ren

Да, в мануале 4,8, почему не разбирался. Так и лил сначала по 4,8, а потом доливал. Официалы при мне заливали всегда 5,2 до макс. отметки с тонким фильтром (наряд-заказы фотографировать лень), у меня с толстым входит ровно 5.8 и уровень на 1см выше максимальной.

у меня седан, люблю их, спасибо за ответ

Опасные места на маршруте. Рекомендация - забить координаты, при подъезде за 5км и после 5км закрыть окна, закрыть заслонки забора воздуха с улицы в салон. Причина - радионуклиды у реки Теча. Придется пересечь её на маршруте Челябинск-Екатеринбург. Координаты 55.606768, 61.313053 Так же в районе периметра Кыштым-Озерск-Снежинск-русло реки Теча-Новогорный полно спецводоемов, лучше объехать район по М-5. Если нужно поглядеть апокалипсический пейзаж в Карабаше, а я бы поглядел (это безопасно если не пить из луж, не купаться и не собирать ягоды) то рекомендовал бы маршрут, в т.ч где можно комфортно отдохнуть женщинам и детям: Миас (с ночевой на озере Тургояк, холодное и чистое, виды класс, скалы, рекомендую отель Крутики)- Карабаш (это должен увидеть каждый кто загрязняет планету)- озеро Увильды (чистое, большое, много отелей и баз, скал нет)- Челябинск (город как город)- М5 Екатеринбург (город как город)- гора Белая (есть подъемники, высокая точка, виден Уральский хребет, есть отель, ФОК, бани, лучше с ночевкой, рекомендовал бы отклониться в её сторону) на Нижний Тагил, (на двухполосной ОДНОСТОРОННЕЙ живописной трассе Екат-Тагил есть места с прямыми крутыми подъемами и спусками, где можно пыгнуть на 140...150км/ч, на лупатой ощущения были не передаваемые, но это не для всех конечно). Далее на север. Самый хороший бензин в регионе это Лукойл. Можно конечно спорить, но у меня есть знакомые на Газпроме и Лукойле, они знают что говорят. Остальные АЗС объезжать стороной.

Дополнения. Вот еще фото нужной заглушки. Поиск приводил к другим заглушкам, в т.ч. к тойотовким, они не походят точно, т.к. у них другие размеры, фото приложены, не закаывайте их зря. Toyota 90950-01259 Может кто-то захочет изготовить заглушки сам из подручного материала, например, слеив или склепав пирогом несколько слоев резины, размеры приложены. Я сперва, не найдя их даже у диллеров, так и хотел сделать.

ВУРС и рыбу ловить и купаться в водоемах, связаных с рекой Теча смертельно опасно

Интересно. Ребята не нужно вам в Кыштым, лучше объехать эти места, радиация от ВУРС.

Кому сгодится. Случайно обнаружил отсутствие заглушек в порогах, ближе к задним колесам, когда делал шумку. Увидел свет снизу, когда смотрел на пороги из салона. Сколько глядел на машину снизу на подъемнике, никогда туда не обращал внимания (обычно привода, пыльники и т.д.). Это технологические отверстия для крепления машины на автовозе. Заглушки ставят диллеры, лежат обычно в багажнике или бардачке. Либо диллер их убирает в стол, забывает и потом выкидывает. Покупая новую машину проверьте обязательно. По вину выдает код, который не подходит, проверено в т.ч. и самим диллером. При этом на схеме внешний вид и картинка соответствует. Нужна заглушка в отверстие овалом 33*19мм. Помог драйв. Красивое фото от туда. Мои фото плохие. Ставить нужно корытом вниз (т.е. это выемка для пальца, вставляешь и пальцем расправляешь её по окружности). Через эти две дырки 33*19мм на трассе нехило задувает внутрь порога, а из него через верхние отверстия под накладки порога и ковер в салон, похоже снижая эфективность отопления и прозрачность задних боковых стекол. Ну и соль с водой туда же. Встают довольно крепко и плотно, достать сложно. SUBARU, 90371CA010 или 90371-CA010, цена 270р/шт

FB20B, горячий, стекает минут 20, потом 5,8л в горловину, если не заполнять маслянный фильтр, фильтр всегда ставлю только большой 15208-AA130, потом запуск на 3...5сек чтобы лампа потухла, стоп, минуту жду, потом запуск, грею до рабочей, глушу, жду 15...25мин, прибераюсь, достаю щуп для контроля - выше макс. отметки на 1 см, все ок, капот закрываю. Так и записал маркером на полке FB20=5,8л чтобы при замене по несколько раз недоливать и щуп не дергать (есть еще другие машины).

Прикал жить насос отопителя, проработал 1049 часов качания топлива. Холодина блин, привык к теплу, замена у официалов с работой и диагностикой 45минут и 10900р, опять в тепле )). Китай и заменители лучше не ставить, т.к. насос должен точно дозировать топливо, там все идет на прессованную в таблетку проволоку: топлива много - сгорит, мало - зококсуется.

Отмечусь еще раз в религиозной теме. За 100 000км , по 5,8л Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 в железе каждые 6000...7000км на 1см выше макс.отметки. До замены уровень доходит до верхней максимальной отметки на щупе, т.е расход примерно наверно 100...200г на 6000...7000. Гражданская езда, ежедневно по городу по 15км до службы и обратно + до столовой, иногда трасса, редко, резковато до 5000...6000об. Религию пока не меняю.

