Как правильно "прикурить" АКБ авто?

[kost]

Хорошо, когда таблетка стоит на генераторе. А вот в Фордах свежих регулятор напряжения встроен в контроллер управления двигателем. Выход регулятора напряжения = замена контроллера + иммобилайзера + ключи + личинки замков. Это если по-дилерски подходить.

[A-B]

Хорошо, когда таблетка стоит на генераторе.

разъем на щетки генератора все равно должен быть - его и откинуть. в край ремень генератора снять.

но уж никак не ехать с перенапряжением. Ладно если только лампочки перегорят, а если:

- катушки на свечах шить начнет

- светодиоды подсветки везде на приборке и в кнопках крякнут

- галогенки или ксенон навернутся

- бибикалка крякнет и т.д.

 

только я боюсь что если форды такие умные, то контроллер просто может не дать тебе ехать - выдаст ошибку и не даст завести двиг.

Изменено 16 мая, 2013 пользователем A-B

[YuSS]

А вот в Фордах свежих регулятор напряжения встроен в контроллер управления двигателем.

Что, правда? Переменка затянута в ЭБУ? Интересное решение.

[kost]

выдаст ошибку и не даст завести двиг.

Дает еще как. На Куге у товарища периодически, пару раз в неделю, все лампочки перегорали - дилеры меняли контроллер по гарантии. Товарищ ехал до дилеров с мешком лампочек в багажнике. Доехал, 600 км с лишним.

[kost]

Что, правда? Переменка затянута в ЭБУ? Интересное решение.

В генераторе стоит только выходной каскад управления током возбуждения. Все остальное в контроллере, управляет с помощью ШИМ( широтно-импульсной модуляции).

[A-B]

В генераторе стоит только выходной каскад управления током возбуждения. Все остальное в контроллере, управляет с помощью ШИМ( широтно-импульсной модуляции).

прям почти частотно-регулируемый привод. Нафига так всё усложнять... Небось и генератор можно поменять только на оригинальный, без альтернативы...

Изменено 16 мая, 2013 пользователем A-B

[Fliegerkurat]

ваще ниче в електричестве не понимаю, для меня это типа магии, вы так прикольно рассказываете за какие то скачки в аккумуляторе, но я так и не понял, почему мой друг ML 320 при попытке завестись с подключенным дохлым аккумулятором пежо щелкнул и в нем пропал ток

[A-B]

ваще ниче в електричестве не понимаю, для меня это типа магии, вы так прикольно рассказываете за какие то скачки в аккумуляторе, но я так и не понял, почему мой друг ML 320 при попытке завестись с подключенным дохлым аккумулятором пежо щелкнул и в нем пропал ток

я ж писал - предохранитель сгорел у друга твоего ибо не стал терпеть безобразие когда стартер крутят не аккумулятором, а генератором.

[kost]

Небось и генератор можно поменять только на оригинальный, без альтернативы...

Правильно. Хотя приколхозить можно и другой. Не выкладывать же 60 тыс. за замену мозгов ( так дилеры оценивают) .

[A-B]

Предлагаю подитожить тему как правильно прикуривать мертвецов.

то что написано в букваре - идет лесом, опасно.

 

Моё видение сводится к 2-м безопасным вариантам:

1. Легкий случай. Лето, забыл выключить габариты и пр. - еле проворачивает

подгоняем донора, кидаем + на +, - на массу (лучше на блок двигателя). Дрынк - заводим мертвеца, отцепляемся.

2. Тяжелый случай. Зима, мороз, в ноль разряжен, не крутит вааще

Все тоже самое - + на +, - на массу, но при этом откидываем минус мертвеца. Заводим мертвеца чисто от аккумулятора донора, потом прицепляем на место минус мертвеца (в перчатках, ибо будет искрить), отцепляем донора.

Донор в обеих вариантах ЗАГЛУШЕН

повторюсь - это моё убежденное имхо. Все остальные варианты на мой взгляд в разной степени рискованы

Изменено 16 мая, 2013 пользователем A-B

[kost]

Зачем откидывать минус умершего?

ИМХО лучше так-

1 вариант, легкий. Соединяем провода, заводим. Донор при этом всегда заглушен.

