igor_s55

Видно что от шин много зависит. Если стравливать то лучше. В этом случае 65 профиль лучше 55 того

и в минус 31 тоже крутит только менее бодро. А холоднее в этом году у нас не было. Зима аномально теплая какая-то

А моему штатному Panasonic уже шестой год пошел. Пока не видно признаков умирания. Крутит и крутит бодро даже в мороз минус 25. Поди в итоге окажется самая долговечная деталь в авто. Ни чего я с ним ни делаю ни воду не долеваю и не подзаряжаю. Снимал один раз только чтоб лампочку ближнего света поменять. На прошлой шниве кстати тоже родной 7 лет служил и может до сих пор служит у нового владельца.

да легкие для 17 дюймов. А что за модель диска? Параметры (вылет ширина) штатные или все же чуть отличаются?

Вот 7 кг https://ifreee.ru/goods/3062.html https://ifreee.ru/goods/friman/ Завод в Красноярске и стоит 3,100 руб всего. У меня 5 лет уже стоят - вообще никаких проблем с качеством и как новые.

Дак гуглятся вроде диски на 16. Называются Sparco Terra 16x7 http://www.subaruxvforum.com/forum/wheels-tires/59386-215-70-16-sparco-terra-16x7.html

Где-то 225/75 R16. На американском форуме как-то находил подобную. Но там не только лифт нужен но резка арок и прочие премудрости. У нас Это уж совсем фанатом марки надо быть. Проще уаз или ниву купить

Вот. То есть бампер (длинный клюв) и является более уязвимым местом. Но никто же ведь не пробил картер. А как защита двигателя, которые предлагают дилеры защитит бампер. Никак. Должна быть специальная защита от начала бампера до конца коробки немнущаяся и негнущаяся. Но таких вроде нет. Индивидуально нужно делать. И для этого нужно срезать часть бампера. У американцев полно таких переделок. Те бампер первично, а защита это уже следующий этап. У себя я бампер кстати подрезал сколько можно было для сохранения облика и минимум затратах и времени. Но моей то уже пять лет, не так жалко. А вот владельцы только что купленных ХВ 2018 года вряд ли к этому готовы. Тоже читаю что защита на штатную машину - маркетинговый развод. Но тут дела каждого как говорится. Своя машина кто как хочет, тот так и курочит. А форум также существует для того чтоб опытом и мнениями делиться.

А есть фотографии данных подвигов? И фотографии смятой защиты? И фотографии как в итоге защита стоит? Не знаю как она стоит у вас но обычно она съедает клиренс спереди на 2-3 см. Хотя описание подтверждает что раз защита промялась а двигатель цел значит между защитой и картером двигателя большой зазор. И защита получается какая-то неправильная, она не должна мяться, максимум царапины на ней должны быть. И видео случайно не снимали прохождения данных каменистых участков. Если есть - было бы интересно посмотреть. Вот тут хороший пример видео по каменистой дороге Средняя скорость 2 км в час

Я тоже против защит всяких. Самое нижнее место у нас это задние рычаги (19 см до них всего). Вероятность их оборвать на камне или куске бетона намного выше чем пробить картер двигателя, до которого 27- 28 см. Тут на первом месте аккуратность, внимательность и принцип "никуда не спешить" решает. Никогда не должно быть влом остановиться и выйти из машины если думаешь проехать через какие-то штыри или куски бетона. А так у нас действительно не беха какая- то -пузотерка с 10-ю см просвета. На трассе и в городе вероятность очень малая об что-то зацепится. Если об этом думать то тогда надо ставить не только защиту картера, вариатора, заднего редуктора но и бензобака, глушителя, радиатора и пр. 2 года назад у меня случай был - ехал в темноте на трассе наехал на кусок гнутой арматуры передним левым колесом. он развернулся и пробил бензобак. Бензобак, а не картер двигателя или коробку. Давайте теперь все срочно ставить защиты бензобака вдруг еще это повториться с кем то. Бензобак кстати новый стоит дороже 40 000 руб. плюс замена у официалов 7000 руб. что в сумме дороже чем картер двигателя купить и поменять. Но отделался в итоге малой кровью - вставил болт М12 в пробитую щель головкой внутрь - обмазал 2-х компонентной холодной сваркой и завинтил гайку сдавив холодную сварку вместе со стенками бензобака. 2 года -полет нормальный заплата держится. Жаба меня задушила 47 тыс. выкидывать за замену бензобака и ждать полтора месяца. Этот случай я к тому написал что не спасло бы меня если бы стояла защита коробки или двигателя, а спасло бы если внимательнее был или ехал медленнее как требуют рекомендации ПДД при движении ночью.

