igor_s55

Вначале же я написал что каждый хозяин барин. Это мое лишь частное мнение. Педаль газа ведь мы жмем с разной интенсивностью. Никто это онанизмом не называет. Тут тормоз жмем этой же ногой. Притом у тормоза в данном контексте только два положения: сильно-слабо. Вариаций интенсивности нажатия педали газа многократно больше. Притом когда надо резко остановится жмешь сильно , когда авто остановилось система старт-стоп срабатывает не сразу и дается некоторое время ослабить нажим если поток начинает двигаться. Для этого нужно вариатор в положение Р поставить и ключ зажигания повернуть, а не просто сильно нажать на тормоз и держать так. Вот где онанизм. На счет замены масла думаю. Раньше менял каждые 12 000 км. Сейчас скорей всего буду менять через 15000 км как по регламенту. Но сейчас у меня год эксплуатации прошел. Отчитаюсь через 5-6 лет что в итоге система эта дает плюс или минус. На сколько аккумулятора хватит. Как с масложером будут обстоять дела и пр.

Каждый хозяин своего авто конечно барин но у себя я точно не буду старт-стоп деактивировать. Проблемы не вижу вообще с этой функцией не вижу. Если хочешь чтобы она не сработала, просто чуть слабее жмешь на тормоз в пробках. У нас практически все светофоры оборудованы секундомером и видно, через сколько секунд загорится зеленый. Я если вижу что менее чем через 12 секунд поток тронется просто силой нажима ноги на тормоз не включаю старт-стоп. За год владения это уже до автоматизма выработано. Если 20-30 сек и более то естественно старт-стоп. Бывает на светофоре по минуте стоишь. Удобно при подъезде к закрытому ЖД переезду за городом. 2-3 минуты все выключено. За год выявлены плюсы: 1) За год приборка показала что двигатель с этой системой не работал 51 час и сэкономлено ок 52 литра (на 17000 км пробега). Тут даже не только денежная экономия на бенз. сколько меньше моточасов на холостом ходу. Вариатор также в этом случае не крутится и не греется. Думаю износ должен быть меньше не смотря на частые пуски. При этом нужно понимать что пуски механизмов происходят при рабочей температуре (двигатель и вариатор нагрет, никаких резких температурных скачков не происходит, все температурные зазоры расчетные, масляная пленка еще есть в каналах). А то некоторые умники могут сравнить пуск в мороз, при котором каждую минуту происходит нагрев на 10 градусов и автомобиль стоял сутки где естественно масло все стекло в картер. Средний расход по пробкам 9.3 литра. На предыдущей ХВ 2012 с двигателем 1,6 в подобных режимах 12,5 литра выходило. Годовой средний расход на новой ХВ 2 литра (150 лс, вариатор) тоже чуть меньше чем был на ХВ 2012 г. (1,6 литра, 114 лс, МТ) в примерно аналогичных условиях. 2) В жару в пробке когда долго стоишь видно как температура масла падает. Если стоишь минуту то падает на 3-4 градуса. Из-за этого в жару у меня никогда темп. масла не поднимется выше 100 градусов. Плюсы думаю все этого понимают. Если конечно кондей включен максимум можно стоять с выкл. двигателем 35-40 секунд потом он все равно запускается. 3) Выше все отметили наличие доп. диагностики с этой системой. Если ее деактивировать могут всплыть другие проблемы с электроникой. При том машины второго поколения у всех пока еще на гарантии. 4) Мы купили машину, заплатили за это деньги, и уже больше половины новых марок авто имеют эту систему. Уже и на весте скоро появится. Смысл от прогресса отказываться.

На них катал на ХВ 2012 года. Без лифта, проставок и на штатном вылете. Это максимум что можно из нештатного. Зазоры до заднего крыла ок 8-9 мм. На ХВ 2018 уже другие более большие колеса соответственно комплект АТ у меня 225/70 Р16. На ХВ первого поколения их ставить точно нельзя.

Ну ни скажи. Хоть и камни но перепады овраги. Первое попавшееся видео

Забей этот размер в любой шинный калькулятор и увидишь что наружный диаметр практически как у штатного. Ну может на пол см больше. Влезет вообщем без проблем. Но смысл в ширине 235. ЗЫ я ставил 215/70 Р16 на ХВ 2012 года.

