не говорите, что не виноваты, если к вам машину на эвакуаторе притащат.

Вот тоже не хотел встревать, но позвольте вставить свои пять копеек... Давно слежу за дискуссией и она, по моему, вышла за рамки технической. Уважаемые участники - ХОРОШАЯ прошивка априори дешёвой не будет! Деньги берут не за работу по смене прошивки, а за разработку софта. А его на коленке не сделаешь. А вообще-то, если делать грамотно и с использованием специализированного оборудования, то за каждое вмешательство в ДО ЭТОГО НЕ ПЕРЕПРОШИТЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СУБАРУ требуются лицензионные отчисления производителю этого самого оборудования. И прошивка настраивается ПОД КОНКРЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, а не под усреднённый. Это если делать правильно. Кто хочет абы как, абы какой результат и получит. Я вообще не понимаю, как можно обновлять прошивку, не сняв до этого внешнюю скоростную характеристику двигателя на стенде. А стенд он денег стоит!. А после прошивки, как вы определите инструментально, что у вас изменилось? Пятой точкой только? Очень субъективно. Да и двигатели все разные. Вот пример: у меня на XV 2.0 MT мотор с завода был никакой, а после 8000 км масло стал жрать 0.6 л.1000 км. Блок в сборе заменили по гарантии, так машину не узнать стало. Она, что называется, поехала как надо. Так вот, стенд вам и поможет определить, что ВООБЩЕ можно с мотором сделать, может в нём дефект какой есть и никакой чип-тюнинг ему уже не поможет. Так что дискуссия, в общем, ни о чём, уж извините меня, за 4000-5000 тыс. руб, как некоторые предлагают, можно только масло сменить, и то не хватит.

Всё предельно просто: снимаем все разъёмы со всех датчиков двигателя, форсунок, датчика массового рахода и т.д. разъединяем большой разъём с правой стороны двигателя, от которого всё в салон идет. Тонким слоем закладываем во все разъёму (БЕЗ ФАНАТИЗМА, А ТО НЕ ЗАКРОЮТСЯ) специальную смазку для контактов DELCO (100 р 30 гр, желееобразная, полупрозрачная), соединяем, остатки протираем тряпочкой с бензином, чтобы пыль меньше налипала, и забываем об этой проблеме. Более жидкой смазкой можно обработать разъёмы блока управления в салоне, только чуть чуть, а то на ноги у энтузиастов капать начинает при немеренных дозах.

Про другие города сказать не могу, везде свои порядки

Отвечаю: 1. Сейчас жду ответа из головного офиса 2. Неофициально мне сообщили, что приезжали люди на жалобы пропадания тяги, но вот чтобы как я, настаивать на записи файла, никто не стал. Им лапшу на уши навешали, что это, типа, так и должно быть. 3. Как вы себе представляете отзывную компанию, если все здесь на форуме только переписываются, а съездить в Центральный сервис Субару в Москве никто не удосужился даже, у кого есть подозрение на такую проблему. Само ничего не сделается, надо и усилия какие либо приложить. Если бы хотя бы 10 человек обратились с подобной проблемой, настояли на снятии данных, глядишь и толк бы быстрее появился. Кстати, данную диагностику делают только (это про Москву) на центральном сервисе не Автозаводской. Надеюсь, теперь доходчиво ответил.

Для Антона: можете со мной связаться, если будут вопросы, отвечу и подскажу. mikearno mail ru