А какой торсен, который на Ауди? Их там несколько моделей. Но они хоть и блокируют вывешенное колесо, но не на 100%. Вот дифференциалы со 100% автоматической блокировкой это ДАК. Всем хороши только по отзывам небольшой срок службы. Вот ссылка http://www.dak4x4.com/catalog?category=79 Они уже не только для волг москвичей жигули газелей делают но и для тойота, мазда форд и пр. На субару лишь не делают. Так то по принципу работе это поинтереснее торсена. В ссылке там и видео есть. Любая газель или волга съезжает с диагоналки.

Четыре же колеса. С двигателя на вход в раздатку идет 120, и потом на каждое колесо получается по 30. Итого 30 в воздухе на одном колесе, а 90 в сумме из 3-х колес которые на земле. И не обязательно нива кстати. Моя комплектация имеет такую же конструкцию. Правда такой опыт не получится сделать тк либо ЕСП притормозит вывешенное колесо либо вискомуфта заблокирует центральный дифф.

момент на вывешенное колесо идет мизерный тк есть силы трения и такая же величина момента идет на соседнее колесо которое стоит на земле. Но он слишком мал чтоб сдвинуть автомобиль. А двигатель с чего заглохнет то. Вывешенное же колесо вращается и даже с удвоенными оборотами из за дифференциала.

Имелось ввиду что поскольку эти 30 нм это ничтожно мало это как раз потери на трения. Даже если колесо вывешено все равно нужно какой то мизерный момент подводить тк есть трения в подшипниках ступиц, шрусах, крестовинах, и тупо сопротивление об воздух аки пропеллер. Так что сила противодействия все же ничтожная есть но мизерная что не хватает сдвинуть автомобиль. Но это прелюдия. Приводил пример с полешком я потому что затрагивал инерционные силы возникающие в быстрой раскрутке колеса. Если резко бросить сцепление и резко нажать газ то к силам трения добавятся инерционная составляющая вывешенноо колеса. Момент будет на нем не 30 а уже 300. а на других стоящих на колесах на земле в сумме 900 что хватит авто скинуть с чурбачка

момент на вращающем колесе допустим 30 нм. Момент не на одном которое на земле а на трех колесах которые на земле тк привод у нивы полный, и на каждом тоже по 30 нм тк дифы у нивы симметричные и распределяют 50 на 50. Если по полочкам разложить то суммарный при этом с двигателя идет 120 нм далее в раздатке на передний и задний кардан уходит по 60 нм, а уж далее у на каждом межколесном разпределяется на 30 нм и 30 нм. А почему не съезжает с чурбачка - момент значит маленький допустим тот же 30нм на каждом колесе в сумме 90нм. Не хватает его чтобы полуторатонную машину сдвинуть. Это тоже самое если вы подойдете например к уралу или камазу и будете пытаться провернуть колесо руками и таким же образом урал не сдвинется. Слишком мало сил. Хотя момент прикладываете (кряхтите).

