igor_s55

ставлю заслонку в положение "часть на ноги часть на лобовое стекло" (следующее после только на лобовое стекло), забор с улицы и вентилятор на максимум. И ногам тепло и быстро лобовое сушиться и через несколько мгновений нет запотеваний. В салоне даже тепло при таком режиме если за бортом под минус 30 единственное заметил что если на холостом ходу стоишь ждешь в такой мороз кого-то, то может внезапно лампа синяя загореться, но как только поехал она тут же гаснет.

Не понял что-то, Допустим ДВС выдает крутящий момент 190 нм. С учетом вариатора с коэфф 3,6 после вариатора крутящий момент составит около 684 нм. Написано что 10% (68,4 нм) идут на перед. Муфта назад пихает 50 % момента или 342 нм. Вопрос - куда делось 40 % оставшегося момента или 273,6 нм? В тепло на муфте или еще куда? Мне бы конкретно в цифрах пояснить - что куда идет, где что теряется или не теряется.

Я бы сказал что жестко подключенный перед 100% может получить, если при этом зад вывешенный будет полностью. А вот зад 100% через муфту получить не сможет - судя из сообщений в теме только 50% или 60% ( я так и не понял сколько), тк вероятно при больших величинах крутящего момента фрикционы в муфте будут скорее всего проскальзывать. Что касается дифа то там при желании 100% может передаться как вперед так и назад за счет частичной блокировки вязкомуфты и одновременным подтормаживанием ЕСП вывешенных колес. И в отличие от муфты в жестком зацеплении шестерен дифа невозможно проскальзывание.

Извечный спор вариатор-механика. То что вариатор удобнее, так ни у кого сомнений нет. Но то что механика предпочтительнее для тяжелых условий, дак это даже сам производитель нам говорит. На сайте же написано что для ХВ с вариатором буксировка прицепа массой не более 1200 кг, а для механики ограничение в 1600 кг. Плюс на вариаторе если прицеп буксируешь масло написано менять каждые 45000 км, Для механики ничего такого не прописано. Буксировка прицепа и есть тяжелые условия и идентично эксплуатации в тяжелых дорожных условиях (бездорожье). Мне вот нужно прицеп с лодкой буксировать и притом иногда вытаскивать из речки с илистым дном, поэтому конечно же мне механика нужна. Но теперь я чувствую себя третьесортным когда нет возможность механику купить. При этом в Германии или Финляндии у жителей такая возможность есть а у Россиян получается отняли. Либо вариатор либо другое авто (ниву). Всех с Рождеством!!!

Полностью ЕСП не отключается даже если кнопку нажмешь. Но кнопку отключения ЕСП все равно нажимать нужно для таких ситуаций. И газ жать и жать и не отпускать - дальше все машина сама сделает. Если не идет вперед - откатился назад и по новой. На счет нивы - летом я ей безусловно проигрываю на буераках. А зимой вроде как на равных идем (правда у меня суба с понижайкой). Но естественно речь едет о стандартной ниве. Если конечно нива доработанная под оффроад то нам с ней тягаться бесполезно - может перед тобой такая проехала и колею в 30-40 см оставила. В нашем крае половина нив лифтованных доработанных. На счет буксировки - в мануале для 2 литра вариатора - не более 1200 кг.

А еще предположим ситуацию. Если на заднее сидение сядут трое здоровенных мужиков или в багажник 5 мешков цемента положить, и при этом задние колеса немного подспущены (владелец за давлением не уследил и у задних колес на 0,5 бар давление меньше передних). Для данного случая задние колеса при прямолинейном движении должны вращаться быстрее передних. Получается муфта будет разомкнута полностью при движении, а иначе передние колеса тормозить все движение будут. И зад тогда подключиться только при пробуксовке передних? Те Авто по сути при движении только переднеприводным будет?

А если муфта полностью не заблокирована - значит идет проскальзывание между фрикционами. А если проскальзывание, значит вроде как износ должен быть. Интересно каков ресурс муфты в часах в данном режиме- где-то есть инфа?

А что у нашей ХВ при повороте руля на определенный угол муфта тоже полностью разблокируется? Считал до этого что постоянно преднатяг есть у нас независимо от угла поворота руля. Это у БМВ она размыкается тк там перед через муфту подключен. И при повороте руля передние колеса проходят больший путь и соответственно быстрее вращаются чем задние что при зажатой муфте впринципе невозможно без пробуксовки задних.