Отвечаю всем ещё раз: 1. Данная проблема есть, она была зафиксирована у официального дилера и файл с данными создан. 2. Кто ездит на автомате, могут и не заметить, когда машина тупить начинает, а вот на механике очень даже заметно. 3. Проблему нужно поднимать у официального дилера, требовать записи файла в реальных условиях движения сразу после прогрева двигателя. Я, кстати, машину на ночь специально у УСервиса оставлял, чтобы точно воспроизвести проблему. 4. Надо требовать решения этой проблемы по существу и ответов в письменном виде, чем больше будет обращений, тем быстрее решат. 5. И прошу всех внимательно читать, что написано. А написано было, что проблема проявилась на НОВОМ автомобиле, сразу после обкатки после 5000 км, когда стал ездит активно, а на в пол-педали, поэтому нечего грешить на мифическую грязь и забитые каналы. Кстати, первая смена масла была на 2000 км, так что там всё идеально чисто. У NoSTRum типичный случай этой неисправности, судя по симптомам, повторяющими мои один в один С уважением всем Michael M

Это не трансмиссия. Это как раз и есть момент, когда фазы не изменяются, когда должны. С этим на сервис, если гарантийная, пусть пишут файл и составляют tech-report. Чем больше у них будет обращений, тем скорее среагируют

Ну так значит можете продолжать ездить, вливая в двигатель более 7 литров масла за межсервисный период. Флаг в руки. Вам самому-то данная цифра ужасной не кажется? А допуск в официальном руководстве, кстати, 0,5л/1000 км

Никакой Check Engine в этом случае не загорается. Вы вот про соленоид толкуете. Но наличие напряжения на соленоиде зависит от того, когда блок управления выдаст 12 вольт на соленоид, то есть это следствие, а не причина. А на компе точно было видно, что в тот момент, когда фазы должны были включиться, не было согнала (программного, не 12 вольт) на включение фаз. Так что это типично софтовая проблема, не имеющая отношения ни к маслу, ни к механике, ни к электрике в её первозданном виде. Просто все понаблюдайте повнимательнее за своими машинами, и всё сразу поймёте.

Это нормально по оборотам: читайте инструкцию к авто (У нас никто никогда инструкции подробно не читает, а я, человек, со специальносью из советского института ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ, привык прежде всего досконально инструкции читать. И там написано, чтотакое поведение нормально, так как блок управления в отсутствии нагрузки подстраивает топливовоздушную смесь на минимально бедную, и во время процесса регулировки обороты могут гулять. Вот и всё!

Спасибо на добром слове. Я собственно эту проблему поднял, когда понял, что ОНА НЕ У МЕНЯ ОДНОГО, просто НА НЕЁ НЕ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЯ ИЗ ЗА КРАТКОВРЕМЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ и из за того, что ЛЮДИ РАЗУЧИЛИСЬ ПОНИМАТЬ, ЧТО ПРОИСХОДИТ С МАШИНОЙ. А особенно те, кто ездит на автоматах, могут и вообще ничего не уловить, так как автомат или вариатор все ощущения скрадывает. Так что мой совет всем, у кого двигатель 2.0 и машина гарантийная: как наразгоне дёрнется пару раз, как при полном тапке зависнет без набора скорости на 5-10 секунд, осоюенно в горку, так сразу к дилеру с преиензией на кратковременную потерю мощности. Так как я очень чувствую что и где с машиной не так, я настоял на полной диагностике в реальных условиях. Мне даже пришлось на ночь машину на сервисе оставить, так как хотел воспроизвести точно такую ситуацию, когда заметил проблему первый раз (двигатель прогрет на 85%, движение в горку на 4-щг передаче на 2700 об.мин. Так вот, примерно при таком же раскладе ошибка прявилась и у дилера. Остановились, диагност (очень грамотный) сбросил всё програмно и мы ещё раз всё смоделировали. И он уже мне сам, глядя на экран компа, сказал, что вот сейчас фазы отключились. А после 10 секунд всё восстановилось. Так что чувствуйте, что с машиной происходит, а не просто катайтесь.

Так Вам там и скажут напрямую....Я общаюсь только с инженером по гарантии с Автозаводской. По этой проблеме был составлен Technical Report с приложением файла, записанного в реальных условия движения. И если Вы про эту проблему не слышали, то это не значит, что её нет. И, кстати, аналогичная проблема, по словам того, кто делал лог, и кто диагностирует эти машины каждый день, была на двигателях 2.5 с турбинкой, она решалась только полным снятием напряжения на блоке управления. Люди так и ездили, клемку раз в 1000 км снимая. Ну, кто хочет так ездить, бог в помощь...