2.вариант, утяжеленный. Соединяем провода, ждем маленько - аккумулятор потерпевшего заряжается от нашего аккумулятора, это чтоб небыло сильного скачка тока при следующем: заводим донора. Еще более подзаряжается аккум. клиента. Курим... Долго курим... Глушим донора и заводим клиента. Все.

[A-B]

Зачем откидывать минус умершего?

ИМХО лучше так-

1 вариант, легкий. Соединяем провода, заводим. Донор при этом всегда заглушен.

2.вариант, утяжеленный. Соединяем провода, ждем маленько - аккумулятор потерпевшего заряжается от нашего аккумулятора, это чтоб небыло сильного скачка тока при следующем: заводим донора. Еще более подзаряжается аккум. клиента. Курим... Долго курим... Глушим донора и заводим клиента. Все.

первый вариант считаем согласованным?

Второй вариант имеет право на существование. Но. Вдруг у мертвеца не просто разрядился акк, а конкретная такая коза типа бендикс стартера залип. А ты его на генератор... Приплыли..

а по моемУ варианту ты просто подсовываешь клиенту тепленький заряженный аккумулатор - и уж если он с него не заведется - то дальше можно и не прыгать - шансов мало, поехали греться.

ну и потом если реально мороз и акк клиента в ноль - ну очень долго курить придется, замёрзший акк очень плохо берёт зарядку...

Изменено 16 мая, 2013 пользователем A-B

[kost]

Первый вариант - да, тут все понятно.

По второму варианту, почему говорю про зарядку аккумулятора жертвы. Вся штука в проводах - в тех, которыми мы прикуриваем машину.

Возьмем исправную машину. При прокрутке стартера напряжение на клеммах оного запросто может упасть до 8-9 вольт. Это при том, что аккумулятор стоит рядом и подключен короткими толстыми проводами. Закон Ома, понимаете-ли.

А мы тут пытаемся крутануть этот же стартер через минимум 3 метра (1,5х2) провода, плюс четыре не особо надежных зажима-крокодила. Да еще на морозе. В итоге получается такое сопротивление в цепи питания стартера, что он и от заряженного аккума хрен сдвинется с места. Потому и нужен родной аккум жертвы, чтоб толкнуть стартер в первоначальный момент. То есть родной аккумулятор все-таки остается ведущим, а мы ему просто помогаем. А долго заряжать его скорее всего не придется, минут 15-20 ИМХО хватит.

[A-B]

При прокрутке стартера напряжение на клеммах оного запросто может упасть до 8-9 вольт.

это если аккумулятор более-менее живой. Если сильно разряжен, то напряжение упадет не на клеммах стартера, а на клеммах аккумулятора, просто погасится внутренним сопротивлением батареи, а не проводами.

А подключая внешнюю батарею без отключения севшей, ты в этом случае часть мощности отдаешь на севшую батарею, и эта часть может быть несоизмеримо больше, чем потери на прикуривающих проводах.

Ну и потом я говорил про риски такого подключения, вызванные неисправным автомобилем. В моём случае ты слегка коротнешь свой аккумулятор (те же провода не дадут ему сделать фатальную козу), а в случае заводки своего авто ты рискуешь попалить проводку цепи зарядки генератора.

Вероятность конечно мала, но я и писАл про риски разной вероятности. Тут она конечно небольшая, но есть. Ведь ты ж не знаешь состояние мертвого автомобиля и причины, по которым он не завелся. Я знаю случаи, когда исправный автомобиль терял зарядку после заводки себя же по зиме и включения сразу большого количества энергопотребителей (сразу печка, фары, попогрейки). Стоило газануть - и ток с генератора вышибал предохранитель. И это без всяких доноров. А тут еще такой нехилый балласт.

[A-B]

А мы тут пытаемся крутануть этот же стартер через минимум 3 метра (1,5х2) провода, плюс четыре не особо надежных зажима-крокодила. Да еще на морозе. В итоге получается такое сопротивление в цепи питания стартера, что он и от заряженного аккума хрен сдвинется с места.

Давай посчитаем.