Поддерживаю. Если бы центральный дифф. был бы хуже муфты его вообще бы перестали использовать. А так в премиум сегментах он вовсю используется - Туарег (который с раздаткой, более дорогая версия), Крузак, Ланд ровер. Муфта тупо дешевле чем конические шестерни, валы, подшипники - поэтому для экономии и завоевывает применение в более дешевом сегменте. И при этом "практически" не хуже диффа. Пишу практически тк спортсмены и опытные разницу конечно же видят. Например при наличии муфты впринципе невозможно вращение задней оси быстрее передней (для ХВ с муфтой), а при диффе. до блокировки виски этот случай возможен.

По поводу ручки и не ручки. Если вдруг будете в Европе например в германии - позаглядывайте внутрь салона у припаркованных авто. Я так понял что АКПП в Европе это динозавр. ЗЫ: Сам предпочитаю ручку не смотря на то что 3 месяца пришлось поездить на автомате - ну не нравится мне. И в любом случае если марка уважает себя должен быть выбор.

Ну чтож раз с фориковским баком облом - буду на заплате ездить. Иногда поглядывать и принюхиваться придется. Хоть теперь и болт в дыре сидит, а значит если и побежит - то не струей, а мелкими каплями все равно прияного мало. Кусок мыла хозяйственного в ЗИП положу на всякий случай- выяснил что временно им можно быстро загерметизировать если отверстие маленькое.

Приветствую друзья, Вообщем оказия приключилась - пробил бензобак когда по трассе ехал ночью ехал. Что-то из под переднего левого колеса вылетело а может на лежащую арматуру наехал и она сыграла. Короче дыра с палец оказалась но не на самом дне бензобака у см на 4 выше самой нижней части - напротив прилета предмета из по переднего левого колеса. Поэтому конечно весь бензин не вытекает и остается там около 15 литров - следовательно и удалось до дома доехать. Съездил к дилеру - они сказали что дыры не заделывают а только бензобаки меняют - бензобака в наличии нет и специалист по запчастям, кто знает о стоимости и времени на доставке бензобака - пока на больничном. При этом стоимость замены озвучили 7 000 руб. если свой бензобак привезу. Временно, а может быть уже и на постоянку дыру эту сам заделал. Вбил в пробитое отверстие болт резьбой М8 и шляпкой "ключ 12" шляпкой внутрь, с другой стороны болта (снаружи бензобака) надел шайбу и гайку. Под шайбой намазал холодной сваркой "момент эпоксилин" и после быстро затянул гайку. Вроде пока держится и бак не течет. Из предосторожности заливаю только пол бензобака. Пока сквозной дыры нет и бенз не вытикает, езжу но все же озадачился мыслью о замене бака. Нагуглил артукул нашего бензобака - 42012FJ010 - в exist стоит ок 60 000 руб и срок доставки 30 дней. Также нагуглил что на разборке в Питере есть бензобак от форикаБак топливный Forester (S12) 2008-2012 артикул2.5 16V EJ253 НЕ ТУРБО 42012FG020 http://euroauto.ru/parts/subaru/1035/3/3021/ - стоимость 5000 руб. ВОПРОС к ОПЫТНЫМ СУБАРИСТАМ - подойдет ли этот бак на нашу ХВ или нет? Или именно с ХВ бензобак все же нужен. Как бы к 12 000 руб (5 бензобак и 7 работы по замене) я морально готов А вот 67000 руб жаба конечно душит. Учитывая что если нагуглить, то большинство владельцев не новых иномарок в нашей стране бак не меняют, а заваривают, запаивают или заклеивают - это даже относится к владельцем не новых премиальных марок. Владельцы же вазов напротив бензобак меняют тк он стоит ок 2 000 руб. У Меня пока тоже заплата тьфу-тьфу держится и бензин не капает. Плюс машине уже больше 3-х лет и гарантия кончилась. Бензобак кстати у нас железный, но тонкий - менее 1 мм. За 19 лет стажа это у меня первая такая история.

Почему-то все про корму форя длинную забывают. К примеру, есть у меня место - подъезд к садику куда ребенка водим мимо гаражей через яму, а за ямой сразу бугор, где я на своей ХВ передом спокойно проезжаю, а когда задом съезжаю то если хотя бы один человек на заднем сидении сидит, то задеваю фаркопом этот бугор, даже специально несколько раз останавливался и смотрел, а до переднего бампера еще пару см как правило остается. Это означает что если корма была бы еще длиннее - было бы хуже. Есть конечно к садику нормальная дорога - но там обычно все заставлено припаркованными машинами.

Да уж. Прям как нива. В нивах это слабое место и меня только это вместе с двигателем в 80 лс напрягало. Я на своей нивке на одном колесе поменял на 55 000 км на втором - на 85 000 км. По всему остальному по качеству нивы никаких претензий не было. в 90 000 км продал полностью исправную. Подобные сообщения про ХВ читаю и мне стало казатся что шило на мыло променял. Хотя пока вроде все Ок но и пробег -то всего ничего 48125 км. При этом в ниву за 15000 руб можно поставить ступичные подшипники от грузовика ИВЕКО и узел вечным становится, а вот с ХВ такой фокус вряд ли проойдет.

