Влад Липецк

Приветствую всех. На первой странице данной темы написано, что есть проблемы с разборкой наружних ШРУСов на ХV. Обнаружил на машине повреждение пыльника правого переднего ШРУСа, может где повредил, а может сам треснул, собираюсь менять. Прошу тех, кто разбирал данный узел отписаться по данному поводу. За ранее благодарен.

Из личного опыта. Была Королла 2007 года, при пробеге около 160 тыс во время замены подшипника в генераторе скидывалась клемма с аккумулятора, после чего стали плавать холостые обороты двигателя, глохла машинка на светофорах. Позвонил ОД, на пальцах обрисовал проблему, он сказал снять и помыть ДЗ, пояснив, что при пробеге за 100 у многих такое бывает, что я и сделал, всё пришло в норму. Да, это я вот к чему. Считаю, что не стоит часто лазить в данный узел и на ХV, разве только после 100 т. км. или при возникновении перебоев в работе двигателя. На моей пробег под 120, не мыл ДЗ, проблем с оборотами нет, под 150 т., если не возникнет раньше проблем, обязательно помою или может раньше уподоблюсь тому коту, из поговорки, которому делать нечего. Выразил своё мнение, прошу мой намёк на образное сравнение на себя не примерять и не кидаться тапками.

На 60 тыс. проверил масло в заднем дифе - светлое, поменял его на 95 тыс.(т.к. рекомендовано намного раньше), так же было практически светлое, немного потемневшее, на магните пробки немного стружки и та больше в виде грязного налёта. Проверил масло щупом в коробке, совмещённой с передним дифом, масло по верхней риске, светлое, почти как новое. Просто поделился своим. Двиг. 1.6, механика.

А я считаю, что дело не столько в гайковётрах и шиномонтажниках (хотя и там дуболомов хватает), а сколько в дерьмовости родных шпилек и гаек к ним. Машине 3 года, значит 6 раз переобувался на зиму-лето, делал это всегда сам при помощи родного домкрата и штатного балонника, плюсом к этому несколько проколов. Столкнулся с такой проблемой, что погибло две шпильки с гайками. Происходило все два раза по одной схеме, при начале закручивания гайки после нескольких оборотов начинало появляться дополнительное сопротивление усилию закручивания, сразу же начинал откручивать гайку, что давалось уже с большим трудом, доводил дело до конца и в итоге видел убитых, примерно, 4 витка резьбы на гайке и на шпильке. Допускаю, что это следствие небольшого перекоса при закручивании, но что бы так легко можно было убить резьбу, практически без каких-либо усилий, я лично с таким столкнулся впервые и в очередной раз а.уел от такого качества. Что тогда говорить о гайковёртах и обижаться - наезжать ни шиномонтажников? На всех предыдущих моих машинах российского, корейского, узбекского, японского(Тойота) производств убить резьбу на болтах, шпильках и гайках колёс надо было очень сильно постараться, даже с помощью гайковёрта. Теперь я молюсь на данной машине не только на сиденье, которое успел отремонтировать по гарантии; движок, который начал стучать после 3-х лет (о данных проблемах писал в соответствующих темах), но и на шпильки с гайками, что бы колесо, при таком качестве, не отлетело на ходу и с опаской ожидаю, когда вылезут, другие бяки. Гайки на шпильках колёс кручу теперь с трепетом и нежнее чем соски сами знаете чего у жены.

Звездовод, подскажите, пожалуйста, стоимость по счёту на блок цилиндров в сборе. Очень уж интересно стало, последнее время.

В данной теме обсуждается реальная проблема со стуком в двигателе. А СКУЛИТЬ о том, что у Вас не возникло данной проблемы можно и в других темах, их здесь много в самом верху. И не стоит говорить о том, что это возникает только у тех, кто "заливает гавно в машину, а не масло". У создателя темы машина на гарантии застучала, у меня(стук точно как он описал, только слышат его все кому показывал) после 3-х лет, повторюсь, что заливал только родное 0W20, сторого по сервисному регламенту. Машину не рвал, думаю многие со мной согласятся в этом, т.к. родные тормогные колодки поменял на 92 тысяче. Так что пишите, если есть что, по существу, а не пойте оды.

Участковская.

Скорректиру данный вопрос, думаю, имелось ввиду, что будет, если ездить с данным стуком не прибегая к ремонту до упора? Клина словит или что?

В августе добрался до ОД, 29.08.15 машине 3 года. Повторюсь, что от гарантии отказался после первого ТО. После непродолжительных разговоров согласились признать случай гарантийным( может помогло, что припёрся в рабочей одежде).Через неделю отзвонились, что пришли комплектующие, отдал машину на 5 часов, сам процесс не видел, забрал вечером. Рассмотрев работу увидел, что чехол оставили старый, выпороли и вшили порваный кусок материи боковой поддержки сидения, на ощупь понял, что поменяли паралон сиденья, спинки, боковых поддержек. Так что дальше придётся уже ремонтировать самому. Но нарисовалась новая проблема, уже с движком о которой отписался в разделе: двигатель, стук в двигателе.