Сопротивление 3-х метров медного (удельное сопротивление меди - 0,0171Ом*мм2/м) кабеля ну скажем 25 мм2 (меньше небось и не бывает, но возьмем по миниму):

R=L*ρ/S=3 * 0,0171 / 25 = 0,002 Ом

Стартер при запуске кушает в пиках ну, скажем - 200А

В этом случае напряжения на проводах падает U=R*I= 200 * 0,002 = 0,4В

Как видно - не так уж и фатально. По крайней мере по сравнению с тем, сколько отберёт севший аккумулятор. А если брать нормальный по сечению провод - то я бы сказал, что потерями на прикуривающих проводах можно пренебречь.

Изменено 17 мая, 2013 пользователем A-B

[kost]

В этом случае напряжения на проводах падает U=R*I= 200 * 0,002 = 0,4В

Это теоретически, а практически немного по-другому.

Сколько еще упадет на контактах крокодилов с кузовом и аккумулятором? Сложно тут говорить, но сам был свидетелем, когда одним комплектом проводов стартер пациента крутился, другим - нет. Сечение проводов примерно одинаковое. А вот производитель - разный. И во втором случае провода были не совсем похожие на медь. Видел в одном гараже приспособленный для прикуривания сварочный провод - вот это дело!

Севший аккумулятор конечно забирает часть энергии, потому нужно немного времени на его подзаряд. Но думаю, лучше подождать, чем подключать его дохлый аккумулятор к уже работающему генератору. Импульсы и броски напряжения неизбежны - из-под клеммы ведь искры лететь нехило будут.

[A-B]

Импульсы и броски напряжения неизбежны - из-под клеммы ведь искры лететь нехило будут.

да ну какие там импульсы - так, импульсишки. Вольт 9-10 на нем всё равно будет, а 4-5ю вольтами разницы с бортовой сетью больших импульсов не сотворишь, так ампер 5 максимум думаю потечет... Это ж не зарядное, которое и 20 вольт может дать на экспресс зарядке.

Но если очень уж парит горячее подключение аккумулятора, то можно просто прогреть больную машину, а потом завестись либо с родного акка (прогретую должен завести), либо по варианту №1 - заглушить, подключить минус взад и дрынкнуть.

Сколько еще упадет на контактах крокодилов с кузовом и аккумулятором?

много меньше чем на проводе. А если там совсем плохой контакт - так крокодилы греться будут вплоть до раскаливания.

За провода согласен - друзья китайцы на меди никогда не погнушаются сэкономить. Сам видел провод, где жилы были намотаны на полиэтиленовый шнур (ну типа упаковочный) и суммарное сечение соответственно было сильно меньше чем казалось. Но тут уж мы сами должны смотреть что покупаем - медь ну как-то отличается от голимых сплавов. Но тут я думаю надо просто брать больше сечение - если провод 40 квадратов или больше - то даже если он не чисто медный - проблем быть не должно

Изменено 17 мая, 2013 пользователем A-B

[kost]

Но если очень уж парит горячее подключение аккумулятора, то можно просто прогреть больную машину, а потом завестись либо с родного акка (прогретую должен завести), либо по варианту №1 - заглушить, подключить минус взад и дрынкнуть

Вот это наверно самый правильный вариант.

Думаю консенсус найден

[MarinaK]

Ну раз консенсунс найден, напишите кто-нибудь из знатоков краткое пособие на понятном языке для незнающих, что делать с донорами, крокодилами, жертвами и больными, а то фраза

вариант №1 - заглушить, подключить минус взад и дрынкнуть.

звучит весьма романтично, но непонятно, за что, кого, где и как ,

ну и закроемся на этом

[Lucy]

нет, подождите закрываться! меня еще взволновал вопрос (и хочется внести в него ясность), можно ли всеж выкинуть дохлый акум, завести мертвеца от акума донора, затем, не заглушая заведенного вчерашнего мертвеца перекинуть акумы обратно (т.е. дохлый на бывшего вновь заведенного мертвеца). Я почему запереживала то?! Я так делала пару-тройку раз в жизни. При этом участниками процесса были всякие мои предыдущие ненашемарки. Т.е. я так заводила легася, шевроле, еще кого-то. Кроме исправно работающих двух автомобилей вместо одного на выходе никаких последствий не было. Можно я и впредь буду так делать? Или это всеж небезопасно/неправильно/другое?