По мануалу резьба свечей не мажется ! Чуда смазка потом закоксуется в витках и будут проблемы с выкручиванием. Замена свечей делается на холодном моторе, т.к. нагретую аллюминиевую резьбу блока стальная резьба свечи может закусить и "слизать". Плотность посадки свечи обеспечивается сминаемым кольцом, а не резьбой, т.е. газы прорываются в витки резьбы, чтобы вы там не намазали ему конец. Для сминания шайбы на упаковке свечи четко нарисовано: затяжка до упора, плюс еще 15 минут.

Может с запозданием. Я решил перепресовать ради эксперемента и чтобы сына научить. Купил NSK,6301DDUC3E (Японский) в верхний обводной шкив, и два NSK, 6303DDUC3E (Польские пришли) в направляющие ролики. Пред заменой слушали стетоскопом впаре с ним шум от старых роликов и потом шум от новых. Конечно новые были тише. Я один ролик направляющий не очень хорошо посадил (в тисках был перекос, но все же сел). Садили, пердварительно нагрев ролик феном и на герметик LIQUI MOLY, 3806. После 7000км, решил таки поставить два оригинальных ролика, т.к. слушая стетоскопом, в польских подшипниках появился шум громче старых японских и тот мой перекос при сборке не давал душе покоя. Верхний оставил, т.к. тихий. Рекомендации: если менять, то только на япоские подшипники; строго соблюдать тип зазора в подшипниках - это C3; только с герметиком посадки; откручивать ролики безопаснее на холодном моторе, т.к. при горячем стальной болт при выкручивании может "слизать" аллюминивые витки резьбы блока; закручивать болты нужно с фиксатором резьбы, я брал средней силы LIQUI MOLY, 8060. Запуск после замены делать после схватавания герметиков (сутки). Все держится очень надежно.

Я некоим образом не хотел показать себя умнее Вас, нарисовал, чтобы понял любой форумчанин, т.к. знаю, как продать что-то втридорога просто завернув в фирменную упаковку. Скорее технологический шов, ни разу не слышал об обрывах в этом месте. Кстати обратил внимание, а точнее мне показали в магазине на примере не менее 10 фирм, что у митсубоши наружный слой ремня имеет поверхностный слой отличный от резины, больше похожий, так сказать на ламинат, гладкий и жестковатый такой слой. В теории должен быть более носким, с меньшим сопротивлением на трение при прохождении направляющих роликов. Может отсюда и Low Friction Loss Belt (белая надпись). Не фанат фирмы и не агитирую, просто высказываю то, что видел и щупал лично. А вот если потянуть нейлоновые нити из корда покрышки, они выходят не цельными кольцом )).

у Вас Митсубоши (значек в круге) с своей и субаровской маркировкой (стелка), а поискать так может и надпись сохранилась, у меня сохранилась: перед субаровским кодом так в чем разница то ?

У меня с конвейера стоит Мицубоши, надпись сохранилась. Фирма делает ремни разного типа. RIBSTAR™ Belt (зеленая надпись), имеет на ручьях очень мелкий форс, типа бархата Low Friction Loss Belt (белая надпись), обычный с низким внутренним нагревом Low Modulus Belt (белая надпись+маркер желтый или голубой) применяется для систем без натяжителя А что не так у Вас, фото можете выложить ?

На первой картинке не там подтек указал (что-то не могу изменить сообщение), вот новое фото, где потеет.

Да вот поглядел, и больно не охота снимать переднюю крышку валов, а там все сухо.

Фомучане, у кого подтекает масло в районе форсунок через прокладку крышки клапанов, не пробовал ли кто банально обезжирить и залепить, как предлагал Вадим Ник хорошей холодной сваркой или герметиком (формирователем прокладок) ? Скапливается масло между ребер в районе форсунок, из под герметика, примерно 1 мл. на 200...300км, видно как его (герметик) подъело и малость выперло.

Поздравляю, хороший выбор, и продать ниссана легче будет. А про прицеп - фигня, если занесет никакой ХВ и даже фул тайм не поможет.

Андрей спасибо, это я нашел, нужен размер до верхней части бокового электрода, подскажешь ?

есть только размер резьбы 26,5 мм. А зачем полная длина? Человеку в мазде дилер сказал, что у денсо этот размер больше чем у нжк на 2мм, может соврал, чтобы впарить от салона, а может нет, хотелось бы уточнить. А размер резьбы есть на оф. сайте и там и там, но спасибо.

Комрады прошу помощи: нужен точный размер из под штангеля длинны от торца (минуя шайбы) до верхней части бокового электрода у оригинальной свечи, фото приветствуется )) фото с поста #275

для общего развития, свечи для FB20, но есть еще вопросы свечи для FB20.pdf

Маленькое, но важное дополнение. Ставили еще на другую машину, решили в то же место, что у Юрия в посте, также подлезли без снятия бампера. YuSS #265 Будьте внимательнее: там в этом месте бачек внутри имеет два ребра жесткости (видно на фото Юрия), так вот попасть точно между ними еще та задача, видно еле-еле, промахнетесь и торец датчика или ответная гайка изнутри не прижмутся плотно к стенке. Пришлось эти ребра ломать пальцем и сверлом через просверленное отверстие, видно они "подгрубели" и скололись, а можно бачек повредить, все руки изрезал о пластик. Удачи всем.