Toyo была на предыдущей ХВ. Йокогама ат g015 тоже донашивалась на предыдущей, перешла с Нивы Шевроле (размер 215/65 Р16). На Тойо в сумме по 2-м машинам езжу уже 6-ой сезон. На Йокогаме ат g015 отъездил 5 сезонов. По трассе Тойо тихая, почти шоссейка, потише Йоки. Расход топлива у обеих примерно одинаковый. Тойо идет мягче по стыкам колдобинам. Бывало выпадал внезапно снег в начале октября когда еще никто не переобулся, то у Тойо на порядок лучше по свежевыпавшему снегу торможение и устойчивость, чем у Йокогамы ат. На Йоке АТ в этих условиях вообще лучше не ехать. Зимние колеса были на даче. Пока до нее доехал - раза 4 вылетал с трассы при скорости 30 км/час. И это на субару. В молодости на летних зимой ездил как и все раньше. Даже на ниве пятачковая древняя Вли5 лучше вела. По грязи- глине обе примерно одинаковы. У Йоки более толстая боковина и ее сложнее пробить на камнях. По этому тем кто ездит в горы с камнями - лучше Йока, но она из-за этого чуть тяжелее. Еще момент. Для новой я использую нештатный размер 225/70 р16. Если обе эти резины этого размера в магазине поставить рядом то наружный диаметр Йоки больше на несколько мм. У меня итак диаметр больше штатного и через чур большие колеса я ставить не хотел.

Смотря для чего. Если грунтовки и грязь то лучше. Если шоссе то хуже. С другой стороны сейчас тотальный контроль везде камеры понатыканы. Все меньше и меньше мест становится где без фиксации можно ездить смело не нарываясь на штраф. В нашем регионе только пока 50 км есть автомагистрали где разрешенная скорость 110 а не штрафуемая -129 км/час. А так уже за городом кроме автомагистрали я ставлю круиз на 106 км/час и еду не парясь. Но при такой скорости пофиг какая резина хоть шоссейка премиум хоть простая АТ. При этом любая АТ выигрывает шоссейку при аквапланировании - лучше вода отводится и позже всплывает. Это если вдруг в Германию собрались где автобаны и скорость может быть любая - то тут точно шоссейка а не АТ.

У меня зимняя такого размера 215/65 Р17. Но для летних выбор сильно ограничен. А причем тут цеплять арки. Диаметр ее больше штатной летней 225/60 Р17 всего на 2 десятирублевые монеты (на 4 мм). На фото и штатное шоссейное и зимнее 215/65 Р17 на дисках с давлением 2.1 бар.

На прошлой 7 лет отъездил на ifreee. Проблем не заметил. При этом они изначально на форик проектировались. Форик как известно тяжелее нашей. Хотя сейчас я немного жалею что не взял из Владивостока БУ ковку Rays TE37 STI RE 16х7,0JJ вылет 53. На счет вылета я бы к штатному 55 стремился если есть возможность. Хотя 47-48 тоже приемлемо. Тут выкладывали ссылку на допы к Субару ХВ в Германии. В них прописан 16-ти дюймовый диск с вылетом 48 в качестве альтернативы. А так ковка Rays TE37 STI RE 16х7,0JJ вылет 53 идеал вроде как если на 16 дюймов переходить. И вес всего 6 кг.

Если на 15 тыс. пробега поменяна жижа то через 60 как раз и будет следующая замена на 75 тыс. Не понятен Ваш посыл.

Сколько помню на первом поколении ХВ масло в редукторах никто так рано не менял. Случаев отказа редукторов и диффов я не видел. Привода, ступичные, шаровые да - относительно часто ломались, но не редукторы и диффы. Или на ХВ второго поколения масло другое в редуктора завод стал заливать. Хуже понятно от замены не будет. И теперь можно менять не на 60 тыс км а на 75 тыс. Интересно, если масло в конических редукторах (относительно простых механизмов) к 15 000 км уже черное, то что же твориться в вариаторе который испытывает больше нагрузки и конструктивно более сложнее и существенно (на полтора порядка точно) дороже.

