Прогрев двигателя

[Maxngn]

Я так же обратил внимание на повышенные обороты в первую же зиму. На старом авто обороты падали за минуту на 1000 и вне зависимости от климата.

Зимой я всегда пользуюсь Вебастой, даже в -5 завожу ее на 5 минут. Она успевает разогреть ОЖ до 30-40 градусов за это время. Но после завода авто, обороты так же держатся в районе 2000, как будто авто холодное и ОЖ не грелась. На старом авто где так же стояла Вебаста такого небыло. Если я грел ее перед запуском, то после запуска обороты сразу же падали до 800, "мозги" как-то это понимали.

С XV такое не проходит, и я после запуска авто переключаю передачу на D и обороты значительно падают, потому что нефиг жечь бензин если авто уже прогрето предпусковым подогревателем

[su4]

Я думаю катализатор остывает после остановки двигателя быстрее, чем ОЖ, поэтому даже на теплом двигателе программа прогрева ката запускается, просто работает меньший период времени.

[su4]

Внесу поправку, температура ката видимо не при чем. Температура двигателя после ночи +7г.С. Завожу, не сбрасывая обороты ХХ. Через 2-3мин. температура ката достигает 260г.С. и стабилизируется. Двигатель продолжает разогреваться при повышенных оборотах. Приблизительно через 5 мин. после старта температура масла достигает 32,С, и появляется на дисплее компьютера, еще через 10-20сек. температура  ОЖ достигает 50г,С, "синька" гаснет. Через 2-3сек обороты начинают плавно снижаться. Контроль за ХХ, по ходу, только через температуру ОЖ.

[Телепузик]

А как су4 машина на нейтрали заводится? В паркинге может?

[su4]

Нормально заводится на нейтрали. Что может? Вопрос не понял...

[Старичок]

Нормально заводится на нейтрали. Что может? Вопрос не понял...

Только, что б завести на нейтрали, нужно заглушить на нейтрали. Видимо так. Ибо с паркинга ручку на заглушенной не переставишь.

А вообще интересная тема. Никогда не задумывался. Сегодня завел, сдвинул с места чутка, поставил на "N" и прогрев шёл на 1000 об. По времени, вроде, столько же, сколько и на 2000-ах.

Вопрос только в чём вред подобных действий и есть ли он. А он должен быть!

[Старичок]

А, нет, пардон. При включенном зажигании селектор куда хошь ставится.

[ren]

Меня несколько напрягает факт того.... При подьезде к светофору "синяк" даже зимой всегда отключается (проходит около 7-8мин. после запуска).

Сомнительный способ увеличить ресурс мотора...

Если цель увеличить ресурс мотора, то ставить автономный подогреватель (оригинальный или типа вебасты) и масло менять через 7000км, остальное ИМХО пустое

P/S

после парковки попробуйте сначала затянуть ручник, потом перевести с Драйв в Нейтраль, отпустить тормоз, нажать тормоз и после перевести в Паркинг, заглушить. После этого у Вас не будет нагрузки на парковочный механизм коробки и переключение с Паркинга на Драйв/Реверс после запуска будет мягким (запуск-тормоз-сняли с ручника-драйв--------плавно отпустили тормоз)

Изменено 21 мая, 2017 пользователем ren

[su4]