Ну, если не понимаете, значит Вам это не надо. Когда проявится эффект, тогда и поймёте.....

А можно сначала внимательно прочитать исходное сообщение? Там конкретно написано: проблема СОВТОВАЯ, а не иного свойства, и это было подтверждено. О каких забитых магистралях можно вести речь, если машина новая с пробегом 8000 км, первая замена масла на 1500 км, вторая на 7000 км? Короче, кому не интересно, можете ездить дальше, и так сойдёт, как говорится. Едет - и ладно.

из ничего что-то сделать не получится. Есть турбина - есть простор для поднятия давления наддува, пока канавки в поршнях из за тепло напряженности не лопнут. Нет турбины - больше 5-7% (а это 7-10 л.с от 150) только чип тюнингом и без последствий для Стандартного двигателя, поднять не получится. Все что больше - требует доводки железа. Так что реально чего можно добиться чип- тюнингом, это изменить динамику раскрутки двигателя на переходных режимах, ну и несколько, не более чем на 5% поднять мощность. Ездить будет более комфортно. Но в спортивный болид машину без наддува чип тюнинг не превратит. Или будете расплачиваться снижением надежности и уменьшением ресурса, причем значительно, если захотите и бензин чику в цилиндры побольше, и угол пораньше и так далее. Все это переводит мотор в категорию Евро-3. Но, кстати, это не всегда влечет за собой увеличение среднего расхода топлива, если Вы не меняете стиль езды. Чудес не ждите, не будет. Ездить полегче будет, раскручиваться чуть быстрее будет, ну, может выиграете 1 секунду в разгони до сотни- и все

Хочу подвести черту под дискуссией Как мерить уровень и каков расход: 1. Единственно правильный и объективный способ проверить уровень масла - замерить его НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ, УТРОМ, а автомобиль должен стоять на горизонтальной поверхности. Только так и никак по-другому. 2. Если у вас на новом двигателе после обкатки не менее 5000 км расход более 0,5 л/1000 км - ваш двигатель подлежит ЗАМЕНЕ У ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА. 3. Тут кто- то промолвил, что, все японки масло любят. Уважаемый, масло любят кушать те, которых в детстве плохим продуктом кормили и меняли масло через 15000 км. А кто кормил хорошим маслом с молодости и менял через 10000 км, у тех никакого расхода нет. У меня было две Хонды CR-V, одна и сейчас есть, пробег 190 тыс км по Москве, расход масла 1.0 литр на 10000 км, замены масла через 10000 км, масло - только LIQY-MOLY 5W50 всегда с новья . А Субару сама знает, что у двигателей есть проблема повышенного расхода масла - В Европе и США уже несколько владельцев подали в суд по этому поводу. Они мотивировали тем, что при покупке автомобиля им не сказали, что в меж сервисный период им придется заливать масла больше, чем объем масла в двигателе. Да это действительно бред! И если все, у кого расход близок к 0.5 л на 1000 км ( а это ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ РАСХОД) начнут осаждать сервисы Субару, вот может тогда компания начнет что-то делать.

поэтому и поднял этот вопрос, чтобы все повнимательнее по наблюдали за своими машинами. Несведущий человек вообще может ничего не замечать годами. А эффект этот не всегда проявляется и он кратковременный. Поэтому на сервисе, когда с компом катались, моделировали разные условия движения, пока эффект не проявился и это можно было записать в файл, чтобы отправить на Subaru японцам для решения.

Если это двигатель 2.0 150 л.с то читайте пост Неисправность системы управления двигателем 2.0. Возможно у Вас та же самая причина - не включаются фазы при изменении нагрузки.