Поменял тоже масло в переднем и заднем редукторах. Пробег почти 16000 км. Залил Motul Gear 300 75W90. В задний вошло 0.9 л. В передний 1.25 л. В заднем менять можно вообще без ямы. Задний свес короткий и высокий и 2 пробки. Передний требует ямы. И блин 3 пробки вместо 2-х. На предыдущем поколении механика проще была замена. Много раз я масла трансмиссионные поменял в жизни и много масел видел после большого пробега. Были 3 нивы у которых 2 моста, раздатка и коробка. Была ХВ предыдущего поколения. Итог - масло на этой можно так рано и не менять. Доездить надо было хотя бы до 40 000 км. Слитое было практически чистое без примесей.

И сколько в сборе колесо (резина, диск, воздух и балансировочные грузики) весит? Это так, ради любопытства. Мои колеса в сборе (в этой теме) - 20,2 кг. Хотя диски и внешний вид конечно зачет. И у резины боковой протектор гуд. Из колеи и при стравливании работает. ПС А зимние колеса всегда тяжелее. У меня зимние на ковке в итоге на 1 кг тяжелее. Там шипы только пол кило добавляют.

Не боись. Не нежный у нас вариатор. Год проездил никаких перегревов не было. Метели, переметы, летом глина - все было. Гидротрансформатор перед ним как у автоматов + сейчас главная пара более силовая. Может перегрева и боится но летом в песках на пекле. Зимой точно никаких перегревов не будет. Что отсутствие дилеров и сервисов то что в Перми что в Воркуте - никто вариаторы не ремонтирует. Нам также только новый везти из-за бугра либо контракт. Никто его у нас их не ремонтирует. Я за двигатель если четно больше переживаю. На прошлой был некоторый масложор. На этой пока везет- масло вообще не ест. А двигатель много дороже варика стоит. Если уж так отсутствие дилеров и сервисов боятся - то только ниву либо уаз-патриот остается покупать.

Ferrocenik, так все еще что ли нужно МТ. Вроде сейчас зимы теплые стали, глобальное потепление как все говорят, можно и вариатор. Тестировал и всерьез рассматривал тигуан Offroad 1.4 МТ. По цене и опциям получается чуть дешевое субаря. Но: - у тигуана МТ передаточные числа плохо подобраны для бездорожья, только для трассы и ровных дорог. На поребрик заехать - будешь жечь сцепление. Там нет понижайки, как на твоей. Передаточное отношение трансмиссии у тигуана на первой передачи - 17,26, у твоей (с понижайкой) - 22,8. (разница более 30%). Это у первого поколения Тигуана первая передача была короткая как у Дастера, но у этого втрого не так. У субаровского вариатора выручает очень гидротрасформатор плюс у второго поколения более силовая главная пара (3,9 против 3,7). По поребрикам, буграм горкам ездить просто песня, плавно без рывков, дури много. Я уже привык и радуюсь. Еще бы центральный дифф вместо муфты было бы вообще. Но в Тиге тоже муфта. Тиг вообщем только для ровных дорог слегка заснеженных и обледенелых. - просвет на тигуане сантиметра на 4 ниже субаровского. Специально рядом парковался и сравнивал. Авторевью намеряла 182 мм под передней пластиковой защитой. Задний бампер у Тиги тоже очень низко к земле, угол съезда никакой. Передний скошенный особо не спасет. - что то еще побаиваюсь 1,4 турбированный двиг. Тига 2,0 субаровский выглядит надежнее. Еще глянь авито посмотри на цены на вторичке на Тигуаны с двигателем 1,4. Падают много сильней чем на нашу. В общем остался на ХВ хоть и не МТ

Ну что ж, если действительно вес диска такой, как пишут на сайте (7,9 кг) можно и брать. Главное чтобы это не опечатка была на сайте. Правда стоимость 15 тыс. руб. за диск не радует. Комплект дисков 60 тыс. будет. Еще центральные переходники 75/56,1 покупать нужно, тк у диска центральное отверстие 75 мм. Резина размером 235/55 r18 тоже будет дороже посадочного диаметра на 17 дюймов и подозреваю что тяжелее из-за ширины и жесткости боковины, но это смотреть нужно. Итого колеса с монтажем, балансировкой и датчиками давления тысяч под 110 руб. встанут. На 17 дюймов получится где то в полтора раза дешевле.

