Fabatim

Точно! От Новокузнецка до Демьяновки 129 км/ч, потом 149 км/ч с горками и поворотами)))

Наверное так и есть. У меня до капитального дотянул 225 тыс. Если бы сопли подтирал и не капиталил, эксплуатировал, то так к 300 тыс. кирдык бы и подошел.

Не помню как назывался в начале 80-х завод, где делали какую-то керамическую посуду, так в том районе на скале тоже были береговые укрепления. Мы там мальчишками в войнушку играли.

Я когда собирался менять стартер, то обратил внимание, что базы выдавали типа чистый Мицу - по второму номеру типа (модели) на табличке самого стартера. Он оказался номером для Мицу, и стоил 16 тыс., тогда как Субару-Мицу далеко за тридцать.

Вы верно заметили. Стойка одна, пружина целая. Через день индикация неисправности снова загорелась, потом потухла, и так повторяется. Есть повод побывать в сервисе Мицу, буду посмотреть, может лечится каким раскисанием. Насколько помню, сам датчик от Мицу.

Несколько дней как загорается и иногда гаснет индикация на панели. Но все оказалось банально просто. Левая стойка умерла и вытекла. Пока заказал, но до сервиса так и не добрался. Сегодня поменял стойку и индикатор неисправности не загорается. Получается, перекос кузова с хорошим проседанием влево, воспринимался как неисправность датчика.

Изменения по кольцам двигателя и подшипникам в вариаторе были кажется не раньше 14-15 гг.

Прошел 281 тыс., из них 56 после капремонта. Масло после зимы решил залить 5w30. Два дня подряд курсировал по 300 км, из них по магистрали около 150 км. В оба дня выпали одинаковые условия: атмосферный воздух около 22-23 С, влажность низкая, частый перепад высот (холмы). Первый день: бензин ГПН (орет, клапана стучат, не едет), скорость 120-130 км/ч, обороты 2,2 - 2,7 тыс., температура масла 105-107 С. Второй день: бензин Шелл (не орет, клапана клацают, едет), скорость 130-140, обороты 2,2 - 2,7 тыс., температура масла 103-106 С.

Примерно на год - полтора. Потом снова стало подтекать. Заглушки сняли, почистили и поставили с добавлением герметика. У меня сложилось впечатление, что пластик заглушки подвержен деформации и пробка заглушки неплотно прижимается к отверстию датчика. Температура на поверхности двигателя тому причина. Из-за особенности разноса посадочного места датчика и крепежного отверстия с резьбой, конструкция заглушки должная быть из жесткого материала, например, сталь.

Какая примерно часть из них трасса и с какой средней скоростью?

Порыв душевный. Пока сто прошла.

Это очевидно, резинки-то разные. Размеры по металлу интересуют.

Потому и спрашиваю. Вдруг у кого сравнительный опыт был.

Закис регулировочный болт, придется пилить и нужна тяга на замену. На известных разборах во Владивостоке увидел тяги от XV 2017. Из шаровых, с другой стороны какие-то рожки резиновые торчат. Есть у кого опыт их применимости на XV 2012-2013?

Если на табличке стартера от такого авто будет та же маркировка, то можно предположить, что ничего особенного в нем нет. Очередная история про соотношение экологии мира и кошелька владельца.

Два с половиной года прошло. Первые полгода работал сносно, но потом прогрессировала та же проблема. Вариант себя пока оправдал. Контрактный с историей разобранного авто с сайта известных продавцов во Владивостоке обошелся в 2 500 руб. Пересылка + 300 руб. Отлично упакован, быстрая отправка. Обслуживание стартера может быть и вариант, если у него малый износ либо хороший мастер за умеренную плату. Но в моем случае, стартер за период эксплуатации страдал частыми запусками каждый день и во все пять времен года))), что, конечно, можно считать интенсивной эксплуатацией.

Опоздал с ответом. Но для других читателей. С болтом крепления стартера надо быть осторожным. Он может закиснуть и для откручивания потребуется большее усилие. При стечении обстоятельств, болт может отломиться. Последствия крайне нежелательные (до снятия двигателя). Болт вкручен через корпус коробки в тело двигателя. По хорошему, болт и резьбу желательно периодически подвергать ревизии. Очищать от окислов и грязи. Месяц как поменял стартер на контрактный, и болт не с первого раза получилось открутить. В итоге, стартер меняли в смену моториста - на всякий случай. К слову, у ОД зачем-то есть запас этих болтов (стоит, если помню точно, пару сотен рублей)))

В сравнении лучше, чем на азс иных брендов, а у нас их немного. ГПН вообще качеством нестабилен. Не соглашусь. обращал внимание на работу двигателя после нескольких замен 0W20, различие было незначительным. Скорее нет, чем да. Но пропал надрыв и бряцание при наборе скорости.

После капремонта весной 2019-го двигатель прошел около 55 тыс. Масло ест умеренно, но работал шумно и мощи не хватало. Сегодня поменял Идемицу 0W20 на 5W30. Меняное прошло более 7 тыс. км. и все в зиму. В баке обычный 95-й, но Шелл. Так вот, контраст ощутимый. Двигатель работает существенно тише. На своем опыте предположу, что для замученного жизнью двигателя вне морозных месяцев лучше 5W30.

Немного тайн мадридского двора

Точно! А мне уже пора очки покупать)))

Где всегда беру масло увидел Кастл. Четыре л - 1700 руб., 1 л - 715 руб. По привычке купил Идемицу. Продавец сказал, что Кастл с внутреннего рынка Японии и его взяли для пробных продаж. Кому-то знакомо такое масло?

Потому Субару незаменимая вещь в Средней полосе Сибири)

Есть, но пока не включили обратную связь на потребности покупателей. Жируют на одном ассортименте.

Это я к тому, что не на Субару столько тошнить бы и не смог. Пору лет назад, пока двигатель ремонтировали, приходилось пользоваться такси. В нашем ауле не развитая тема, приезжает весь спектр рынка, включая уважаемые шохи и зубилы. Так несколько км для меня на них пытка. Кажется ползут.