Отчего же "сомнительный"? Я исхожу из того, что при работе замерзшего за ночь двигателя при повышенных оборотах КВ из за повышенного давления и вязкости масла оно циркулирует в обход фильтрующего элемента через открывшийся редукционный клапан. Это явно не хорошо. Задача за минимальное время и минимальное количество оборотов КВ разжижить масло для прохождения его через фильтрующий элемент. Как кажется мне, то, как я прогреваю мотор и является оптимальным способом добиться результатов. "Вебасто" мне не подходит. Это дорого. До работы я еду менее полу часа, обратно приблизительно столько же. За это время затраченную энергию восполнить не возможно. Это значит, что я должен раз в неделю таскать АКБ на зарядку домой, и оставлять авто на улице без охраны, либо иметь подменный АКБ. Что значит оригинальный отопитель  для Субару? На машинах, где установлен оригинальный отопитель это исключительно "Вебасто", "Эбершпехер",или "Валео". Про запорный механизм АКПП вообще не в тему. Я говорю про то, что сброс повышенных оборотов происходит при кратковременном включении коробки в режим "D" или "R". В этот момент происходит ударная нагрузка на элементы вариатора. Это все равно, что на МКПП бросать сцепление на оборотах 1800. Передаточное отношение задней передачи больше, пары ГП в этот момент перекладываются. Так что если и "дергать" коробку, то в режиме "D" толчок явно меньше. Про защелку "P" на АКПП. Считаю, что в какой то мере это "дедушкины сказки". И поскольку, я дедушка, попытаюсь развенчать этот "паранноизм".  В начале 90х годов прошлого века большинство КПП на доступных автолюбителям России были механическими. При постановке такого автомобиля на уклоне/подъеме автомобиль блокировался включением первой или задней передачи. Ручник в то время все очень "берегли" и старались не использовать (а то растянется, порвется, надо будет регулировать, и т.д)  в результате его он после первой или второй зимы благополучно закисал и уже точно не работал. В результате такой блокировки механизмы МКПП, как и КШМ двигателя оставались под нагрузкой все время стоянки. Плюс такая блокировка при большой крутизне подъема/уклона могла и не сработать, т.к. авто фактически держалось на компрессии двигателя. Отсюда и подкладываемые под колеса предметы в виде булыжника и правило парковать авто с вывернутыми в сторону бордюра колесами. С АКПП все попроще, блокирует авто защелка "P" на вторичном валу АКПП или кардане. Когда ее закусывает на уклоне/подъеме, потому, что вы забыли/не знаете про шаманскую процедуру "тормоз-нейтраль-ручник-паркинг" ничего, кроме акустического и тактильного дискомфорта не происходит. Детали на это рассчитаны. Например я на "S"ке при толкании в пробке, на скорости около 15км/час умудрился включить "P", машина стала замедляться с треском от пытающего защелкнуться за зуб блокиратора. Когда скорость стала менее пешеходной защелка наконец стаботала, произошел очень сильный удар снизу, машина моментально остановилась. При это ничего не отвалилось, не отказало и проработало исправно несколько лет. Так что думаю, что никакое "выдергивание из закусывания" этот механизм не износят. Просто такая постановка на стоянку авто считается "хорошим тоном" в среде продвинутых автолюбителей

7000км. это лучше, чем 7500 (половина от 15000 дилерских) Главное не заболеть болезнью "чистых рук" или "неврозом навязчивых действий" по-научному, а то возникнет необходимость менять масло каждые пять минут:)

[serg__serg]

Кто сказал что в течении получаса нельзя восстановить энергию АКБ, потраченную на запуск? На запуск тратится доли амперчаса (если вы конечно по полчаса стартер не крутите). И восполняются они практически полностью еще во время прогрева мотора. Гораздо проще за те же полчаса в пробке засадить АКБ, включив бездумно все мощные потребители - постоянно вижу в пробках одаренных водил, у которых машины светятся как новогодние елки - вот зачем ему туманки в пробке - он плохо видит зад впереди стоящей машины?

[viro]

 

 

Кто сказал что в течении получаса нельзя восстановить энергию АКБ, потраченную на запуск?

 

Речь же идет о предпусковом нагревателе

[zen]

 

 

после парковки попробуйте сначала затянуть ручник, потом перевести с Драйв в Нейтраль, отпустить тормоз, нажать тормоз и после перевести в Паркинг, заглушить.

Что-то перемудрёно,а не проще - остановка,на тормозе нейтраль,ручник,отпустил тормоз и паркинг.