По поводу веса. 225/60 r17 будет однозначно легче чем 225/55 r18. Тк покрышка будет хоть и легче грамм на 300-400 но диск будет килограмма на 2 тяжелее. На сайтах производителей дисков (Enkei или Slik) есть эта инфа. У меня на зиму диски 17 дюймов RAYS STI RE B51 (ковка) - вес 7,9 кг. На 18 дюймов диски с таким же весом в принципе не найти. Еще, раз тут для тут тема с уклоном на бездорожье то чем выше профиль тем лучше. Можно больше травится, сложнее диск повредить на камнях, да и выбор резины больше. То есть для бездорожья 225/55 r18 или 235/55 r18 вообще никак. Если на 17-ти оставаться то 225/60 r17 либо 215/65 r17 и можно рискнуть 225/65 r17. Места в арках у ХВ второго поколения много. Чуть большее колесо влезет. Америкосы вон вообще ставят 235/65 r17, 235/70 r16, 235/75 r15 которые сильно больше штатных. Но это опять же на свой риск. По мне это на ХВ уже перебор. Еще надо учесть что у ХВ второго поколения главная пара с передаточным отношением 3,9, а у первого 3,7. Тупо если взять пропорцию и принимая диаметр колеса ХВ первого поколения 680 мм, получается что для ХВ второго поколения с сохранением тягового усилия (динамики разгона) диаметр колеса выходит 717 мм. (3,9/3,7*680 = 716,7 мм) - ближайшие размеры 235/55 r18, 215/65 r17 или 225/70 r16. То есть сила раскручивания колеса 235/55 r18 второго поколения примерна равна силе раскручивания штатного колеса 225/55 r17 первого поколения (если вес колес примерно равный). ЗЫ: самые легкие из шин АТ - TOYO OPAT. И второе поколение имеет больше возможностей по тюнингу по выбору альтернативных размеров с сохранением расчетных нагрузок.

вылет 48 нормально. В Европе он в руководстве по эксплуатации прописан. По дискам не понял. 17 Дюймов и есть штатный. Если на дюйм меньше то 16.

Александр, Сейчас с такой зимой вам можно не боятся вариаторов и турбин. Посмотрел - в Воркуте минус 10. Это разве мороз для техники. Глобальное потепление наступает. Человек года Грета Тунберг подтвердит.

Парни его машина, что хочет то и делает. Может это вторая или третья машина в семье для души. Главное чтобы все доработки безопасны для окружающих были. Еще бы лучше официально зарегить этот лифт. Так то уже серьезный замах. Геометрическая проходимость приблизилось к уровню шнивы в стоке. Правда шнива стоит существенно дешевле если новые сравнивать. Ну а стоимость ХВ 2012 года практически равна стоимости шнивы 2020 г. А какая размерность колес? Если больше чем на размер от штатных то следующий этап это замена главных пар, чтобы снизить нагрузки на трансмиссию, восстановить динамику и увеличить тягу в кашах. Подпись не содержит информацию - вариатор или механика, 2 литра или 1,6. Если вариатор 2,0 литра - то пара 3,7 значит вроде как должна подойти пара 3,9 от авто с двигателем 1,6, а может даже 4,444 от 1,6 МТ. ПС На втором поколении ХВ кстати более продумано крепление переднего бампера - его сложнее оторвать и повредить. Где--то в прессе пишут что угол уменьшился - но я проверил - такой же абсолютно притом длина переднего свеса уменьшалась на 5 мм, капля конечно, но все в плюс. На предыдущей ХВ меня сподвигло укорачивание юбки то что я край юбки обломил. Решил полосу снизу срезать чем новый бампер покупать.

Да практически не влияет мороз на турбомоторы. Их наоборот жара губит. Если вебаста или подогрев какой-то будет стоять то тем более. На варик не поставишь подогрев а для МТ подогрев то и не нужен. А наш то атмосферник тоже не эталон. У половины пользователей масложор. Пишут ведь сколько ремонт встает. Грубо сопоставимо со стоимостью нового тигуановского 1.4. На прошлой хв у меня мотор кушал средне. На новой вроде пока не ест. Дорожный просвет у тигуана конечно печальный - 182 мм намерило авторевью. По сугробам чаще брюхом будет скребсти чем ХВ.

И главное дешевле тк Механика все еще есть

да, абсолютно верный совет. Также сделал. 15 шпилек в наличии на даче. Правда не проверял - подойдут ли на 2-ое поколение

Все диски сегодня проданы (через авито за 24000). Тему можно закрывать

Снижаю стоимость комплекта до 23 000 руб.