Все откатал на своих Тойо OPAT один сезон - около 8000 км. Протектор сносился где-то на 1 мм. В целом доволен. Тихие, легкие, мягкие, по умеренной грязи гребучие, и по льду снегу где-то на троечку - это пока за зимними колесами ехал оценил. Сейчас в сравнении с ними зимние шипованные нокиан нордман жесткие, шумные, но по льду и снегу на 5. До этого юзал Йокогама Геоландар АТ - показались хуже Тойо по двум параметрам, на трассе более шумнее и зимой вообще на них никак. На Тойо если внезапно снег выпал - худо бедно и аккуратно можно передвигаться, а на Йокогама Геоландар АТ если вдруг зимой случайно на них оказался то уже не Субару, а наверное москвич 412. Разгон еще какой-то присутствует, но торможение и проходимость напрочь отсутствует- но с другой стороны это и не недостаток, тк зимой зимняя должна быть.

Вот она истина особенно в сравнении. А если 215/70 то конфорт еще на столько же процентов увеличивается, а управляемость хоть и снижается но чуть чуть совсем. Но переход на этот размер это строго индивидуальное решение.

У трактора МТЗ 50 вообще 55 лс https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2%D0%97-50 так что для бездорожья главнее передаточные числа

нивами 16 лет до ХВ владел, подтверждаю что если на ниве воткнуть понижайку то тяги на ней больше немного чем на ХВ. Ваш чел который глох наверное ее забыл включить, а также и блокировку наверное забыл включить поэтому и сидел. Дело вовсе не в бобине - раздолбай сидел в кабине.

Сящ этих межколесных блокировок для нив и уазах в магазах разных пруд-пруди - от простой винтовой до пневматической принудиловой - можно даже в оба моста. Это как бы считается лучше электронного поддтормаживания и главное, что стоит дешевле чем фаркоп на ХВ который я в прошлом году приобрел.

20 см - это до нижних рычагов - клиренс который, а 30 - это до кромки переднего бампера (угол въезда определяет)

Да нет юбка конечно не болтается, все у нас там нормально, жестко. Просто чуть доработал к езде по дорогам которые на видео выше были представлены.

Как бы это объяснить попроще. Снизу пытался сделать фотки чтоб показать где конкретно саморезы но плохо видно получается. Короче объясняю. в 1 см от края нижней юбки бампера снизу завинтил 6 саморезов вроде длиной помоему ок 40 мм обычные оцинкованные строительные. Ввинтились они в то место куда все сеточки ставят чтобы защитить радиатор -где-то в 4 сантиметров впереди от радиатора. Там какой-то пластмассовый кронштейн внутри бампера. Даже торчащие острые концы саморезов видно если в эту щель смотреть перед радиатором куда все сетки ставят. Таким образом нижний край и подтянулся к верху на 2 сантиметра где-то. Хотя я изначально хотел просто край загнуть, так сказать ковш убрать, так как боялся что если задом буду здавать в грязюке то оторву бампер. Но в итоге и ковш убрался и низ приподнялся. Плюс у меня колеса стоят побольше - это еще 1 см добавка. Так на 3 см все и приподнялось, вместо 30 стало 33 см (10 % увеличение)

Сам тоже со шнивы пересел, подтверждаю что в стоке конечно геометрия хуже. У своей ХВ геометрию чуть улучшил - колеса чуть поставил большей размерности и юбку бампера подтянул саморезами, подвеску при этом не трогал. - результат на фотке. Сейчас воснавном фаркопом взади цепляю - перед нормально проходит. Впринципе 3 года катаюсь нормально в том числе и иногда по дорогам, какие на видео. Несомненно шнива выиграет по времени по таким дорогам - на ХВ или с умом проезжаешь, или руками дорабатываешь непреодолимые для геометрии препятствия. Но на Шниве столько же потеряешь времени пока на асфальте катишься с двигателем 80 лс, большим весом и худшей аэродинамикой.

У меня АТ- шка и замылилась, но тем нем менее гребла. МТ тоже мылятся но при этом гребут лучше АТ и тем более НТ. Не мыляться только экстримальные шины созданные специально для грязи и на низком давлении.

Выявил очередной плюс шин с высоким профилем (70%) Проехал по жидкой глине глубиной 15 см, но это жижа внутрь диска не попала.Был бы штатный 55% профиль - глина бы непременно затекла внутрь диска и перед выездом на трассу изнутри диска пришлось бы палкой застывшую грязь убирать чтоб вибраций небыло, а так с покрышки грязь сама отлетела как только побыстрее поехал.