У меня такая же хрень, машине уже больше 3-х лет, несколько месяцев назад заметил стук, который происходит на 1300-800 оборотах при сбросе газа и слышен при выключеной магнитоле, стук идёт с левой стороы движка(водительской), пока в одной поре, динамики не наблюдается, но сильно напрягает, понимаю, что сам не пройдёт. Предвидя вопросы, поясню, что пробег почти сотня, от гарантии отказаллся после первого ТО, проводил ТО сам, заливал оригинальное из жестянок 0W20, масло контролировал регулярно, сильно не педалировал. Прочитал данную тему и загрустил. Может кто сталкивался уже с данной проблемой и можно обойтись малой кровью, т.е. не заменой всего блока всборе с целиндрами, а, например, заменой одного проблемного цилиндра?

Всем привет! Предлагаю немного усложнить первоначальную задачу всвязи с изменением условий. Думаю, что данная проблема накроет многих, т.к. это брак производителя, сделавшего откровенное дерьмо. Уже ясно, что по гарантии худо-бедно, но меняют.Но она имеет свойство заканчиваться. Предлагаю отписаться тем, кто с этим боролся сам. У меня машина минимальной комплектации, з года эксплуатации, данная проблема вылезла где-то к 70 тыс. пробега, сейчас развалился пополам паралон левой боковой поддержки водительского сиденья, порвался чехол, на пассажирском просматриваютя потёртости материала чехла сиденья в нескольких местах. От гарантии отказался после первого ТО. Устранять придётся самому. Кто этим уже занимался? Где и как дешевле приобрести тканевые обивки сидений и паралон? К оф. ОД обращаться не хочу, т.к. цены накручивают минимум в два раза.

Так же заметил, что чем ближе пробег к очередной замене масла, тем лучше двигатель его подъедает.

Был на лазерном стенде развала-схождения, т.к. на обычном на одну ось не рекомендуют, возможны неточности и баранка будет стоять неровно. В итоге за две оси 1300 руб. Передний мост развал-схождение и кастер всё в пределах нормы, но у одного (правого) колеса схождение было на пределе, немного подправили. Задний мост регулируется только на схождение и у меня общая сумма ухода в минус составила 30 мин., если точнее, то левое минус 23, а правое -7 минут. Помучал распросами мастеров, выяснил, что передняя подвеска традиционный Макферсон, работает без проблем и практически не требует регулировок долгое время, а вот задняя на нашей машине рычажная и из-за проседания и износа резинок в рычагах требует более частого внимания на стенде. Рекомендуется с задней подвеской заехать на проверку и регулировку после покупки машины тысячам к 20, т.к. резинки к этому времени просядут, позже можно реже или по субъективным ощущениям и по износу. До этого у меня не было полноприводных машин и я этого не знал, при экслуатации переднеприводных машин задняя подвеска в виде балки более надёжная и не требует регулировок, вот у меня и не было причин делать развал-схождение при езде на других машинах на протяжении пробега в 100-150 тыс км. Написал как мог подробнее для тех, кто как и я столкнулся с этим впервые. Я ни кого не пытался ни в чём переубедить, те кто считает независимо ни от чего, ежесезонно или через определённый пробег заезжать на развал-схождение,то это их право. Я делал это и буду делать по необходимости. Так что распределение силы тяги на колёса и стиль езды не влияют так заметно на разницу износа покрышек по осям на данном полноприводном автомобиле..

Спасибо всем ответившим. На работе ежедневка, в конце недели заеду на сход-развал. О результатах отпишусь здесь.

Схема проста, предние колёса меняются местами с задними.

Хочу добавить, что за весь пробег ХВ, если не считать замены масла, фильтров, тормозухи поменял только передние и задние втулки стабилизаторов, стойки стабилизатора ещё живы. Больше ни чего не сломалось. Автомобилем доволен.

Ув. "дядя Миша" я не говорил "а за чем проверять сход-развал?", а сказал, что не было необходимости, а это значит, что не было ни уводов, ни сваливаний, ни визга резины в поворотах, ни неравномерного износа и т.д. и тем более не виляет. Подскажите тогда, через сколько километров необходимо делать сход-развал, если не было в нём необходимости? В инструкции говорится о контроле и регулировке, при необходимости. Соглашусь с Вами в том, что все за автомобилем следят по-разному, исходя из личного опыта и знаний, кто-то только соблюдает регулярные заезды на очередное ТО, оплачивая, не особо задумываясь, всё, что скажут сервисмэны, теша себя "Гарантией", не читая на что она, если что, распространяется. Я с самого начала эту машину, с августа 2012 года, и другие свои машины обслуживаю сам, т.к. для меня нет проблем в замене масла, фильтров и другой мелочи(имею опыт ремонта автомобилей, включая капремонт двигателей). При пробеге данного ХВ почти 80 тыс. указал ранее пробег 50 тыс. для данной родной летней Якохамы, за вычетом примерно 30 тыс на зимнюю резину). Так же всегда можно сказать и о стиле езды и т.д. Повторюсь и уточню, что меня интересует наблюдение и опыт форумчан при эксплуатации ХВ об износе резины на передней и задней оси данного автомобиля при пробеге на данной резине за 50 тыс(т.к. он у меня первый полноприводный). О том как изнашивается резина на переднеприводном или заднеприводном автомобиле мне известно, так же имею представление о том, как с этим бороться путём перестановки колёс.