[A-B]

нет, подождите закрываться! меня еще взволновал вопрос (и хочется внести в него ясность), можно ли всеж выкинуть дохлый акум, завести мертвеца от акума донора, затем, не заглушая заведенного вчерашнего мертвеца перекинуть акумы обратно (т.е. дохлый на бывшего вновь заведенного мертвеца).

Раньше можно было однозначно. Сейчас учитывая напичканность авто электроникой - как-то боязно. И экспериментировать особо желающих нет

[A-B]

напишите кто-нибудь из знатоков краткое пособие на понятном языке

Ну хорошо, попробую перечислить способы прикуривания по степени риска

 

Безопасные прикуривания - машина донора НЕ ЗАВОДИТСЯ

1. Аккумулятор донора подключаем параллельно севшему аккумулятору и заводим клиента

Недостаток - т.к. севший аккумулятор забирает часть мощности, то завести клиента может не получится в мороз или при сильной разрядке

2. Аккумулятор донора подключаем вместо севшего аккумулятора и заводим клиента на аккумуляторе донора. После прогрева клиента глушим машину, перекидываем аккумуляторы назад и заводим клиента от его же родного подсевшего аккумулятора

Недостаток - если аккумулятор клиента разряжен в глубокий ноль, то результата не будет

3. Аккумулятор донора подключаем вместо севшего аккумулятора и заводим клиента на аккумуляторе донора. После на заведенном авто клиента меняем аккумуляторы местами методом горячей замены (при подключенном аккумуляторе донора подключаем параллельно разряженный аккумулятор, далее отключаем донорский

Недостатки - сильное искрение при подключении разряженного аккумулятора назад, вероятность обжечься, незначительные помехи в бортовую сеть автомобиля клиента предположительно без последствий, ну или в край настройки радио слетят

4. Аккумулятор донора подключаем вместо севшего аккумулятора и заводим клиента на аккумуляторе донора. После на заведенном авто клиента меняем аккумуляторы местами методом последовательной замены (отключаем аккумулятор донора, затем подключаем разряженный аккумулятор

Недостатки - в то время когда автомобиль клиента работает на генераторе при отсутствии аккумулятора - в бортовой сети автомобиля клиента будут присутствовать сильные помехи, питание будет не постоянным, а переменно-постоянным. Есть незначительные риски перегорания лампочек, на современных автомобилях предположительно возможны сбои/выход из строя электронных устройств.

5.Малоопасное прикуривание - машины донора и клиента ЗАВОДЯТСЯ ПООЧЕРЕДНО

Аккумулятор донора подключаем параллельно севшему аккумулятору и заводим донора. Много курим, пока подзаряжается аккумулятор клиента - чем дольше, тем лучше. Потом глушим донора, заводим клиента.

Недостатки - есть небольшие риски коротнуть цепи зарядки донора в случае неисправности электрооборудования клиента плюс достаточно большое время на подзарядку

6.Опасное прикуривание - машины донора и клиента ЗАВОДЯТСЯ ВМЕСТЕ

Аккумулятор донора подключаем параллельно севшему аккумулятору и заводим донора. Затем не глуша донора заводим клиента и после заводки отключаем донора

Недостатки - есть высокие риски спалить электрику донора в момент запуска клиента

Справедливости ради надо сказать, что это самый эффективный способ

 

Общие правила.

1. Прикуривающие провода должны быть как можно короче, иметь сечение 25 мм2 или больше, изготовлены из меди, крокодилы тугие с сильным сжатием.

2. Рекомендуемое подсоединение прикуривающих проводов - плюс цепляем на плюс на клеммах обеих аккумуляторов, минус донора - на минусовую клемму донора, минус клиента - на блок двигателя или при невозможности на мощный элемент кузова (например на гайку крепления стойки), но НЕ на минусовую клемму аккумулятора клиента

Изменено 18 мая, 2013 пользователем A-B

[kost]

Чуть дополню.

Особое внимание - расположению клемм плюса и минуса на аккумуляторах! На разных машинах расположение клемм бывает разное. Переполюсовка чревата небольшим пожаром либо выходом из строя электроники.