А так-то,тормоз,ручник,паркинг и не насилуем себе голову.

[viro]

Фигня эти все маневры от механизаторов. Ничего машине не будет. Вот был хороший пример с трещеткой.

[su4]

Я и не говорил про стартер. Про "Вебасто" пришлось узнать все. Мой предидуший авто Ниссан Икс трейл 2.5л. 2006г.в. Купил в феврале, тут же поставил на новый авто Термотоп С 5КВт с дистанционкой. Начнем с того, что это не современный Термотоп с запуском в течении 2.5-3мин. В то время выход на стабильное горение занимал 7-8мин. После этого идет интенсивная отдача тепла и через 20-25мин. стабильной работы температура ДВС может достигнуть 35-40г.С. Но это с отключенным КК(салон не греется). Столкнулся с засадой, что после прогрева отопителем двигатель запускается "не с толчка" а "размазанно" Думаю это связанно с тем, что ЭБУ видит через датчик температуры, что он теплый, а ледяной воздух "вяжет" распыл и происходит дисбалланс воздух/топливо. Частично лечилось подгазовыванием педалью. Если включать КК и наслаждаться теплым салоном (теплый он будет в смысле не 40г.С., а чуть выше 0), то и ДВС просядет по температуре на 20-25г.С. Но это оттаявшие стекла и комфорт в салоне через 5-10 мин. движения. Если включать КК,то это ваще крандец, если морозы держаться 5-6 дней,то утром 5-6 дня  Вы не уедете. Без комфорта все гораздо лучше, спасало то, что на работе был теплый гараж с розеткой. В итоге один холодный запуск в день,с подзарядкой через 2-3дня в течении рабочего времени (8час) Тогда можно было включать КК. Потом закрутили гайки, заряжать запретили. Сразу пришлось отказаться от КК. В итоге с 2006 по 2013  +3 новых АКБ (варта сильвер 75А/Ч) Еще дополню, что на нулевых мерсах штатный Вебасто при -35 ваще не пашет. Потому, что электронасос ОЖ отопителя не имеет механическую связь вала электродвигателя с крыльчаткой (грамотно убрали возможную течь по сальнику вала) все на магнитиках. Вот только европейский антифриз при -35 это желе,насос это не прокачивает, нет подачи холоднрй ОЖ, ОЖ в камере перегревается и котел слетает с режима по перегреву. Так что еще надо померить плотность антифриза для местных температур... Еще все владельцы котлов точно знают, что не реже 1 раза в месяц его надо запускать для "просира" , вот только 90% это почему-то не делают, и в начале зимы котел как правило "обижен" и молчит... Так что возбудится от рекламных брошюрок и накопить штуку евро за агрегат и 15-20т.р. за установку это не все приколы за теплый старт по утрам. Без периодическрй подзарядки это еще и куча АКБ за 7-10 лет эксплуатации. Про АКБ скажу так: в мороз ничего от вашего супер мощного гены тупо не возьмет. Это электроХИМИЧЕСКИЙ гаджет. Пример утром -25, АКБ родной и вяленький (2013г/в)  Кручу 3 раза по 5-6сек. на третьем запуске отрубает защита. Уезжаю на ОТ. Вечером затаскиваю домой, в тепле сразу обрастает инеем. Подключаю Кулон 715 (знаю, что не хорошо на холодный) Даю 14.7В, ток НЕ берет, вваливаю 15.5, не берет, даю 16.5 - начинает забирать 2А, но через пол часа начинает интенсивно булькать. Отключаю, жду 2 часа, стоит у батареи. Через 2 часа инея нет, но корпус реально холодный, даю 14.7В сразу жрет 6А. Так что не понимаю как можно в мороз и стартерный ток вернуть в ледяной АКБ, не говоря уж о допе в виде котла...Так что работа за углом это смерть для АКБ, и котлы это дорого и гадость буржуйская, если вы не Гамбурге 

[nicks]

4 года юзал Вебасто на XV. И зимой и летом. Утром и вечером. Родной аккумулятор сдох спустя 3,5 года ( у многих он приказал жить еще раньше и без вебасто). Климат не был подключен, чтоб не допустить излишнего разряда аккумулятора. Основное правило, которого придерживался - дать машине поработать не меньше, чем работал подогреватель. Получалось так - 30 мин грею, еще 30 еду на работу. Видимо, если аккумуляторы меняются как перчатки, то правило это не соблюдается.