Вставлю свои 5 копеек. Прочитав данную тему видно, что каждый рассуждает исходя из того, что он испытал. Вот моё мнение. 1- запах напрягал после покупки нового ХВ первую тыс. км., когда обгорал консервант двигателя попавший на систему выхлопа и преследовал примерно до 10 тыс., проявляясь при продолжительной езде на высоких оборотах. 2 - тип неприятного запаха это когда периодически влетаешь с ходу в воду(лужа, грязь и т.д.) и происходит интенсивное испарение воды с грязью и пылью. 3 - запах, самый неприятный( сильный, напоминает гарь с примесью вони "кислой капусты" или что-то в этом роде) был несколько раз, возникал, когда приходилось трогаться на подъёме с места в гору на пониженной передаче по мокрому чернозёму. Думаю, что поджигал немного сцепление, а вонь именно такая неприятная и непривычная, отличается от уже привычного нам запаха подожёного "Советского" фереды диска сцепления, т.к., думаю, что в настоящее время состав японских накладок на диск сцепления может отличаться от привычного нам. Вот и вонь. Можете проверить данный "аромат". У меня механика. Условия эксперемента простые. Грунтовка, лучше немного мокрая, подъём покруче, такой, чтобы было боязно лезть без пониженной. Заезжаете на начало подъёма, остановка на тормозе, можно как в автошколе на ручник, потом газку немного, начало движения придерживая сцепление(иначе заглохните), а тронувшись газ практически в пол, пока не вылезете. Вот и будет Вам ощущение того запаха о чём, я думаю, была речь в начале данной темы.

Повторюсь, что износ протэктора равномерный на всех покрышках, а при том, на что Вы "намекаете", идёт повышенный износ наружней или внутреней поверхностей резины и как правило передних колёс. Да и за последние 15 лет как то отвык проверять на иномарках(было 4 разных марки, на каждой из которых проехал более 100 тыс.)углы, развалы и схождения, т.к. нет необходимости. Делал это на Жигулях каждые 10 тыс. в 90-е годы.

Приветствую всех. При пробеге Субару XV около 30 тыс. км. заметил более сильный износ покрышек задней оси автомобиля. Сейчас при 50 тыс. задние покрышки изношены практически совсем, передние на 2\3. Износ на всех покрышках равномерный. Прошу поделиться своим опытом и наблюдением по данному поводу.

Хочу поделиться личным мнением. Сел на XV после Короллы, до этого было ещё семь разных машин. Пока разочарован, но усиленно привыкаю, т.к. говорят, что человек такая "скотина", что привыкает ко всему. Хорошо понимаю и знал, что кроссовер жёстче, проехал за месяц 3 тыс., пробоев подвески не было, но напрягает то, что те ямки, что Тойота глотала не заметно на XV сплошной бубух,слышен стук подвесок на малых скоростях на колдобинах, на скорости за 100 всё намного лучше, но в основном приходится ездить по городу, а не по грунтовке и на межгород. А что добило, так то, что на новой машине стоимостью миллион и выше на небольших неровностях, допустим гравийке, дребезжит передняя панель, запаска, сплошной скрип пенопластовой прокладки между запаской и полом, а так же скрипит переднее водительское сиденье.

По поводу правды о том, греть или не греть я, опять же по личному опыту и полученной информации за 23 летний стаж вождения, считаю, что исходить надо из того, где стоит автомобиль в ночное время. Если стоит на открытой автостоянке, то однозначно греть, летом около 1-2 минут, а зимой не грех и все 5, особенно, если мороз больше 15 градусов. Следует учитывать и интенсивность движения при выезде с места стоянки авто, если сразу на оживлённую трассу с интенсивным движением, то греть на месте, если есть возможность проехать до оживлённого движения практически на холостых оборотах несколько сот метров, то я сторонник прогрева в движении. У меня все машины, в том числе и та, что указана в аватарке, стоят в капитальном гараже в г\к. Прихожу, завожу машину, сразу выгоняю из гаража.пока закрываю гараж, стоит греется около 1 минуты, но как правило даже меньше, потом сразу начинаю движение, по г\к около 500 метров по тахометру 1000-1500 оборотов и до 2000 оборотов да первого светофора по спальному району ещё около 500 метром, у светофора машина всегда уже прогрета. Прошу учесть, что даже при минус 35 градусов в капитальном гараже температура не опускается меньше минус 10, т.к. гараж с трёх сторон окружён другими гаражами, ворота утеплены пенопластом и вагонкой, имеется брезентовая шторка и подвал под всем гаражом.

Если не трудно, то сделайте, пожалуйста, фото фаркопа на машине, хотелось бы взглянуть, так сказать, вживую. За ранее, спасибо.