диф всегда распределяет момент в пропорции 50 на 50. И кстати никто не учитывает инерционные силы колес. Если это учитывать то это будет помогать. Помню на на ниве опыт ставил. Переднее колесо домкратил и под рычаг ставил чурбачок так чтоб одно переднее было вывешено. Центральный дифф не блокировал. Если плавно отпускать сцепление и плавно нажимать газ то колесо будет просто бешенно вращаться. Если резко бросить сцепление и резко нажать газ то машина слетает с этого чурбачка. Вес колеса 20 кг. Если его раскручивать до 100 об/мин за 2 сек то это один момент, а если за 0,2 сек то момент в 10 раз больше. И этот же момент идет на каждое колесо которое стоит на земле. Те получается чем тяжелее колесо тем лучше.

Не на уазы сейчас ставят с завода принудительные со 100% блокировкой не винтовые. Кнопку в кабине нажал и вуаля заблокировалось. и оказывается уже на газели стали ставить уже

Да безусловно лучше, только думаю высокие значения крутящих моментов не переносит поэтому для уазов и им подобных джипов не подходит. Для кроссовера наверное подойдет тока цена высокая.

Хорошо не спорю у нас электроника работает, практически вовремя притормаживает вывешенное колесо и диагоналку на ура поэтому проходим. Но все равно принудительная блокировка диффа лучше для проходимости. Ее заранее можно заблокировать, электроника все равно имеет небольшое запаздывание, также у электронного поддтормаживания есть некоторая потеря момента (энергии), которое расходуется на износ и нагрев тормозных колодок вывешенного колеса. На уазе сейчас за доплату в 29 тыс. уже из салона можно авто забрать с задним принудительно блокируемым дифференциалом. На субару как паркетнике такая опция конечно ненужна да и электронное поддтормаживание тупо дешевле. Хотя сейчас и у УАЗ патриота тоже в высокой комплектации есть ЕСП за счет которого также реализуется поддтормаживание и эти УАзы уже не боятся диагоналок как ранее, но тем не менее в добавок к этому также предлагается установить с завода принудиловку заднего моста.

таким кому бампер нужен выше чем штатный - 1% от общего числа пользователей. Наш авто вообще-то позиционируется как городской кроссовер. И тем не менее выбор все равно есть: 1) забить и не ездить по буеракам. Либо если нужда заставила то перед более менее высокой кочкой остановится и ее срыть. 2) Пофиг на бампер, как только сломал купить новый (лишние 20 тыс в год не такая сумма по сравнению с другими затратами, у меня за этот год ушло 120 тыс. включая бензин, налоги, осаго, ТО, штрафы и прочее). 3) купить другое, более предназначенное для этого авто. 4) Обрезать сколько можно (ок 4-5 см) как я выше сделал.

За рулем почему то угол въезда на нашей намерил 20 градусов. В других изданиях звучит 18. На своей старой ХВ я 19 намерял в стоке, а с пиленым бампером 23

сочувствую. Рановато что-то, но надеюсь что бюджетная поломка. Отпишись что да как. На моей уже 70000 км пока тфу тфу. Пару раз буксовал сильно но вроде без последствий. У механики один из плюсов это не возможно попасть на большие деньги.

Да радуюсь своей. 5 лет почти уже вместе и наверное еще года три буду. До ХВ хотел форик но как только ХВ увидел то форик уже и не нравится. Для моих целей (дача рыбалка и как единственный автомобиль) умом понимаю что практичнее но душа не лежит. А к проставкам не готов тк нехочу терять управляемость притом зима уже наступает. Ладно лето бы.

Тут тюнинг похоже будет заключатся в 1) отрезать лишнее сколько возможно, 2) использовать принцип максимально быстро и при этом не трогать другие узлы Либо купить форик, но правда у него опять задний свес длинный

С учетом замены сцепления и объема выполненных работ ценник не такой уж кусачий. Главное чтоб двигатель еще следующие 200 000 км отъездил. Я так понимаю Ваш пробег пока рекорд держит для ХВихи. И интересно сколько контрактный мотор стоит.