[serg__serg]

В -25 генератор выдает больше 15В (собственно 15 он выдает на -18). Ну и если у вас -25 каждый день, то вам нужно как минимум плотность 1.31 на зиму делать. Хотя нормально заряженный и в -25 крутит нормально, а если заряжен процентов на 50, то да, пару раз крутанет и замерзнет тут же - плотность упадет и привет. Естественно замерзший АКБ ток не берет - лед ток не проводит .

 

...первый по настоящему холодный день - праздник у продавцов аккумуляторов. Перемерзает куча аккумуляторов, которые плохо заряжены. Простая физика - меньше плотность - выше температура замерзания. Разряженный АКБ вообще на -7оС замерзает.

Изменено 28 мая, 2017 пользователем serg__serg

[ren]

Отчего же "сомнительный"? Я исхожу из того, что при работе замерзшего за ночь двигателя при повышенных оборотах КВ из за повышенного давления и вязкости масла оно циркулирует в обход фильтрующего элемента через открывшийся редукционный клапан. Это явно не хорошо. Что значит оригинальный отопитель  для Субару?

 

Оригинальный - это эл. тен, есть в оф. акксесуарах.

Мотористы субы не дебилы раз сделали циркуляцию густого масла в обход фильтра - понятно наверно почему.

От чего "сомнительный" ?

При прогреве на месте подшипники КВ не несут той нагрузки, которой Вы их давите при даже медленной езде перемещая машину под 2 тн да еще с  промерзшей трансмиссией и

[Maxngn]

Кто-нибудь поясните, можно ли ехать, когда горит синяя лампочка? И чем это чревато? 

В книге объяснения не нашел.

 

Смысл греть летом когда на улице за 30 град, если 0w20 - жижа и прокачивается на ура?

В чем смысл синей лампочки с загоранием в 30 градусов?

[Dmitriy429]

Кто-нибудь поясните, можно ли ехать, когда горит синяя лампочка? И чем это чревато?

"-Можно ли есть эти ягоды?

-Можно, только отправитесь" (с)

[Android]

Кто-нибудь поясните, можно ли ехать, когда горит синяя лампочка? И чем это чревато? 

В книге объяснения не нашел.

 

Смысл греть летом когда на улице за 30 град, если 0w20 - жижа и прокачивается на ура?

В чем смысл синей лампочки с загоранием в 30 градусов?

 

В книге было, что не крутить выше 2000 пока синий. 

Правда некоторые сектанты утверждаю, что всё это происки экологов и ездить незя. 

[Maxngn]

@Android, 

Это для бенза или дизеля?

[Dmitriy429]

Неужели так важны для вас эти 1-7 мин пока не погаснет синяя лампа? Выполняйте мануал и мотор будет жить.

[Евгений174]

Я всегда в холод жару  прогреваю двигатель!Думаю 5 минут ни у кого не убудет!

[Android]

Я начинаю понимать почему в Россию дизеля не продают.     

[ATan]

Супруга опытным путем выяснила, что синяя лампа гаснет, когда стрелка тахометра на прогреве опускается к 1200 об.

Недавно сажусь за руль, прогреваю. Она рядом. Поехали, говорит. Рано, отвечаю - видишь лампа... ээ.. Погасла. 

Я говорит изучила ее уже ) По работе мотора могу сказать, когда лампа погаснет.

Изменено 6 июля, 2017 пользователем ATan